Kuidas ise ühendada põrandakütet: vesiküttega põranda ühendamise etapid

Vesiküttega põrandaid kasutatakse koos elektrilistega üha aktiivsemalt eramajade soojusvarustussüsteemis. Ja tõepoolest, lastetoas või vannitoas koos "alumise" küttega on palju hubasem.

Erinevalt elektrilistest süsteemidest peetakse vesiküttega süsteeme mitte nii kulukaks, kui torudes oleva soojuskandja soojendamise tagab gaasikatel – osa üldisest küttesüsteemist. Kuid need on keerulisemad paigaldada ja juhtida, seetõttu tuleb enne põrandakütte paigaldamise projekti elluviimist uurida palju tehnilisi nüansse.

Selles artiklis räägime, kuidas ühendada põrandaküte minimaalsete kadude ja tõsiste tehniliste vigadeta. Pakume arusaadavat samm-sammulist juhendit, mille abil Te valite vajalikud materjalid, saate aru torude paigaldamise põhiprintsiipidest ja lahendate lõpuks oma kodu kütteprobleemi.

Olulised tegurid põrandakütte paigaldamisel

Enne kui asuda paigaldusjuhendi juurde, vaatame läbi rea tegureid, mida arvestamata ei tohi alustada põrandaküttega küttesüsteemi projekteerimist.

Eramajade omanikel on rohkem võimalusi küttesüsteemi valimisel: nad on autonoomsed ja sõltumatud tsentraalsest veevarustusest. Korterelamute omanikele ei anta enamasti võimalust paigaldada vesiküttega põrandaküte – ainult elektriline.

Ruumidele, kus kavandatakse vesiküttesüsteemi, esitatakse järgmised nõuded:

Üldiselt tuleks küttesüsteemi ühendamise ajaks minimeerida soojuskadusid, st teostada maja soojustamine, vastasel juhul on nii põrandaküte kui ka radiaatorküte väheefektiivsed.

Olge valmis selleks, et komponentide ostmine ja projekti elluviimine on kulukas. Seadmete paigaldamine koosneb mitmest etapist, mida ei soovita tähelepanuta jätta. Kuid on ka suur pluss: paari aasta pärast tasub põrandakütte paigaldus end rikkalikult ära, kui valite maagaasil töötava katla.

Maagaas on endiselt palju odavam alternatiivsetest kütustest – puid, kivisöest, graanulitest – ning kaheahelaline katel suudab hõlpsasti tagada sooja ja sooja vee suurele suvilale.

Põrandakütte paigaldamiseks on kaks võimalust – „märg“ ja „kuiv“. Esimene erineb selle poolest, et see hõlmab tsement-liiv tasanduskihi valamist, nõuab rohkem aega paigaldamiseks, kuid just seda valitakse sagedamini. Teist on otstarbekas rakendada, kui lõppkatteks on planeeritud puitpõrandate paigaldamine.

Parimaks põrandakatteks põrandakütte juures peetakse keraamilist plaati, kuid sagedamini kasutatakse laminaati, linoleumit või spetsiaalse märgistusega vaipa.

Samm-sammuline paigaldusjuhend

Pakume juhist, mis hõlmab 8 etappi. Igaüks neist on omal moel oluline ning kui mõni neist välja jätta, võib süsteemi kasutamisel tekkida tõrkeid.

Vesipõrandakütte remont on kallis, aeganõudev ja väga tülikas, seetõttu tuleb süsteemi rajamisele algusest peale hoolikalt ja pedantselt suhtuda.

Nüüd vaatame iga etappi üksikasjalikult – alates komponentide ostmisest kuni lõpliku ühendamiseni. Meie soovitusi ei tasu pidada ainsateks võimalusteks – on olemas palju huvitavaid ja tõhusaid lahendusi.

Pakutud juhendit soovitame võtta kui üldreegleid, mida tuleks järgida ettevalmistuse ja paigalduse ajal. Seadme üksikud detailid ja nüansid sõltuvad suuresti konkreetsest projektist.

Samm #1 — projekteerimine ja paigaldusskeemi valik

Töid saab planeerida mitmel viisil: pöörduda selliste projektidega tegeleva ettevõtte poole või teha kõik ise. Kuid arvutuste tegemiseks ja idee elluviimiseks oma jõududega on vaja vähemalt inseneriharidust, piisavat kogemust ja arvutiprogrammide valdamist. Vastasel juhul pole eduka tulemuse tagatist.

Siin on mõned seisukohad, mida on vaja teada projekti koostamisel:

• keskmine mugav põrandatemperatuur elu- ja magamistubades – 21-27 °C;
• vannitubades, tualettruumides ja kombineeritud sanitaarruumides on parameetrid kõrgemad – 31-32 °C;
• põrandakütte kontuuridesse suunatakse soojuskandja temperatuuriga mitte üle 60 °C (võrdluseks – radiaatoritesse kuni 90 °C);
• temperatuuri langus põrandakütte torustikus, st vahe peale- ja väljavoolul – 10 kraadi;
• toru läbimõõt sõltub kontuuri pikkusest: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – kuni 120 m.

Ideaalis peaksid kõik veekontuurid olema ühepikkused – nii on tasakaalustamine lihtsam. Kuid praktikas on see peaaegu võimatu, seetõttu peate tagama, et kõik torud oleksid vähemalt sama läbimõõduga.

Paigalduse samm on kaugus ühe kontuuri kõrvuti asetsevate aasade vahel. See sõltub torustiku tüübist ja läbimõõdust ning ka paigalduskohast.

Välisseinte lähedal asuvad nn "külmad tsoonid", seetõttu tehakse paigaldussammuks mitte rohkem kui 150 mm, keskel – 250-300 mm. Kui välisseinu pole, siis kogu ruumis võib hoida intervalli 200-300 mm piires.

Basseinides, vannitubades, saunades peab põrand olema võimalikult soe, seetõttu on paigaldussamm 100-150 mm. Väiksemat intervalli pole võimalik saavutada ilma torustiku käänakuteta.

Kontuuride paigaldamiseks kasutatakse kahte põhimeetodit: "madu" ja "tigu". "Madu" on paigaldamisel lihtsam, kuid annab suure temperatuuride erinevuse sisse- ja väljalaskeava vahel – kuni 10 kraadi. Seda on hea kasutada välisseintega aladel. "Tigu" on keerulisem teostada, kuid tänu sellisele paigaldusele säilib temperatuuri stabiilsus kogu kontuuri ulatuses.

Küttetorustiku paigaldamise võimalikud viisid. Torustiku paigutuse abil saate seada soovitud temperatuuri ühe ruumi erinevates tsoonides.

Sageli kasutatakse kombineeritud variante, ühendades ühes ruumis erinevaid meetodeid. Kui arvutused on korrektsed, on küte maksimaalselt efektiivne.

Soovitatav on kasutada iga ruumi jaoks eraldi kontuuri. Erandiks on ainult väikesed, kõrvuti asuvad ruumid – näiteks tualett ja vannituba.

Kui ruum on avar ja selle pindala on üle 40 m², soovitatakse ühendada 2 kontuuri. Üks lihtsalt ei tule sellele pandud koormusega toime.

Tuleb arvestada, et kuumutamisel toimub soojuspaisumine. Seda kompenseeritakse summutuslindiga, mis paigaldatakse kontuuride, naaberruumide vahele ja piki kõiki seinu.

Paigaldus- ja ühendusskeemidest rääkisime põhjalikumalt meie teises artiklis. Selle teabega tutvumiseks minge palun lingile.

Samm #2 — materjalide ettevalmistamine

Valmistuge selleks, et põrandakütte konstruktsioon koosneb suurest hulgast detailidest, kusjuures tuleb valida ainult kvaliteetsed ja teineteisele maksimaalselt sobivad tooted. Vaatleme neist olulisemaid: torud, isolatsioon ja kollektor.

Kütrekontuuride jaoks sobivad teistest paremini ristseotud polüetüleenist torud, millel on märgistus PEX või PERT:

• PEX – neil on mäluefekt, nende ristsidumise tihedus on 85% ja neid ühendatakse aksiaalsete liitmikega, mida saab valada tasanduskihiga;
• PERT – ei oma mäluefekti ja neid ühendatakse tsangliitmikega, mida ei tohi valada tsemendiga, kuid neid võib kasutada avatud tsoonides – näiteks kollektorühendustes.

Praktikas kasutatakse mõlemat tüüpi torusid.

Kõige vähem kannatavad temperatuurikõikumiste all EVOH sisemise kihiga PE-Xa torud – omapärase kaitsebarjäärina polüvinüületüleenist, mis vähendab hapniku läbitungimist.

Kodu tingimustes kasutatakse sagedamini torustikke läbimõõduga 16 või 20 mm. Soovitame tutvuda ka torude arvutamise reeglitega põrandakütte jaoks.

Soovitame mitte osta odavaid kahtlaseid analooge, vaid valida tooteid ühelt kontrollitud tootjalt: Valtec, Rehau, KAN, Tece või Uponor. Ärge unustage, et komponentide kvaliteedist sõltub põrandakütte kasutusiga.

Soojusisolatsioonimaterjalina on soovitatav kasutada ekstrudeeritud polüstüreeni või profiilmatte. Esimene variant on odavam, kuid matid on torustiku paigaldamiseks mugavamad.

XPS eristub tugevuse, niiskuskindluse ja madala soojusjuhtivuse poolest, sellel on taskukohane hind. Erineva mõõduga plaate ühendatakse omavahel soonte abil.

XPS-i fragmentide kinnitamiseks kasutatakse spetsiaalseid tüübleid, mida nimetatakse taldrikutüübliteks. Need kinnitatakse plaatide keskele, kui need on suured, ja liitekohtadesse.

Profiilmatid valmistatakse tihedast vahtpolüstüreenist. Ülevalt on need kaetud kumerustega, mis võimaldavad küttekontuure ühtlaselt ja mõõtude järgi paigaldada. Matid on kallimad kui XPS-plaadid, ja neid ostetakse tavaliselt siis, kui rahalised võimalused seda lubavad.

Soojuskandja jaotamise, reguleerimise ja tasakaalustamise eest vastutab kollektor. See on keeruline sõlm, mis koosneb suurest hulgast detailidest, mille hulgas on:

• otse kollektorid koos tasakaalustusventiilide ja sulgventiilidega;
• automaatrežiimis töötavad õhutusventiilid;
• ühendusliitmikud;
• drenaažikraanid;
• kinnituskronšteinid.

Eraldi püstiku puudumisel on vaja segamissõlme, mis koosneb möödaviigust (bajapaas), pumbast ja termostaatilisest ventiilist.

Kollektor ja segamissõlm paigutatakse kollektorkappi – metallkasti, mis on paigaldatud hoolduseks mugavasse kohta, soovitavalt kõigist kontuuridest võrdsel kaugusel.

Kollektorikapi paigaldamiseks pole kindlat kohta – see võib olla koridor, riietusruum, esik, eraldi väike ruum või spetsiaalselt ette nähtud nišš.

Samm #3 — soojustuse paigaldamine

Jätame vahele kõik musttööde liigid – kollektorikapi nišši või täiendavate läbipääsude ehitamine ehituskonstruktsioonides, liigume kohe soojusisolatsioonikihi paigaldamise juurde. Enne seda tuleb alus puhastada ja tasandada.

Tööde järjekord EPS-plaatide paigaldamisel:

• Märkime viimistluspõranda tasapinna, tähistame selle märkidega seintele.
• Ebatasasused täidame liivaga.
• Asetame plaadid, ühendades soontega, alustades kaugemast seinast või veel parem – nurgast.
• Kõrvuti asetsevate plaatide liitekohad ei tohi kattuda, seetõttu paigaldame need nihkega.
• Kui on planeeritud teise kihi paigaldus, paigaldame plaadid samuti ilma vuukide kattumiseta.
• Kinnitame plaadid taldrikutüüblitega, kasutades perforaatorit või haamrit.
• Liitekohad ja vuugid kleebime ehitusteibiga, jätmata vahesid.

Suured vahed võib täita plaatide väikeste jääkidega ja pealt täita paigaldusvahuga.

Tööde lõpetamisel peaks saama ühtlane, tasane soojusisolatsioonimaterjalist põrandakate, ilma vahede ja aukudeta. Üks kihi töökindluse tingimustest on stabiilsus.

Kui soojad põrandad asuvad keldrikorruse, keldri või pinnase kohal, katke alus eelnevalt hüdroisolatsioonikilega – polüetüleen või membraan paksusega 150-200 mikromeetrit. Rullid rullige lahti u 100 mm ülekattega, kõik vuugid kleepige teibiga.

Erinevat tüüpi soojustuse paigaldamise iseärasusi käsitlesime üksikasjalikult järgmises artiklis.

Samm #4 — vesitoru kinnitamine

Enne kontuuride paigaldamist tuleb paigaldada kollektorikapp, seejärel alustada töid kõige kaugemast punktist. Transiittorud, mis kulgevad kollektorist sihtkohta, maskeerime soojusisolatsioonikihti ja paneme need täiendavalt vahtpolüetüleenist kestadesse – et säilitada soojust.

Sellel samal etapil kinnitame perimeetri ulatuses vedelate naeltega summutuslindi.

Kohtades, kus torustik väljub õue, samuti betoonpõranda sisenemispunktides pannakse igale torule kaitseks gofreeritud hülss või tihe soojustus, mis takistab deformeerumist.

Kontuuride paigaldamise järjekord:

• Kerime maha 12-15 m toru, paneme soojustuse ja kollektoriliitmiku.
• Ühendame isoleeritud otsa kollektoriga.
• Ilma pingutamata ja venitamata paigaldame torustiku mööda kavandatud kontuure, kinnitame iga 35-40 cm järel klambritega (pööretel iga 10 cm järel).
• Kontuuri läbides toome tagasivoolutoru juurde toitetorule, samuti paneme teise otsa gofreeritud hülsi või soojustuse, ühendame liitmiku abil kollektoriga.
• Kirjutame kontuuri pikkuse kollektoril vastava sisse-/väljapääsu juurde.

Samuti ühendame ülejäänud torustiku aasad. Kui paigaldamise käigus klambrid välja lendavad, kordame kinnitust, kuid mitte samas kohas, vaid vähemalt 5 cm kaugusel sellest.

Et mitte kahjustada isolatsiooni või torusid, kasutame tööpiirkondades liikumiseks vineerilehtedest või puitlaastplaadi tükkidest valmistatud katteid.

Samm #5 — armeerimisvõrgu paigaldamine

Metalltraadist või plastikust võrku paigaldatakse mitte toru alla, vaid selle peale. Plastikust rullvõrk on odavam, kergem ja paigaldamiseks mugavam.

Tugevdamiseks sobib metallvõrk, mis on valmistatud siledast õhukesest traadist paksusega mitte üle 3 mm ja silmasuurusega 10*10 cm. Armatuur ei sobi oma soonilise pinna tõttu, mis võib toru kahjustada.

Võrgu tükid asetatakse 1-2 silma ülekatusega, ühendatakse omavahel plastikköidikute või traadiga, väljaulatuvad otsad eemaldatakse.

Samm #6 — hüdraulilised katsetused

Kõik on valmis tasanduskihi valamiseks, kuid enne seda tuleb tingimata kontrollida süsteemi tööd. Toitekollektoriga ühendatakse vesi, väljundiga voolik, mis juhib selle kanalisatsiooni.

Liinile, ühele väljundist, paigaldatakse pressimispump.

Pressimise eesmärk on täita kõik kontuurid puhta veega, loputada torustik, kuhu võis koguneda määrdejääke või prahti, eemaldada õhk.

Tegevuste järjekord kontuuride veega täitmisel:

• sulgeme kõik kollektorkontuurid, välja arvatud kontrollitav;
• juhime puhta vee veevärgist;
• jälgime õhu väljumist, kuni voolab puhas vesi ilma õhumullideta;
• sulgeme täidetud kontuuri, liigume järgmise juurde – ja nii kõigiga;
• lõpetame vee andmise, keerame ventiili kinni.

Pärast seda tuleb teha katsetused spetsiaalse pumba – pressimispumba abil. Protseduuri jaoks soovitame kaasata kogenud meistrit, kes tunneb protsessi.

Katsetuste olemus: süsteemi antakse vett rõhul, mis on töörõhust kõrgem – umbes 6 atmosfääri. Pärast seda kontrollitakse torusid lekkekohtade suhtes, seejärel lastakse rõhk alla ja korratakse seda vähemalt 3 korda. Seejärel jäetakse kontuurid kõrge rõhu alla ööpäevaks. Kui 24 tunni pärast lekkeid pole, on süsteem hermeetiline ja paigaldatud vigadeta.

Samm #7 — majakate paigaldamine ja tasanduskihi valamine

Enne tasanduskihti tuleb torud veega täita ja seada töörõhk, keskmiselt 2 baari. Seejärel paigaldame majakad.

Majakatena soovitame kasutada kipsplaadiprofiili 28*27. Majakate kõrgus on viimistletud põranda tase ilma viimistluskatteta.

Kaugus äärmisest majakast seinani on 0,3 m, majakate vahel mitte üle 1,5 m. Vastavalt on tasandusreegli pikkus 2 m.

Pärast seda valmistame tasanduskihi segu. Ideaalne variant on tavaline segu, kuid plastifikaatorite lisandiga. Asja mõte on selles, et lisaks mehaanilisele koormusele on tasanduskiht pidevalt ka temperatuurikõikumiste all, seetõttu peab see olema plastne ja liikuv.

Soovitame osta spetsiaalseid plastifikaatoreid või fibrit, mida müüakse suures valikus. Parem vältida alternatiivseid vanaema retsepte, nagu PVA-liimi või vedelseebi lisamine.

Mördi põhiosa moodustab portlandtsement M400 ja kõrgem, mille säilivusaeg pole lõppenud. Tuleb jälgida, et see oleks kuiv, puhas ja sõelutud.

Iga 50-kilose koti kohta tuleb umbes ämber vett. Parem lisada vedelikku järk-järgult, sest plastifikaatorid muudavad koostist.

Tasanduskihi valamise järjekord:

• Eemaldame põrandalt mittevajalikud esemed, sulgeme aknad.
• Valmistame kvaliteetse mördi, parem kasutada ehitusmikserit kui puuri.
• Alustame tasanduskihi paigaldamist kaugemast punktist, ribadena, jälgides märklaid.
• Pinna korrigeerimist ja tasandamist teostame pärast iga riba valamist märklade vahel.
• Paari päeva pärast, pärast kuivamist, puhastame ebatasasused, eemaldame tsemendikihi kuni märkladeni.
• Niisutame tasanduskihti, katame põranda kilega.

Veel ööpäeva pärast eemaldame märklauad, maskeerime tekkinud praod, pihustame veel kord vett betoonkattele. Niisutamist on soovitatav teha vähemalt 10 päeva.

Samm #8 — kasutuselevõtt

Tasanduskihi valmimine võtab aega umbes kuu, ja alles pärast seda saab alustada tasakaalustamist, mis on vajalik soojuskandja parameetrite ühtlustamiseks kontuurides. Seda tehakse kollektori voolumõõturite abil.

Kõigepealt seatakse normaalne töörõhk (1 kuni 3 baari), seejärel võetakse näidud kõige pikema kontuuri voolumõõturilt ja reguleeritakse vastavalt saadud parameetritele ülejäänud aasad, üksteise järel pikkuse vähenemise järjekorras.

Pärast tasakaalustamist tõstetakse süsteemis temperatuuri järk-järgult, alustades 25 °C-st ja viies kuni 40-45 °C-ni, lisades iga päev 5 kraadi.

Alguses on soovitatav hoolikalt jälgida sooja põranda „käitumist”, jälgida soojusrežiimi muutust ja vajadusel reguleerimist korrata.

Järeldused ja kasulik video teemal

Kuidas näeb välja sooja põranda paigaldamise protsess ja tulemus + kollektorisõlme ülevaade:

Milliseid vigu tuleks vältida:

Lisateave kontuuride suuruste ja torude paigaldamise nüansside kohta:

Isiklikul kogemusel põhinevad nõuanded:

Statistika kohaselt võimaldavad hästi paigaldatud sooja põrandaga küttesüsteemid oluliselt kokku hoida energiaallikatelt. Tänu komponentide tootjate selgetele juhistele ja paigaldusprotsessi üksikasjalikele kirjeldustele võib proovida süsteemi ise paigaldada. Kuid kui kahtlete oma võimetes, soovitame pöörduda meistrite poole, kes on spetsialiseerunud sooja põranda paigaldamisele.

Kas Teil on küsimusi põrandakütte ühendamise reeglite kohta? Või soovite täiendada materjali kasulike nõuannetega oma kogemusest? Kirjutage oma märkused, küsige nõu meie ekspertidelt ja teistelt saidi külastajatelt – tagasisideplokk asub allpool.