Kuidas teha dušikauss põrandasse plaadi alla: ehitamise ja paigaldamise juhend

Iseseisvalt hügieeniruume suvilas, majas, korteris seadistades püüame me kõige sagedamini mitte kokku hoida, vaid kohandada ruumi isiklike nõuete järgi. Seepärast valime sageli mitte valmis pakkumisi, vaid paigaldame dušikaussi põrandas plaadi all ja ehitame ainulaadse dušikabiini. Kogu soovi juures saavutada ideaalne tulemus ei tea kõik meist, kuidas seda tööd tehakse. Kas olete nõus?

Me jagame teiega kõiki duššiseadme peensusi ja nüansse ilma tavapärase aluse ja standardkonstruktsioonideta. Räägime teile sanitaartehniliste kaussitüüpide, nende valiku juhiste ja idee elluviimiseks vajalike materjalide kohta.

Meie esitatud artiklis on kõik vastused isetegijate ja ehitajameeskonna teenuste tellijate küsimustele. Üksikasjalikult on kirjeldatud oma kätega dušikabiini ehitamise protsess. Teabe tutvustamist hõlbustavad oluliselt skeemid, fotod ja videovalik.

Kaussitüübid, nende omadused ja erinevused

Seda tüüpi äravooluseadmed erinevad välimuselt, sisemise ehituselt ja kõrguselt. Dekoratiivsed restid on ainus nähtav osa, ja loomulikult hindame me kõigepealt nende kuju, mis võib olla ümmargune ja ovaalne, ruudukujuline ja ristkülikukujuline, kolmnurga või pika renni kujul.

Kaussireste valmistatakse erinevatest materjalidest. Kõige vastupidavam, kvaliteetne ja taskukohase hinnaga on matt või poleeritud roostevaba teras. Kasutatakse ka karastatud klaasi, kroomi, messingit. Vähem vastupidav, kuid odav on plastik. Plastik teenib oma ettenähtud aja, kuid võrreldes roostevabaga näeb see liiga kehv välja.

Avatud dušš ilma aluseta muudab vannitoa visuaalselt avaramaks. Standardse suurusega ruumis on optimaalne selle paigutamine nurka.

Reesti valitakse tavaliselt oma maitse järgi… Kuid põhjalikumalt ja objektiivsemalt tuleks vaadelda kaussite mitmekesisust sõltuvalt veevastuvõtuseadme tüübist. Klassifikatsioon on siin selline:

• Punktkausid. Need on väikese pindalaga veevastuvõtulehter, mis on suletud restiga. Neid saab paigaldada igasse kohta: keskele, ükskõik millisesse nurka, otse dušipea alla jne.
• Lineaarsed. Veevastuvõtuosa on tehtud rennina, mis on analoogselt kaetud restiga. Neid paigaldatakse nii kabiini seinte äärde kui ka duši keskele.

Kõige võimsamad vastuvõetava heitvee mahu poolest on lineaarsed äravoolud. Neid saab reguleerida pikkuse järgi, nende läbilaskevõimet on lihtne arvutada vastavalt veevoolule. Asendamatud duširuumides, kus pestakse korraga mitu inimest, ja kaasaegsete „troopilise vihma“ stiilis dušiotsikute kasutamisel.

Renni kujul olev äravool võib paikneda nii keskel või seina ääres kui ka sissepääsu juures. Sel juhul täidab see lisaks põhifunktsioonile ka teist funktsiooni – loob põrandale takistusteta märja tsooni.

Duši äravoolu komplekti kuuluvad järgmised põhielemendid:

• korpus (plastmassist, terasest, malmist);
• eemaldatav dekoratiivvõre (esipaneel) ja sõel juuste ja muu prahi püüdmiseks selle all – mõlemad detailid asuvad äravoolu korpuse peal, toetudes sellele;
• veevastuvõtulehter hermeetikuelementidega (hüdroisolatsioonimembraan ja kinnitusäärik kinnitamiseks);
• sifoon;
• väljavoolutoru alumises osas, mille kaudu vesi kanalisatsiooni läheb.

Nüüd materjalist, millest äravool ise on valmistatud. Malm paigaldatakse eranditult tööstusobjektidel, avalikes basseinides, saunades. Puudused: keeruline paigaldus raske kaalu tõttu. Eelised: tugevus, suurem läbilaskevõime.

Roostevaba teras on materjal, mis vastab kõrgete sanitaar- ja hügieeninõuetega ruumide nõuetele (haiglad, lasteaiad, sööklad). Terasest tooteid on lihtne puhastada ja korras hoida.

Kodutingimustes võib julgelt kasutada plastmassi, materjali valik pole nii tähtis, kuigi roostevaba teras on muidugi eelistatavam. See on korrosioonikindel, vastupidav, usaldusväärne.

Ja lõpuks võtame äravoolu valikul arvesse selle kõrgust, mis varieerub vahemikus 55–180 mm. Sellest sõltub, kui palju tuleb põranda taset tõsta. Ei tasu püüda seda omadust minimeerida, sest kõrgetel äravooludel on parem läbilaskevõime.

Äravool on keeruline konstruktsioon. See tagab mitte ainult kasutatud vee äravoolu, vaid ka selle filtreerimise prahist, ühenduskoha hermeetilisuse, kaitse kanalisatsioonilõhnade eest, ligipääsu äravoolusüsteemile ülevaatuseks.

Tööstus toodab mudeleid reguleeritava kaela kõrgusega, neid saab probleemideta kohandada olemasoleva tasanduskihi paksusele. Kaasaegsed duši äravoolu mudelid on mõeldud veetemperatuurile kuni +80–85 °C, võred taluvad raskust kuni 300 kg ja rohkem.

Sifooni ja väljavoolutoru seade

Sifooni eesmärk on takistada kanalisatsioonitorudest ebameeldivate lõhnade tungimist vannituppa. Seda funktsiooni täidab sifooni sees asuv veetõkis. Kui dušši regulaarselt ei kasutata, kuivab äravool järk-järgult ära ja lõhnad hakkavad läbi imbuma.

Sel juhul tuleb äravoolusüsteem varustada mitte ainult veetõkisega, vaid ka «kuiva» tõkisega. Selle töökindlus suureneb kordades, sest kuiva tõkisega trapis on mitu klappi, mis sulgevad äravoolu oma raskuse all. Klapid avanevad äravooluvee voolu toimel ja sulguvad seejärel uuesti.

Mitteelamutes külmaruumides peavad trapid olema varustatud ka mehaanilise tõkisega, mis ei külmu pakase käes ja millel on spetsiaalne vee ärajuhtimise rõngas. Kui veekindluses tekib rebend, naaseb vesi läbi selle rõnga avade kanalisatsiooni.

Trap tuleb «upitada» juba olemasolevasse põrandasse. Kui see pole võimalik, tuleb põrandat tõsta, s.t. ehitada midagi poodiumi taolist.

Dušitrapid erinevad ka kanalisatsioonitoru ristlõike poolest, millega need ühendatakse. Sellel on vertikaalne või horisontaalne väljalaskeotsik. Otsiku ja kanalisatsioonitorustiku läbimõõdud peavad omavahel ühtima.

Kui tegemist on vertikaalse äravooluga, on ristlõige 110 mm. Selline variant sobib maamajade ja suvilate jaoks, sel juhul ühendatakse kanalisatsioon altpoolt.

Teine variant, kus ühendus kanalisatsioonitoruga on külgmine (horisontaalne), peetakse universaalsemaks ning korteritele kortermajades ainsaks võimalikuks. Kodukasutuseks piisab sel juhul läbimõõdust 40-50 mm.

Kaussi valiku peamised kriteeriumid

Kuna äravoolutrapid erinevad sortimendi mitmekesisuse poolest, on mõttekas loetleda, millistele parameetritele ja millises järjekorras tuleks tähelepanu pöörata.

Esimene samm — otsustage, kas väljalask kanalisatsiooni on horisontaalne või vertikaalne. Horisontaalse väljalaskeotsikuga trapp on madalama kõrgusega ja seda kasutatakse juhul, kui tasanduskihi paksus on piiratud.

Vertikaalse väljalaskega seadet saab ühendada ainult piisavalt madalalt asuva kanalisatsioonitoruga.

Teine samm — trapi läbilaskevõime valik. Selle karakteristiku «hark» on 0,4–2,0 l/sekundis. Mida suurem on väljalaskeotsiku läbimõõt, seda suurem on trapi läbilaskevõime.

Veetõkise olemasolul on kanalisatsioonist ruumi õhu imbumine takistatud tänu veepistikule. Vesi on pidevalt alumises paindes, täites täielikult sisemise ruumi.

Kolmas samm — valige veetõkise ja «kuiva» tõkise vahel. Otsus sõltub sellest, kui sageli dušikabiini kasutatakse.

Hüdrolukk eeldab, et äravoolus on pidevalt teatud kogus vett, samas kui „kuiv” lukk kaitseb ebameeldivate lõhnade eest ka siis, kui äravoolukanali vesi kuivab. See tuleb kasuks mitte ainult siis, kui dušši kasutatakse harva, vaid ka siis, kui äravool paigaldatakse „sooja põranda” süsteemi.

Veega on luku klapid ülestõstetud olekus. Kui vett pole, on klapid alla lastud ja sulgevad toru ava, takistades kanalisatsioonigaaside läbipääsu.

Ja alles neljandal sammul jõuab kord välimuseni — täpsemalt selle välisosa (äravoolurestini). On oluline, et see sobituks harmooniliselt ruumi üldise disaini, plaatide suuruse ja värviga.

Viies samm — viimaks mõtleme, kas osta odavam kõrguse järgi mitte reguleeritav äravool või tasub lisatasu eest võtta reguleeritav mudel. Paigalduse täpsus, paigaldustoimingute jagamine määrdunud ja puhasteks, suur täpsus põrandaplaatide tasandiga ühendamisel — need on kõrguse järgi reguleeritavate äravoolude eelised.

Paigaldusjuhend samm-sammult

Kui maja alles ehitatakse, ei teki mingeid raskusi selle osas, kuidas duši äravoolu teha. Betoonist monoliitpõrand võimaldab paigaldada vertikaalse kanalisatsiooni väljavoolu. Kuid korrusmaja korteris ei ole tasanduskihi paksus piisav isegi horisontaalse väljavoolu jaoks, seetõttu tuleb põranda taset tõsta 10–15 cm võrra.

Kasutatavates majades tuleb esmalt eemaldada täielikult vana kattekiht ja eemaldada praht. Paljastatud aluspinnale peaks jääma ainult kanalisatsioonitoru. Tõenäoliselt on see malmist ja selle kasutusiga on ammu läbi. Kõige parem on selline toru asendada uue plasttoruga, mille külge ühendatakse äravoolu väljalaskeava.

Põrand meenutab kihilist kooki. See koosneb mitmest tasanduskihi ja hüdroisolatsiooni kihist. Täiendavalt saab paigaldada soojusisolatsiooni. Soovitav on, et ülemine plaat oleks libisemiskindla efektiga.

#1. Tööriistade ja materjalide valik tööks

Äravoolu paigaldus toimub samaaegselt niiskuskindla põrandakatte paigaldamisega. Sellest lähtuvalt tuleb ette valmistada tööriistad.

Tasanduskihi paigaldamiseks on vaja näiteks ämbreid, kühvlit (või mikserit) mördi segamiseks, kellu, pahtleid ja riive selle alusele kandmiseks ja silumiseks. Olemasoleva põranda demonteerimiseks on vaja perforaatorit (löökpuuri), peitlit, haamrit.

Läheb vaja ka järgmisi tööriistu:

• mõõdulint, lasernivoo, nuga, joonlaud, nurklaud;
• plaadilõikurid;
• mutrivõtmete ja kruvikeerajate komplekt;
• näpitsad;
• tikksaag jne.

Vajalike materjalide loetelu (nende kogus sõltub põranda pindalast):

• kuiv tsemendi-liiva segu tasanduskihi jaoks (arvutuslikult 5 kg 1 ruutmeetri kohta);
• kergkruusbetoon, vahtbetoon "kergendamiseks" tasanduskihi alumine kiht (eesmärgiga vähendada koormust lagedele);
• vahtpolüstürool lehtedena soojustamiseks (50 mm paksune);
• hüdroisolatsioonimembraan (dempimislint);
• hermeetik (jaotuskuluga 3 kg 1 m³ kohta);
• isoplast;
• plaadiliim (kulu kuni 5 kg 1 ruutmeetri kohta);
• vuugitäiteaine, silikoontihenduspasta.

Ja mis kõige tähtsam: põrandaäravool täiskomplektis (koos kinnitusdetailidega jne), plasttorud, keraamiline põrandaplaat.

#2. Aluse ettevalmistamine kaussi paigaldamiseks

1. etapp – äravoolutoru paigaldamine kanalisatsiooni. Põrandaäravoolu äravoolutoru lõikame kanalisatsiooni vajaliku kaldega (2 cm peab tulema joonmeetri kohta) ja valame ühenduskoha hermeetikupastaga täis. Vajadusel ühendame duši äravoolu teiste äravooludega – köögist, pesumasinast.

Tõhusa äravoolu tagamiseks peaks äravoolutoru pikkus olema võimalikult lühike ja ilma paindekohtadeta. Veenduge, et toru kalle kanalisatsiooni suunas on piisav (2%).

2. etapp – tasanduskihi kõrguse arvutamine (eelmarkeerimine). Teostame järgmised toimingud:

• seadistame nivelleeri nii, et see näitaks äravoolutoru telge kanalisatsiooni;
• seadistame põrandaäravoolu 1,5 cm kõrgemale äravoolutorust (orienteerume telgede järgi);
• nihutame kiire põrandaäravoolu resti kõrgusele;
• lisame resti paksuse ja veel 1–1,5 cm kalde kõrguse jaoks normaalse vee äravoolu tagamiseks (arvutuslikult 1 cm joonmeetri kohta);
• Alates joonest, mis tähistab resti paigalduskõrgust, mõõdame ülespoole lisakõrguse ja nihutame nivelleerimiskiire uuele märgile.

Jääb pliiatsi või markeriga märkida kiire projektsioon seinale – see ongi kõrgus, mille võrra tuleb põrandat duširuumis tõsta.

3. etapp – aluse ettevalmistamine. Selles etapis teeme jämetasanduskihi:

• puhastame põranda, täidame praod, kõrvaldame kahjustused ja ebatasasused;
• Lähtudes sellest, et põhitasanduskihi sisse pannakse 5 cm paksune vahtpolüstürool ning tasanduskiht ise ei tohi olla alla 3 cm, märgime seinale märgist (vt eelmine punkt) allapoole 8 cm ja saame uue märgi – see on jämetasanduskihi ülemine äär;
• valame tasanduskihi – kaalu ja lagedele avalduva koormuse vähendamiseks kasutatakse kerget betooni (vahtbetoon, kergkruusbetoon) või vahtplokke, mis seotakse armatuurvõrguga ja kaetakse 3 cm paksuse tsement-liivseguga.

Piki seinu paigaldame dempimislindi "ujuv" efekti loomiseks ja tasanduskihi kaitsmiseks võimaliku pragunemise eest. Kuivatame tasanduskihi vastavalt ehitusnormidele vähemalt 14 päeva, kui remonditavas ruumis hoitakse temperatuurirežiimi mitte alla stabiilse +20°.

Etapp 4 — hüdroisolatsioonitöötlus. Kasutatakse määrdehüdroisolatsiooni — bituumen- või muud hermeetilist mastiksit. Seda kantakse pintsliga mitme kihina kogu pinnale üleulatuvusega seintele. Nurgad ja seinte-põranda ühenduskohad kaetakse hoolikalt — need on kohad, kus on kõige tõenäolisem hallituse ja seene levik.

Hüdroisolatsioon ei lase vee üleujutada allpool asuvaid korruseid ja keldrit, kaitseb patogeensete mikroorganismide paljunemise, liigse niiskuse ja ebameeldivate lõhnade tekkimise eest.

Mastiks moodustab elastse veekindla kile. Usaldusväärsuse suurendamiseks võib kõik vuugid katta rullhüdroisolatsioonimaterjaliga, kõrgusega kuni 25-30 cm, ja pealt katta veel ühe kihi mastiksiga. Hüdroisolatsioonitöötlust tuleb hiljem korrata mitu korda vastavalt põrandakihtide kasvule. Lugege edasi, kuidas õigesti teostada hüdroisolatsiooni plaadi all vannitoas.

Etapp 5 — äravoolukoha valik. Katsetame plaatide paigutusega ja valime äravoolu asukoha nii, et põranda üldilme oleks esteetiline. Dekoratiivne äravoolurest peab paiknema sümmeetriliselt plaadi ja plaatidevaheliste vuukide suhtes.

Hea oleks eemaldada üks plaat ja selle asemele paigaldada punktsiirdeäravool. Kui plaat on suur, paigutatakse äravool kahe/kolme/nelja elemendi vuugile. Nurgelisi ja lineaarseid äravoolusid soovitatakse samuti kombineerida tervete plaatidega, vältides võimalusel tarbetut lõikamist.

#3. Soojustuse paigaldamine ja ehitamine

Etapp 6 — äravoolu paigaldus. Koome äravoolu korpuse, kinnitame selle, sisestame allosas asuva väljalasketoru kanalisatsiooni äravoolutorusse.

Etapp 7 — soojusisolatsioonikihi loomine. Lõikame vahtpolüstüreeni lehed tükkideks. Kohandame lõikejooned täpselt olemasolevate kanalisatsioonikomponentide kontuuride järgi, asetame vahtpolüstüreeni põrandale. Tänu soojusisolatsiooniomadustele takistab vahtpolüstüreen soojuse kadumist seintesse.

Ekstrudeeritud vahtpolüstüreenil on head soojusisolatsiooniomadused ja vastupidavus veeimavusele. Hüdroisolatsioon sobib selle isolatsioonimaterjaliga kokku igasugune, välja arvatud bituumenmastiksid, mille koostises on orgaanilised lahustid.

Perimeetril on vaja ka dämpferlinti, kuid parem on see käsitsi lõigata samast materjalist, ainult väiksema paksusega (3 cm). Vahtpolüstüreeni tükkide vahelised vuugid kleebitakse teibiga, et külm betoonilt altpoolt ei tungiks.

#4. Põranda tasanduskihi seade

8. etapp – teise tasanduskihi valamine ja põranda kalde moodustamine. Katame soojustuse armeerimisvõrguga. Paigaldame liistud-„majakad“, et märkida kalle äravoolu suunas. Spetsiaalseid standardliiste saab osta poest või teha ise puidust.

Kui mudeli valikuga veab, siis koos trapi komplektiga võite leida komplekti juhtliiste, mille paksus muutub pikkuses (samad „majakad“). Kokku monteerituna kujutavad need endast raami, mis hõlbustab tasanduskihi valamist kaldega äravooluava suunas.

Olles „majakad“ välja pannud ja kõik mõõtmised üle kontrollinud, valame põranda tavalise tsemendi- ja liivaseguga vahekorras 3–4 osa liiva 1 osa tsemendi kohta. Tasanduskiht peab äravooluseadme täielikult katma. Avatuks jääb ainult äärik. Püüame saada võimalikult ühtlase pinna, kalde teeme 1 cm joonmeetri kohta.

Et teha kalle „ümbriku“ kujul, jagatakse pind tinglikult 4 osaks lõigetega, kallutades iga osa põranda keskel asuva trapi poole.

Lihtsaim on teha kalle piki seina asuvale trapile, kuna see on suunatud ühte suunda. Keset põrandat asuva punkt-trapi puhul tuleb kalle teha neljalt küljelt, mis on tehniliselt palju keerulisem. Pärast töö lõpetamist kuivatame tasanduskihti 3–4 päeva.

9. etapp – hüdroisolatsioonitöötlus. Laotame kuivanud tasanduskihile hüdroisolatsiooni alusmaterjali (isoplasti leht). Lõikame augu, toome selle kaudu ääriku välja, kinnitame kruvidega servadest. Isoplasti sulatame pinnale, kuumutades selle tagakülge jootelambiga. Hõõrumne uuesti hermeetikmastiksiga põranda nurgad ja liitumiskohad seintega.

#5. Viimistlustööde teostamine

10. etapp – trapi kokkupanek. Asetame trapi korpusesse sifooni, proovime peale dekoratiivvõre, asetades selle alla kummitihendusrõnga.

11. etapp – kolmanda tasanduskihi valamine. Eemaldame trapi võre ajutiselt ja katame augu tükiga hüdroisolatsioonimaterjalist, et mitte määrida trapi sisemust. Teeme viimase tasanduskihi sarnaselt eelmisele. Samal ajal jätame väikese kõrgusvaru, mille võrra võib põranda taset viimasel sammul tõsta, paigaldades plaate. See varu võrdub plaadi paksuse pluss 1–2 mm (liimikihi varu).

Viimane kuivamine on kõige pikemaajalisem. Tasanduskiht peab valmima, milleks kulub keskmiselt 25–28 päeva, kuid parem on pidada kinni täis tsüklist 43 päeva. Samal ajal tuleb hoida mõõdukat niiskust (esimestel päevadel pinda regulaarselt niisutada), temperatuuri +20–22 °C, samuti kaitsta ruumi tuuletõmbuse ja otsese päikesevalguse eest.

Õige geomeetrilise mustri saladus: 1) perimeetrist kuni äravooluni tõmmatakse sümmeetriliselt nöörid; 2) iga plaati kleepides jälgitakse, et selle servad oleksid paralleelsed perimeetri küljega või vastaksid nööri poolt määratud vektorile.

12. samm — plaatimine. Paigaldame plaate äravoolust seinte suunas, kasutades plaadiliimi ja lõigates ettevaatlikult vajalikes kohtades. Kuivame 1-2 päeva.

Sellega duššitrappi paigaldus lõpuks lõppeb. Üle jääb plaatidevaheliste vuukide täitmine veekindlate vuugimaterjalidega.

Järeldused ja kasulik video teemal

Duššitrappi sisemine ehitus (näiteks trapp-küveti puhul):

Duššitrappi paigaldamine:

Plaatide paigaldamine duššialusele kaldega:

Kokkuvõtteks võib öelda, et vannitoa põranda äravool on praktiline ja originaalne idee. Avatud duššikabiinide populaarsust seletatakse mitte ainult nende moodsa disainiga, vaid ka mugavusega. Ainus, mis paljusid hirmutab, on risk uputada vee all naaberruumid ja alumised korrused. Aga kui paigaldus on tehtud professionaalselt, pole põhjust muretsemiseks ja ei saagi olla!

Kui pärast materjali uurimist tekkis küsimusi või olete ise duššitrappi seadnud, jagage oma kogemusi meie lugejatega. Oleks hea, kui täiendaksite kommentaari oma isetehtud foto(de)ga.