Elektrilise käterätikuivati remont: populaarsete rikete ja parandusmeetodite ülevaade

Elektriline käterätikuivati on mugav ja praktiline kodumasin. See tagab vannitoas mugava mikrokliima, takistab hallituse teket ja võimaldab rätikuid kiiresti kuivatada. See teenib väga kaua. Kuid vahel juhtuvad vääramatu jõu asjaolud, millega saab ise võidelda.

Me räägime, kuidas riket tuvastada ja seejärel remontida elektrilist käterätikuivatit, mis on lõpetanud oma funktsioonide täitmise. Meilt saate teada mitte ainult töövõime taastamise reegleid, vaid ka lihtsa võimaluse seadme tööd parandada.

Arvestades meie soovitusi, saate ise parandada elektrivõrku ühendatud käterätikuivatit, et selle funktsioonid täielikult taastada.

Miks elektriline ei tööta käterätikuivati?

Seadme rikke või ebaõige toimimise põhjuseks käterätikuivatil on sageli seadme energiavõrku ühendavate sõlmede ahel.

Probleemi otsimist alustatakse pistikupesa kontrollimisega. Pistik võetakse välja ja sissepääsuavad vaadatakse hoolikalt üle.

Käerätikuivati rikke tõttu vannitoas või ühendatud WC-s tekib liiga kõrge niiskustase ja hallituse tekke oht.

Visuaalsete kahjustuste puudumisel uuritakse sõlme indikaatorkruvikeerajaga. Kui voolu pole, vahetatakse pistikupesa töökorras vastu; kui vool on, minnakse üle termostaadi kontrollimisele. Seda pööratakse ettevaatlikult ja kuulatakse heli. Nõrk klõpsatus näitab kontakti rakendumist ja tähendab seadme töökorras olekut.

Seejärel otsitakse riket toiteliinist. Suurenenud võrgukoormuse korral see kuumeneb ja seade lülitub automaatselt välja. Sellises olukorras ühendatakse seade uuesti elektrivarustusega ja vaadeldakse seda tähelepanelikult.

Automaatkaitsme korduv väljalöömine näitab selgelt, et ühendussüsteemis on lühis, mis tuleb avastada ja kõrvaldada.

Toiteliini ülekuumenemine – elektrilise käterätikuivati rikke üks levinumaid põhjuseid, seega võib seadme rikke korral alustada kontrolli just sellest.

Süsteemi lühiühenduse diagnostikat tehakse multimeetri abil. Seda seadistatakse alalisvoolu takistuse taseme fikseerimiseks.

Käterätikuivati võrguühendusjuhe eemaldatakse pistikupesast, seejärel mõõdetakse kütteelemendi ja juhtme takistust. Kütteelemendi näidud peaksid püüdlema nulli ja olema veidi väiksemad kui 1 Ω. Juhtme takistus peaks lähenema lõpmatusele, kuna null- ja faasijuhtmeid ühendav ahel on avatud.

Multimeeter – kasulik ja mugav seade, mis võimaldab kiiresti tuvastada elektrisüsteemi lühiühenduse koha. See võib kasuks tulla juhtmestiku, akude ja toiteelementide diagnostikal.

Kui seadme ekraanil kuvatakse muid arve, tuleb kahjustatud toiteliin kindlasti vahetada. See võtab minimaalselt aega ja vaeva, eeldusel, et see on paigaldatud avatud kujul.

Kui aga kasutatakse peidetud paigaldusmeetodit, tuleb probleemi kõrvaldamiseks mõneks ajaks eemaldada seina välisviimistluse fragmendid, teha vajalikud remonditööd ja alles siis tagasi paigaldada dekoratiivsed elemendid.

Varjatud toiteliiniga käterätikuivati näeb interjööris atraktiivsem välja, kuid juhtmestiku remontimine selle kahjustuse korral on keerulisem.

Kahjustuste tuvastamine elektrilises ahelas

Vastavalt käterätikuivati ohutu kasutamise reeglitele toimub pistikupesa paigaldamine otse vannituppa ainult tingimusel, et see on ühendatud süsteemi turvaseadmete kaudu. Võrgus, mis vastab kõigile PUE normidele, paigaldatakse automaatkaitselüliti, RCD seade ja pistikupesa juurde viiv juhtmestik.

Rikivoolukaitse kaitseb käterätikuivatit liigpinge ja lühise eest. RCD kategooria valik sõltub pingest, nimivoolu suurusest ja pooluste arvust.

Rikke piirkonna tuvastamiseks kontrollitakse kõigepealt kõigi kaitselülitite asendit:

• Peakaitselüliti väljalülitatud olek sisselülitatud RCD korral tähendab lühist süsteemis.
• Kui pealüliti on sisse lülitatud ja RCD on välja lülitatud, annab see märku, et seadme kütteelemendi isolatsioonitakistus on langenud.
• Kui käterätikuivati on pistikust eemaldatud ja mõlemad väljalülitatud kaitselülitid lülituvad kergesti sisse ega rakendu, tuleb riket otsida seadmest endast. Kui aga üks neist lülitub sisselülitamisel kohe kaitse tõttu välja, on probleem toitejuhtmestikus.
• Kui käterätikuivati on pistikusse ühendatud ja lülitid lülituvad sisse, kuid üks neist rakendub, on rike kuivatis endas.

Kui seade ei tööta, kuigi mõlemad lülitid on sisse lülitatud, viitab see selgelt, et kütteelement on osaliselt läbi põlenud või juba täielikult läbi põlenud ja see tuleb välja vahetada.

Elektriseadme sisemised rikked

Elektrilised käterätikuivatid jagunevad kahte tüüpi. Üht nimetatakse tahkistäidisega ja need kasutavad kütteainena grafiiti. Teised – vedelikuga – töötavad spetsiaalsel mineraalõlil, veel või antifriisil.

Kui tahkistäidisega või vedelikuga käterätikuivati lakkab töötamast, tuleb esmalt kindlaks teha rikkeala. Kui juhtmestik ja väline elektrivõrk on kontrollitud ja täiesti korras, siis on kõige tõenäolisem, et probleem peitub seadmes endas.

Üksikasjalik otsing algab selle kindlaksmääramisega, kas käterätikuivati soojendab nõrgemalt või ei soojenda üldse. Selleks lülitatakse seade sisse tavarežiimi ja 5–7 minuti pärast kontrollitakse soojenemise taset peamise kütteelemendi piirkonnas.

Kui seade selles kohas muutub lihtsalt soojaks, kuid mitte tuliseks, proovitakse temperatuuri tõsta termostaadi lisaseadistusega.

Kui temperatuuri reguleerimise protseduur aitab, seisneb probleem ainult reguleeriva seadme ebaõiges töös ja täiendavaid toiminguid pole vaja.

Kui käterätikuivati kuumeneb maksimaalselt ainult kütteelemendi piirkonnas, kuid mujal jääb vaevu soojaks või isegi külmaks, on tõenäoline, et see on lihtsalt ummistunud ja vajab kvaliteetset puhastamist. Puhastus tehakse ise kodus.

Seade ühendatakse vooluvõrgust lahti, eemaldatakse seinalt ja pööratakse ümber nii, et küttevedelik välja ei voolaks. Mutrivõtme abil keeratakse lahti peaventiil ja puhastatakse sissepääsuava traadiga.

Seejärel pannakse seade kokku, kontrollitakse tihedust, paigaldatakse tagasi tavalisse kohta ja ühendatakse elektrivarustusega. Seadme normaalne töö tavarežiimis tähendab, et remont õnnestus.

Kui kütteelement üldse ei kuumene, otsitakse probleemi allikat seadme elektriosast.

Rikete kõrvaldamine elektrisüsteemis

Kui on juba täpselt teada, et mittetöötava käterätikuivati probleem ei seisne elektrivõrgus, vaid seadmes endas, tuleb kiiresti leida rikke asukoht. Kütekaablil põhinevad seadmed ei ole enamasti remonditavad või vajavad põhielemendi täielikku väljavahetamist.

Peaaegu kõiki kütteelementidega seadmeid saab probleemideta parandada ja pärast hooldust töötavad nad tavarežiimil normaalselt.

Et diagnoosida kütteelementi, tuleb jõuda kontaktideni, mis ühendavad selle elektritoite süsteemiga. Selleks eemaldatakse esmalt kest, mis katab kontakti osa. See protsess on igal mudelil erinev ja selle kirjeldus on tavaliselt käterätikuivati kasutusjuhendis.

Kütteelemendi funktsionaalsuse kontrollimiseks tuleb taas kasutada testerit (multimeetrit). Olles kontrollinud kütteelementi multimeetriga, saab täpselt teada, kas see vajab väljavahetamist või mitte.

Juhtmed, mis ühendavad kütteelementi üldsüsteemiga, on joodetud või kinnitatud spetsiaalsete kontaktidega. Need ühendatakse ettevaatlikult lahti. Seejärel kontrollitakse multimeetriga eraldi kõigepealt juhe ja seejärel kütteelement ise.

Mõõtmise skaala seatakse «Ω» peale ja määratakse maksimaalne väärtus. Mõõtmine tehakse kolme läbiva juhtme vahel ja fikseeritakse näit. See peaks olema võimalikult suur. Nullile lähenevad andmed viitavad lühisele süsteemis.

Kui pistikupesa ja kütteelemendi vahel on mõni reguleeriv seade, lülitatakse see enne mõõtmist välja ja testitakse eraldi. Selle punkti ignoreerimine toob kaasa valed andmed.

Kui käterätikuivatil on timer, kontrollitakse ka selle kontaktide vahelist vooluringi. Vooluringi puudumine – kindel märk sellest, et timer vajab väljavahetamist.

Kütteelemendi uurimine algab vooluringi kontrollimisega toitekontaktide vahel. Seejärel määratakse takistuse olemasolu ja tase toitekontaktide ja korpuse vahel. Kui toitekontaktide vahel pole vooluringi, siis on katki kas kütteelement, või termoregulaator.

Väike takistuse väärtus toitekontaktide ja kütteelemendi korpuse vahel viitab selle kahjustusele või läbilöögile. Sellises olukorras võetakse element välja ja asendatakse uuega.

Väljavahetamistööd kütteelemendi

Enamiku elektriliste käterätikuivatite konfiguratsioon näeb ette rikki läinud kütteelemendi asendamise uuega. Protseduur pole liiga keeruline ja seda saab kodus oma kätega teostada kruvikeeraja, tangide ja mutrivõtmete komplekti abil.

Enne remonditööde alustamist tuleb teada, millist tüüpi kütteelementi kasutatakse käterätikuivati mudelis. Kõige levinumad on «märjad» kütteelemendid, mille puhul kütteelement puutub kokku vedela soojuskandjaga.

Enne selliste seadmete parandamist võetakse need seinast maha, pööratakse ümber, keeratakse lahti sisselaskeklapp ja lastakse välja töövedelik (vesi, õli, destillaadilahus). Seejärel keeratakse lahti keermestatud ühendused, mis kinnitavad elementi korpuse külge, asendatakse vigane kütteelement töökorras olevaga, täidetakse soojuskandja vedelik, suletakse väljalaskeavad ja kontrollitakse paigaldise tihedust.

Kütteelemendi vahetamiseks tuleb käterätikuivati vooluvõrgust lahti ühendada, lihtsamalt öeldes – tõmmake pistik pistikupesast välja, et seade vooluta jätta.

Kuivades variantides, kus kütteelement ja soojuskandja on üksteisest eraldatud, keeratakse vigane kütteelement korpuselt lahti ja asemele pannakse uus.

Pärast tööde lõpetamist multimeetriga kontrollitakse kütteelementi tervikuna ja alles siis, kui kõigil lõikudel on positiivsed tulemused, paigaldatakse seade tagasi seinale ja ühendatakse tehnika elektrivarustussüsteemiga.

Odava Hiina mudeli moderniseerimine

Vaatleme näidet odava elektrilise kuivati mudeli täiustamisest, mille paigaldas kokkuhoidlik ehitaja. Kodumeistri sõnul, kes selle variandi ellu viis, läksid enamik neist seadmetest uues majas rikki. Analüüsime mitte ainult ideed, vaid ka tema tehtud vigu, et mitte astuda juba omaniku poolt kogetud “rehade” otsa.

Levinud rikete põhjus on leitud. Kui seadmele riputada märjad asjad, mille kuivatamiseks see tegelikult on ette nähtud, põleb odav Hiina toode lihtsalt läbi temperatuuri ületamise ja juhtmestiku sulamise tõttu. Selliste negatiivsete olukordade vältimiseks otsustati paigaldada termostaat.

Süsteemi tihenduse rikkumine ja töövedeliku kadu

Seadme rikke põhjuseks võib olla soojuskandja mahuti terviklikkuse rikkumine ja selle tagajärjel töövedeliku leke. Selle probleemi põhjustajateks on tavaliselt tihendusrõngad, mis on intensiivse kasutamise käigus kulunud või lihtsalt oma ajalise ressursi ammendanud.

Riket on kõige lihtsam avastada. Vannitoa põrandal tekib õline kollane või tume vedelikulomp otse käterätikuivati all ja viitab selgelt rikke olemasolule.

Rikke kõrvaldamiseks lülitatakse käterätikuivati välja toitesüsteemist, võetakse seinalt maha, keeratakse lahti sisselaskeava ventiil, lastakse töövedelik välja ja monteeritakse ettevaatlikult lahti tihenduse katkemise kohas, kasutades reguleeritavat mutrivõtit või mudeli konstruktsiooniga ettenähtud spetsiaalset tööriista.

Kahjustatud tihendusrõngas eemaldatakse ja selle asemele paigaldatakse uus, mis on seadmega kaasas.

Kui kõik firmatihendusrõngad on juba kasutatud, ostetakse toode spetsialiseeritud poest. Käterätikuivati jaoks sobivad odavad tihenduselemendid monoliitsest kummist, mis on kõvad ja poolkõvad.

Nad säilitavad töövõime temperatuurivahemikus -40 kuni +80 °C, ja mõned kaasaegsemad tüübid ei kaota oma füüsikalisi omadusi isegi temperatuuril -20 kuni +90 °C.

Kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete tihendite valmistamiseks kasutatakse tehnilist TMKŠT-kummi (GOST 7338-90). Lühend tähendab, et tooted on vastupidavad leeliselisele toimele ning omavad kuumus- ja külmakindlust. Neid soovitatakse paigaldada ainult süsteemidesse, kus rõhk ei ületa 25 baari.

Kummitihendite ainus puudus on lühiajaline kasutusiga. Töö käigus kaotavad nad kiiresti oma elastse struktuuri, kihistuvad või pragunevad. Paigaldades need käterätikuivatisse, tuleb arvestada, et neid tuleb üsna sageli vahetada.

Paroniidist tihendus- ja vahetükid on praktilisemad ning taluvad kergesti süsteemi rõhku kuni 64 baari. Erinevalt kummist variantidest taluvad nad rahulikult kõrget soojuskoormust (kuni +200 °C), näitavad vastupidavust järskudele temperatuurimuutustele ega karda tugevat rõhku, mis on iseloomulik küttesüsteemidele.

Paroniit sisaldab aga krüsoliitasbesti, mida peetakse inimese tervisele kahjulikuks. See sisaldab mõningaid kantserogeenide liike, mis võivad esile kutsuda pahaloomulisi ja healoomulisi moodustisi. Eurotsooni riikides on asbest keelatud, mistõttu spetsialistid ei soovita kasutada paroniitseid tihendeid kodumajapidamises kasutatavate seadmete jaoks.

Silikoonist tihendid on mittetoksilised ja neil on head tööomadused, kuid nende hind on üsna kõrge. Lisaks muutub materjal hermeetiliselt suletud süsteemides temperatuuridel üle +150 °C pehmeks, muutub poorseks, kaotab kõvaduse ja kaotab oma esialgse tugevuse.

Fluorühendeid sisaldavast polümeerist detailid on kallimad, kuid neil on ületamatud füüsikalised, hõõrdevastased ja elektrilised omadused. Fluoroplast näitab täielikku ohutust inimesele ja kustub hetkega spontaanse süttimise korral.

Sellest progressiivsest materjalist valmistatud vahetükid ja tihendid praktiliselt ei vanane, taluvad rekordkõrgeid koormusi, töötavad kvaliteetselt agressiivsetes tingimustes, taluvad suurepäraselt töötemperatuure kuni +150 °C ja rõhku kuni 160 baari.

Kui vahetate käterätikuivatil kummi- või silikoonist tihendusrõngad fluoroplastist vastu, unustate lekked igaveseks.

Pärast tihendi vahetamist valatakse seadmesse välja lastud töövedelik. Kui selle maht ei ole piisav, lisatakse vajalik kogus varumahutist. Soovi korral asendatakse soojust juhtiv segu täielikult uuega. Et süsteem ei puruneks, jäetakse kindlasti 3–5 cm õhkpadi.

Pärast hooldust pannakse seade uuesti kokku, keeratakse sisselaskeklapp kinni, kontrollitakse tihedust, riputatakse tavalisse kohta ja ühendatakse elektrivõrku. Käterätikuivati, mis töötab normaalselt, tähendab, et remont õnnestus.

Paigaldamise ja kasutamise reeglid

Et seade töötaks kvaliteetselt ja ei annaks tõrkeid, tuleb elektrilise käterätikuivati paigaldamisel ja seadme kasutamisel järgida mõningaid lihtsaid reegleid:

1. Seadet ei tohi paigutada vahetusse lähedusse kohta, kus voolab vesi. Probleemide vältimiseks tuleks seade riputada võimalikult kaugele vannist või dušikabiinist.
2. Seadme ühendamisel toitevõrku tuleb kasutada juhtmestikku, mis talub intensiivseid voolukoormusi.
3. Korrektses ja ohutuks tööks käterätikuivati tuleb paigaldada kaitselülitusseadmed. Diferentsiaalkaitselüliti, automaatkaitselüliti ja RCD kaitsevad seadmeid läbipõlemise eest ja tagavad normaalse töö isegi volitamata energia kõikumiste korral.
4. Maanduskontakti olemasolu on kõige olulisem punkt elektrilise käterätikuivati paigaldamisel. Isolatsiooni rikke korral hoiab see ära kasutaja elektrilöögi.

Ühenduspistikupesa ei tohi olla sisseehitatud, vaid välispaigaldusega ja kindlasti veekindel. Võimaluse korral on parem paigutada see väljaspool vannituba, tehes läbiva puurimise sobivas kohas seinal.

Järeldused ja kasulik video teemal

Video näitab selgelt elektrilise kuivati faasijuhtme vahetamise protsessi:

Probleemide otsimist ja sellele järgnevat käterätikuivati parandamist saab teha kodus. Selleks on vaja multimeetrit, kruvikeerajat, reguleeritavat mutrivõtit ja tange.

Tööd tehes tuleb järgida elementaarseid ohutusreegleid ja järgida seadme juurde kuuluvas juhendis sisalduvaid nõuandeid. Kui Te oma võimetes kahtlete, tasub pöörduda firma garantiiteeninduskeskusesse või kutsuda koju kvalifitseeritud spetsialist. Ta leiab kiiresti probleemse koha ja kõrvaldab tekkinud rikked.

Postituse selle kohta, kuidas Te elektrilist kuivatit oma kätega parandasite, ja foto lisamise saate teha artikli teksti all asuvas plokis. Palume kommenteerida meie esitatud teavet, esitada küsimusi, jagada kasulikku teavet teemal.