Kuidas paigaldada automaatkaitselüliti: samm-sammuline paigaldusjuhend

Elektrilised jaotuskilbid, mis asuvad korterelamute trepikodades, on haldusfirma elektrikute kontrolli all. Siiski, nõustuge, et iga kodumeister peab teadma metallkastis olevate elektriseadmete otstarvet.

Pakume välja selgitada, kuidas paigaldada automaatkaitselüliti, kui tekib kiire vajadus. Me juhendame teid, kuidas automaat on ehitatud, ja anname soovitusi elektromehaanilise seadme valimiseks.

Need teadmised aitavad iseseisvalt seadet vahetada ja võtta meetmeid avariiolukorras, kui automaat on tööle hakanud.

Miks on vaja teadmisi elektrikast

Füüsikatundidest teadaolev teave elektriseadmete kohta ei ole piisav praktiliseks kasutamiseks.

Tavakasutaja puutub kõige sagedamini kokku automaatkaitselülititega, sest just need rakenduvad võrgu ülekoormuste tõttu. Ei piisa lihtsalt hoova tagasipööramisest tavapärasesse asendisse; tuleb kindlasti selgeks teha väljalülitumise põhjused, vastasel juhul võib olukord lähiajal korduda.

Et orienteeruda elektrikilbi sisus (mis muide on eramajade energiasüsteemi kohustuslik element), tuleb teada kõigi seadmete – impulssreleede, koormuslülitite, RCD-de jne – koostist ja otstarvet.

Kas on vaja osata iseseisvalt automaatikat vahetada? Soovitame esmalt uurida teooriat ja esimesel väljalülitumisel ka praktikat.

Asi on selles, et professionaalide kiire abi pole alati võimalik: nädalavahetusel puhkavad elektrikud samamoodi nagu teised. Ja kui maja asub suvilas või külas, on parem tutvuda elektrivõrgu ja sellega seotud seadmetega põhjalikult.

Automaadi konstruktsioon ja otstarve

Vaatamata nimele «automaatne», rakendub seda tüüpi lüliti ainult ühes suunas – katkestab elektriahela (nimiväärtuse ületamisel või ülekoormuse korral, mis on seotud mitme võimsa elektriseadme samaaegse sisselülitamisega). Sisse lülitada ehk ahelat sulgeda saab ainult ühel viisil – käsitsi.

Erinevalt tavalisest üheklahvilülitist on automaatseadmel keerulisem ehitus. Skemaatiliselt näeb klassikaline variant (ilma elektroonilise plokita) välja järgmine.

Klemmid asuvad ülal ja all, kusjuures ülemine on ühendatud fikseeritud kontaktiga, alumine aga on tihedalt seotud metallplaadiga, mis toimib termovabastina. Kui materjali temperatuur tõuseb, deformeerub plaat (+)

Vabastusprotsessi käivitamiseks on mitu viisi:

• käsijuhtimine – sisse/välja lülitamine väikese hoova abil;
• lühisevoolude mõju;
• ülekoormus – nimivooluparameetrite ületamine.

Et võimas termiline toime ei põletaks lülitit, on ette nähtud kaarekustutuskamber (komplekt vasest isoleeritud plaate), mis jahutab ja lõhub elektrilise kaare.

Elektromehaanilise seadme valimine

Arvestades koormuse parameetreid ja kaabli omadusi, saab valida seadme paigaldamiseks elektrikilpi. Kogu vajalik teave elektromehaanilise seadme kohta asub selle esipaneelil.

Oskus dešifreerida lüliti märgistust aitab teha õige valiku.

Esimesel real on tavaliselt märgitud toote mark. Parem on mitte kokku hoida, vaid valida tuntud tootja automaatseade: Legrand, IEK, ABB, Schneider, Electric, Hager (+)

Pinge, sagedus ja nimivool

Järgmisel real on teavet kahe olulise omaduse kohta – pinge ja sagedus. Kõige levinum «formaat» – 220/400V 50Hz. See tähendab, et saab ühendada nii ühe kui ka kolmefaasi sagedusel 50Hz.

Kui võtta kõik konstruktsioonitüübid, siis on pooluste ja pinge vastavus järgmine:

• 1-pooluseline – 220 V, (1 juhe – faas);
• 2-pooluseline – 220 V (2 juhet – faas/null);
• 3-pooluseline – 380 V (3 juhet – faasid);
• 4-pooluseline – 380 V (3 faasi/1 null).

Nimivoolu väärtus piirab mõnede kaablitüüpide kasutamist – ja arvestage seda kindlasti automaatika valimisel. Seega, ostes lülitit elektrikilbi jaoks, kontrollige, millised juhtmetüübid on üldskeemi ehituses kasutusel.

Eelnev automaatlüliti nimiväärtuse arvutus põhineb andmetel tarbijate koguvõimsuse, mõnede elektriseadmete käivitusvoolu olemasolu, voolutugevuse ja arvutusliku nõudlusteguri kohta.

Ärge mingil juhul lähtuge võrgu maksimaalsest pingest, vastasel juhul võib juhtuda järgmine.

Oletame, et uute kodumasinate ostmine põhjustab ülekoormust ja automaadi pidevat väljalöömist. Soovite selle võimsust suurendada ja asendate selle uuega, mille nimivoolu väärtus on suurem.

Selle tulemusena, kui võrku ühendatakse mitu võimsat seadet, ei rakendu kaitselüliti, kuid juhtmed kuumenevad üle, mille tagajärjel tekib lühis (isolatsioon sulab, tekib süttimine).

Kui kaabli ristlõige ei vasta koormusele, tuleb koormust vähendada (või vastupidi, uuendada kommunikatsioone). Kuid kaitselülitit ei tohi valida maksimaalse koormuse järgi – ainult kaabli järgi (+)

Ahel tuleb üles ehitada nii, et nõrgimaks lüliks oleks just kaitselüliti (mitte juhtmed), mis on ette nähtud ülekoormuse kaitseks.

Kas VTH on oluline?

Ajalis-voolu karakteristiku tähistus (täht) eelneb numbritähisele, mis määrab nimivoolu.

Et mõista, mis on VTO olemus, vaatame valemit:

k=l/ln, kus

• l – vool võrgus;
• ln – voolu nimiväärtus;
• k – kordsus.

Kategooria sõltub kordsusest:

• B – 3<k<5
• C – 5<k<10
• D – 10<k<20

Vastavusgraafik on selgelt näidatud joonisel:

Kolm erinevat tooni tsooni viitavad VTO kategooriatele: punane – B-kategooria, sinine – C-kategooria, roheline – D-kategooria (+)

Kaitselüliti rakendumiskiirus sõltub täielikult kordsusest: mida suurem see on, seda kiiremini toimub väljalülitus. Koduseks kasutuseks kasutatakse loetletud kategooriaid, kuid lisaks neile võib kohata kaitselüliteid VTO kategooriatega G, K, L, Z.

Kaitselüliti B16 voolul 150 A rakendub hetkega, samas kui D16 – alles pärast plaadi kuumenemist, mõne minuti möödudes. Kõige levinum kategooria C on kasutusel kodumajapidamises ja tootmises, keskmiste ja väikeste käivitusvooludega võrkudes. Kategooria B kuulub kiiresti toimivate hulka, esineb vanade võrkude skeemides.

Tuleb arvestada, et rakendumiskiirust mõjutab ka ümbritsev temperatuur. Sõltuvus on järgmine: mida kõrgem on temperatuuri näit, seda väiksem vool on vajalik kaitselüliti reageerimiseks.

Kogenud elektrikud võtavad elektrikilpide kokkupanekul seda vastavust arvesse ja püüavad jätta kilbi sisse veidi vaba ruumi, et ei tekiks ülekuumenemist paljude seadmete töötamise tõttu.

Ärme unusta ka selektiivsuse reeglit: kõigist ahelasse paigaldatud kaitseseadmetest peaks esimesena rakenduma see, mis asub ülekoormuskohale kõige lähemal. Kui lähem kaitselüliti ei reageerinud, vaid rakendus järgmine (oletame, trepikoja oma) – on seadme parameetrid valesti valitud.

Poolusearv, PKV ja voolupiirangu klass

Kaasaegsete automaatlülitite pooluste arv võib varieeruda 1 kuni 4, kusjuures 1- ja 2-pooluselised seadmed teenindavad ühefaasilisi vooluringe, ning 3- ja 4-pooluselised kolmefaasilisi.

PKS on piir- (nimiline) lülitus- (väljalülitus)võime. Selle näitaja tähistab maksimaalse lühisvoolu (TKZ) suurust, mille juures automaatlüliti veel suudab rakenduda.

TKZ parameetrid ei tohiks ületada PKS-i, vastasel juhul kaotab kaitse garantii kehtivuse. Kui automaatseade on mitu korda TKZ eest kaitset pakkunud, on selle tööressurss tõenäoliselt ammendatud ja vajalik on väljavahetamine.

Kodumajapidamises kasutatakse enim seadmeid, mille PKS on 4,5 kA, kuid on olemas ka 6 kA ja 10 kA modifikatsioonid. Viimased on asjakohased tööstuslikuks kasutuseks (+)

Ja viimane omadus on voolupiiramise klass. Sildil võib olla märgitud 1, 2 või 3 klass, mõnel juhul see näitaja puudub. Kui seda pole, kuulub seade 1. voolupiiramise klassi. Iga klass tähistab automaatlüliti teatud reageerimiskiirust TKZ-i tekkimisel.

Kvaliteet ja maksumus sõltuvad klassist, sest mida suurem on näitaja, seda kallim on seade.

Automaatlülitite tööaeg on ligikaudu järgmine:

• 3. klass – 3 ms;
• 2. klass – 5 (6) ms;
• 1. klass – umbes 10 ms.

Enamik kaasaegseid lüliteid kuulub 3. klassi.

Pärast sobiva automaatlüliti valimist võite asuda selle paigaldamisele või vahetamisele.

Iga element kujutab endast moodulit, mis võtab enda alla kohtade arvu, mis on võrdne pooluste arvuga (joonisel on ühepooluseliste näidised, s.t. 1 koht). Ühe "lahtri" suurus – 1,75 cm, kahe oma – 3,5 cm jne. Lisateavet lülitite valiku ja erinevate mudelite omaduste kohta leiate sellest artiklist.

Automaatkaitselüliti vahetamine jaotuskilbis

Kui avate elektrikilbi kaane, näete, et kõik moodulid on kinnitatud metallribale, mida nimetatakse DIN-siini(de)ks. Plaadi laius on 3,5 cm, iga moodul võtab enda alla 1,75 cm.

Paigaldamiseks on vaja järgmisi tööriistu:

• lamepintsetid;
• kruvikeerajad – ristpeakujulised ja sirged;
• kaabli lõikamise tööriist, näiteks traadilõikurid;
• indikaatorkruvikeeraja;
• isolatsiooni eemaldamise striptis;
• krümper ainult mitmesoonelise kaabli jaoks.

Esimene asi, mida tuleb alati teha enne igasuguseid toiminguid elektrikilbis, on voolu välja lülitamine ja veendumine, et keegi töö ajal kogemata toidet sisse ei lülita. Kindluse mõttes tuleks kasutada indikaatorkruvikeerajat ja kontrollida pinge puudumist.

Järgmiseks võtate eelnevalt ostetud kaitselüliti ja kinnitate selle DIN-rööpale nii, et see asetseks samas reas sarnaste seadmetega. Kui servades on vaba ruumi, on moodul parem kinnitada spetsiaalsete piirdikutega – metallklambritega, mis kinnitatakse kruvidega.

Paigaldamine ei vaja erilisi kinnitusvahendeid, kuna riiv asub otse seadme korpusel. Piisab selle rööpa vastu toetamisest ja kergelt vajutamisest. Rikutud seadme eemaldamiseks tuleb riivi kruvikeerajaga lõdvendada.

Mitme poolusega elementide ühendamisel on erinevused:

• 2-pooluselised – vasak pool: ülemine – faas, alumine – ahela faas; parempoolne: ülemine ja alumine – null;
• 3-pooluselised – ülemised osad – faasid järjekorras, alumised – ahela faasid vastavas järjestuses;
• 4-pooluselised – nagu 3-pooluselised, kuid parempoolseim moodul on null.

Nagu näete, on ühendamise põhiprintsiip see, et sisend ühendatakse ülemiste klemmidega, väljund alumistega. Juhtmed on tavaliselt kilpi välja toodud. Kasutamise hõlbustamiseks rühmitatakse need kinnitusrihmade abil.

Oluline on kaabli ühenduskohad õigesti jaotada. Ühepooluseliste seadmete puhul: rikkevoolukaitselülitist või sisendseadmest tulev faas ühendatakse ülemise klemmiga, ahela faas – alumisega (+).

Kui olete juhtmete otsad vastavate klemmide juurde viinud, asetage need vabalt, ilma pingeta, ja eemaldage ülejääk traadilõikuritega. Ehitusnoa või striptisiga eemaldage osa isolatsioonist – paljastatud juhtme pikkus on umbes 1 cm.

Kui kasutate abivahendeid, püüdke mitte kahjustada kaablit ristisuunas, et vältida selle muljumist.

Juhtmeid kilbis tõmmates püüdke neid mitte painutada, vältida võimalikult palju pöördeid ja muljumisi ning ärge pingutage neid nagu keel.

Faasi ühendamist saab teostada kammi abil – spetsiaalse siiniga vajaliku arvu poolustega. Kammi asemel kasutatakse ka isetehtud hüppajaid PV3-juhtmest.

Kahte juhet ei saa pista ühte klemmi, seepärast tuleb need pressida NŠVI-otsikuga.

Mitmesoonelised juhtmed tuleb kindlasti pressida – kinnitada NŠVI-otsik. Abivahend ei sobi, parem kasutage spetsiaalset tangide sarnast tööriista – krimperit.

Ettevalmistatud juhtmed pistame spetsiaalselt ettenähtud avadesse.

Pärast juhtmete puhastamist ja klemmidesse pistmist tuleb need fikseerida kinnituse ettevaatliku kruvikeeramisega.

Paigaldus lõpeb süsteemi kohustusliku testimisega: anname pinge, ühendame kõik ahela seadmed ja indikaatorkruvikeerajaga kontrollime pinge olemasolu ülemiste ja alumiste klemmide piirkonnas. Kruvikeeraja asemel võib kasutada multimeetrit.

Reeglite kohaselt tuleb seade märgistada, et tähistada selle kuuluvust kindlasse ahelasse. Sarnane märgistus peab olema ka kilbi kaitsekattel.

Kahepooluselise automaadi ühendamise juhend

Nüüd proovime selgeks teha kahepooluselise automaatlüliti ühendamist elektrikoduahelasse 220 V. See tähendab, et sisendis on 2 juhet – faas ja null.

Ühendamiseks vajalik juhe on 3-sooneline ristlõikega 2,5 mm (VVGngP 3*2,5), seega maksimaalselt lubatud püsivoolu väärtus on 25 A.

Seadme tööelemendid

Oleme valinud kahepooluselise automaatse kaitse seadme, mis näeb välja järgmine:

Meil on vaja nelja kontakti, millest kaks asuvad ülemises osas (sisenevad), kaks – alumises (väljuvad). Kinnitamine toimub kinnituskruvide abil, mis fikseerivad surveplaate.

Korpuse pinnal on vihje – automaadi ühendusskeem.

Märgistuse põhjal tegime kindlaks, et automaat vastab juhtmete ristlõikele – C40. See tähendab, et voolutugevus 40 A on seadme reageerimise piirvool.

Seadme kinnituskohaks on metallplaat – DIN-liist.

Kui vaadata tagantpoolt, siis võib näha riivi, mille abil automaat ühe liigutusega DIN-liistule kinnitub.

Selgitasime välja koostisosad, liigume edasi juhendi juurde.

Samm-sammuline fotojuhend ühendamiseks

Lülitame võrgust pinge välja, kontrollime selle puudumist multimeetri abil. Valmistame ette juhtmed, mis on kahekordse isolatsiooniga. Väliskaitse kihi all peitub kolm eri värvi juhet. Värvide vastavus on järgmine: must – faas, sinine – null, kollane – maandus.

Meil on vaja ainult 2 juhet – faas ja null, kolmas (maandus) läheb eraldi. 1 cm ulatuses eemaldame isolatsiooni ja sisestame paljastatud juhtmeotsad klemmidesse.

Vasakul peab olema faas, paremal – null. Pöörake tähelepanu, et isolatsiooni osa ei satuks kontakti alla – kuumutamisel võib kaabel sulada ja põhjustada seadme rikke. Keerame kruvid ettevaatlikult kinni ja liigume edasi maanduse juurde.

Maanduse kinnitamiseks kasutame läbivat kontakti, mis kinnitub DIN-liistule samamoodi nagu automaatkaitselüliti ise. Sisestame kolmanda juhtme ja surume selle kinni.

Järgmine samm – väljuvate juhtmete ühendamine, mis kinnitatakse alumiste klemmide külge.

Samamoodi eemaldame isolatsiooni, sisestame otsad klemmidesse ja surume need ettevaatlikult kinni, et mitte kahjustada seadme korpust. Seejärel fikseerime maandusjuhtme.

Ühendamine on lõpetatud. Jääb üle anda pinge, viia juhtkang aktiivsesse asendisse ja kontrollida tööd.

Automaat on välja lülitunud: mida teha

Kogenematu kasutaja kiirustab automaatkaitselüliti rakendumise ja valguse väljalülitumise korral taastama kodumasinate tööd, seetõttu avab lihtsalt kaitsekaane ja lülitab seadme sisse. See pole aga päris õige lahendus, parem on eelnevalt välja selgitada väljalülitumise põhjus.

Esimene asi, mida tuleb teha, – kontrollida ühendatud kodumasinaid ja seadmeid, pöörates tähelepanu pistikupesade ja pistikute välimusele, põlenud plastiku lõhna olemasolule või puudumisele. Liiga kuumad pistikud peaksid samuti muretsema panema.

Üks sagedasi põhjuseid on energia koormuse suurenemine. Kui teil töötab pesumasin ja mikrolaineahi ning tolmuimeja sisselülitamisel rakendus kaitse, tähendab see, et tegemist on tööülekoormusega. Lahendus on üks – jaotada koormus ühtlaselt, st lülitada võimsad seadmed sisse kordamööda.

Kui mitmest seadmest reageerib pidevalt ainult üks, kontrollige kõigi selle vooluringiga seotud seadmete töökorrasolekut (põlenud lamp, lühis). Põhjus võib peituda juhtmestikus – sel juhul kutsuge kindlasti elektrik.

Kui seadmete arv ei ole suurenenud, koormus pole muutunud, kuid väljalülitamine toimus – võib-olla on süüdi kõrge temperatuur. Temperatuuri normist tõustes jaotuskilbis võib automaat samuti rakenduda.

Ja viimane põhjus – automaatlüliti enda riknemine. Pärast mitut reageerimist suurenenud voolude, lühisvoolude ja kaare kustutamise seeriatele muutub see kasutuskõlbmatuks, mida saab tuvastada väliste tunnuste järgi. Kui klemmid on söestunud või plastik sulanud, tuleb seade välja vahetada.

Järeldused ja kasulik video teemal

Videotes esitatakse teavet, mis aitab teil mõista automaatlüliti ehitust ja ühendamist.

1. osa. Kuidas valida automaatlülitit – uurime teooriat:

2. osa. Juhend automaadi korrektseks valikuks:

Elektrikilbi kokkupanemise samm-sammuline protsess:

Kasulik nõuanne professionaalilt:

Nagu näete, tuleb automaatlüliti ühendamiseks õigesti valida seade, järgida kindlat paigaldusjärjekorda ja järgida ohutusmeetmeid.

Kui te kahtlete oma võimetes või ei leia pideva kaitse väljalülitumise põhjust, pöörduge kindlasti kvalifitseeritud elektriku poole.

Kas üritate ise automaatlülitit paigaldada? Või ei nõustu esitatud materjaliga või on teemal küsimusi? Ootame teie kommentaare – ühenduse võtmise blokk asub allpool.