Kuidas ehitada rehvidest septikut ise: samm-sammult juhend

Te kavatsete paigaldada eramajja kanalisatsiooni, kuid teil on väga piiratud eelarve? See ei ole põhjus end mugavustest ilma jätta, eks ole? Või olete otsustanud ehitada rehvist septik, kasutades selleks käepärast materjale? Kuid kahtlete oma võimetes ja ei tea, kust alustada?

Aitame teil selles küsimuses üksikasjalikult selgust saada – artiklis on käsitletud populaarseid kohaliku puhastusseadme variante, mille jaoks saab kasutada vananenud autorehve. Seda materjali on lihtne leida autotranspordiettevõtetest, kus see lihtsalt maha kantakse, või otsida eraisikute kuulutusi.

Samuti on artiklis toodud üksikasjalik juhend isetehtud septiku valmistamiseks, alustades arvutustest ja lõpetades kanalisatsioonitorustiku paigaldamisega. Kõiki tegevusi saadavad samm-sammult fotod.

Algajale meistrile on abiks valitud videosoovitused sellise septiku korraldamise kohta koos kasulike nõuannetega torustiku osade hermeetiliste ühenduste tegemiseks meistritelt.

Argumendid käepäraste vahendite kasuks

Palju saab septiku pealt kokku hoida, kui kasutada vanu rehve? Üks keskmise suurusega betoonrõngas maksab 45 €, neid on vaja vähemalt kolm. Kasutatud rehvi hind ei ületa 20 €, ja neid on vaja minimaalselt kolm või neli.

Näiteks maksab akumulatsioon Tanki seeria mahuti keskmiselt umbes 180 €. Isegi kui mitte arvestada betoonpõhjasid ja kaevukaaneid, on kokkuhoid umbes 60 – 80 €.

Autorehvide kasutamine septikute ehitamisel lahendab korraga kaks olulist küsimust. See võimaldab korraldada eramaja kanalisatsiooni ja vabaneda vajadusest utiliseerida praktiliselt mitte lagunev kumm.

Kuid sellise septiku kasutusiga on oluliselt lühem kui betoon- või plastkonstruktsioonidel. Põhjuseks on korpuse monoliitsuse puudumine, rehvide väike kaal ja nendevaheline halb hermeetilisus.

Pinnase liikumiste korral esineb sageli elementide nihkumist. Tõsi, kui kasutada teatud tehnoloogiat, teenib selline septik kauem ja reovee väljapumpamist saab teha harvemini.

Septiku korraldamise reeglid

Mis tahes ehitustööd, sealhulgas kommunikatsioonide vedu, nõuavad loa halduselt, kui rajatise sügavus ületab 5 m.

Seda on lihtne vormistada, kui maatüki piiritlemine on tehtud uute reeglite järgi. Need jõustusid Venemaa maaseadustiku muudatustega 2014. aastal. Vanad maatükkide katastritunnistused tuleb ümber teha. Piiritlemise maksumus on umbes 60 €.

Kui selgub, et eramaja territooriumil asub sidekaabel, on vaja täiendavalt spetsialistide luba.

Selleks tuleb pöörduda sõjaväeossa, millele see kaabel kuulub. Nad saadavad metallidetektoriga spetsialisti, kes täpselt määrab, kus kaevata ei tohi.

Mahuti asukoht krundil

Kui luba on saadud, tuleb valida sobiv koht drenaažimahutile. On kindlad SANPINI normid, mida tuleb järgida.

Kui paigutada reovee kogumismahuti või reoveepuhastusjaam joogiveeallika lähedale, satuvad heitveed võimalike ummistuste ja lekkete korral põhjavette.

Lekke tagajärjel muudetakse vesi joogikõlbmatuks. Nakatumist saab vältida, kui teha septik hermeetiliseks ja korraldada järelpuhastuseks filtreerimissüsteem.

Septikut ei tohi paigutada maja või sauna vundamendi kõrvale, vastasel juhul võib süvendi kaevamise ajal pinnas vajuda ja sellele järgnevalt betoonvundament vajuda ja deformeeruda. Võimalike ummistuste korral võib vundament märjaks saada ja järk-järgult kaotada tugevust.

Kuid reservuaar ei tohiks olla ka liiga kaugel majast. Suur vahemaa kanalisatsiooni väljundpunkti ja puhastusobjekti vahel suurendab oluliselt süsteemi korraldamise kulu.

On vaja paigaldada pikk torujuhtme lõik, mis tuleb varustada vaatluskaevudega.

Kohaliku kanalisatsioonivõrgu väline osa peab olema varustatud vähemalt ühe vaatluskaevuga. Kui peatorustiku pikkus on üle 25 m, on vaja täiendavat kaevu süsteemi kontrollimiseks ja puhastamiseks.

Lisaks põhjustab liiga pikk torujuhtme sageli ummistusi. Seda ei tohi unustada isegi siis, kui paigaldatakse pump kanalisatsiooniheitmete väljapumpamiseks.

Kanalisatsioonitoru väljaviimine

Kõigepealt tuleb hoolitseda skeemi loomise eest. Autonoomse kanalisatsioonivõrgu paigaldamine algab väljalaske seadmest. Seejärel monteeritakse püstikud alt ülespoole, ühendatakse ristmike ja T-liitmike ühendamine ning rajatakse korruste väljalaskeavad.

Süsteemi paigaldamine toimub eelnevalt ettevalmistatud trassidel, kus on läbi puuritud sooned, torude kinnitamiseks augud, teostatud ja krohvitud nišid ning kaevatud kraav välise haru jaoks.

Kui maja on vana, on selles tõenäoliselt kelder või maa-alune ruum. Siis ei ole vaja põrandakatet eemaldada. Kui maja on uus, tuleb torude paigaldamisele mõelda aegsasti, enne kui põrandad on paigaldatud.

Vastasel juhul tuleb need lahti võtta kohtades, kus torud asuvad. Sõltuvalt süsteemi keerukusest ja hargnemisest võivad vaja minna järgmised elemendid.

Kanalisatsiooni väliste harude ehitamisel kasutatakse asbesttsement-, teras-, malm- ja plasttorusid koos materjalile vastavate detailide ja liitmikega. Elementide ühendusi töödeldakse hermeetikute ja määrdeainetega.

Kui majas on kaks korrust, tuleb kohe paigaldada püstik teise korruse täiendavaks vanniks või kraanikausiks.

Seda saab sulgeda korgiga, kuni seda vaja läheb.

Sisemiste kanalisatsiooniliinide kokkupanek toimub pärast püstikute paigaldamist. Kõik sanitaartehnilised seadmed ühendatakse äravoolutorustikuga. Automaatse pesumasina paigaldamiseks tuleb joonisel kujutatud skeemile lisada veel üks kolmik.

Kanalisatsioonivõrk tuleks projekteerida nii, et võimalusel välditaks tarbetuid pöördeid, hargnemisi ja ühendusi.

Välisharu rajamise optimaalne trass peaks üldjuhul olema võimalikult sirge.

Kui hargnemisi tuleb siiski teha, tuleks kasutada torumaterjalile vastavaid liitmikke – kõige sagedamini kasutatakse kanalisatsioonis PVC- ja HDPE-torusid.

Elementide tihedaks ühendamiseks on spetsiaalsed tihenduskummirõngad, mis asetatakse kanalisatsioonitoru sisemisse ossa. Teavet polüpropüleentorude liitmike kohta käsitletakse meie teises artiklis.

Igasuguse keerukusastmega kanalisatsioonitorustike kokkupanekuks ja ehitamiseks toodetakse laia valikut liitmikke. Polümeertooted on ette nähtud sarnastest torudest liinide rajamiseks.

Autonoomse septikuni viivate kanalisatsioonitorude sobiv läbimõõt on 110 mm. See on täisväärtuslik kanalisatsioon, mis kestab kaua.

Torude pealt on parem mitte kokku hoida ja need paigaldada, arvestades süsteemi koormuse võimaliku suurenemisega; vastasel juhul võib tulevikus osutuda vajalikuks nende väljavahetamine. Materjalide ligikaudset maksumust saab vaadata siit.

Kanalisatsioonitorustiku peamine kuluartikkel – torud, mille maksumus on toodud tabelis. Gofreeritud torud, korgid ja kolmikud on palju odavamad.

Pärast sisemise süsteemi paigaldamist tuleb rehvidest septikusse viiv äravoolutoru viia majani. Kanalisatsiooni väljalaskeava ei tasu rajada maja vundamendi alla.

Parem on väljalaske jaoks vajalikul sügavusel auk läbi lüüa raudkangiga, perforaatoriga või kasutada terava otsaga õõnsat raudtoru.

Kanalisatsioonitorustiku paigaldamise iseärasusi eramajas käsitletakse selles artiklis.

Väljalaske jaoks tuleb kogu vundamendi paksus läbi lüüa rangelt horisontaalselt, et torude ühendus selles kohas oleks tehtud nagu öeldakse “hari harja vastu”. Seda on aga parem ette näha juba ehituse käigus, paigaldades enne betoneerimist hülsi.

Seejärel kaevatakse kraav maja välisküljele. See ulatub vundamendi välisseinast septiku asukohani.

Kraavi sügavuse määravad kohalikud kliimatingimused. Selle põhi peab olema paigaldatud 20 – 30 cm võrra allapoole piirkonna pinnase hooajalise külmumise taset.

Välimine torustik paigaldatakse kaldega reovee loomuliku liikumise suunas – septiku poole.

Kalde suurus on keskmiselt 2 – 3 cm toru jooksva meetri kohta.

Sundtranspordiga reoveesüsteemide puhul on kalle 1 cm samal lõigul. Üksikasjalikku teavet kanalisatsioonitorustiku kalde kohta käsitletakse meie teises artiklis.

Pärast välimise ja sisemise kanalisatsioonitorustiku paigaldamist tuleb asuda valima konstruktsiooni, et korraldada septik kulunud rehvidest. Selle paigaldamiseks on mitu võimalust.

Populaarsed septiku variandid

Kulunud rehvidest kokku pandud septikud on kolme tüüpi:

• Filtreerimissüsteemiga.
• Setitiga ja filtreeriva (neelava) kaevuga.
• Filtreerimissüsteemi ja drenaažitoruga.

Konstruktsiooni valikul tuleb lähtuda reovee mahust. Kolmeliikmelisele perele sobib hästi filtreerimissüsteemiga rehvidest septik. Kui pere on suur, muutub selline septik ülekoormuse tõttu kiiresti kasutuskõlbmatuks, seetõttu on parem valida setiti ja filtreeriva kaevuga variant.

Nr 1 – ehitus filtreerimissüsteemiga

See on kõige soodsam viis neile, kes plaanivad oma kätega rehvidest septikut teha. Selleks piisab süvendi kaevamisest, põhja ettevalmistamisest ja rataste paigaldamisest.

Lihtsa reoveepuhastuskonstruktsiooni paigaldamise põhimõte on pildil selgelt ja arusaadavalt näidatud.

Septiku mahutavus ja sellega seotud töövõimalused sõltuvad rataste läbimõõdust. Parem on võtta suurelt tehnikalt.

Tööpõhimõte on lihtne:

1. Reovesi satub mahutisse.
2. Reovee tahke lahustumatu osa ei pääse maapinnasse ja settib killustiku drenaažikihi pinnale.
3. Filtreeritud vesi läheb maapinnasse läbi drenaaži.

Konstruktsiooni puuduseks on, et see tüüp kogub ja puhastab ainult hallivett: toiduvalmistamisel saastunud vett, dušist ja vannist pärit vett, pesu- ja nõudepesumasina vett.

Sellises konstruktsioonis fekaalide töötlemist ei toimu.

Kui aga paigaldada drenaažikihi asemel hermeetiline põhi ja tagada hermeetilisus seinte ühenduskohtades, võib see variant olla mahutiks kõikide heitvee liikide kogumiseks, mida tuleb regulaarselt välja pumbata.

Selle süsteemi eeliseks on selle lihtsus. Täitematerjaliks võib valida paisutatud savi, liiva või lihtsalt tavalist mulda. Puudusteks on kiire viskoosse settekihi teke anuma põhjas, mis aja jooksul takistab vedeliku väljavoolu.

Kui see juhtub, tuleb septik välja pumbata ja põhja puhastada koos kruusa vahetamisega. Sellist septikut ei tohi paigutada hoonete või keldrite lähedusse.

Nr 2 – settitiigi ja filtreerimissüsteemiga rajatist

See variant on eelmisest keerulisem, kuid ka vastupidavam. Konstruktsioon koosneb kahest mahutist. Üks on ette nähtud heitvee settimiseks, teine selle filtreerimiseks enne maasse imendumist.

Eelmisest variandist erineb see hermeetilise põhjaga settimismahuti olemasolu poolest. Sinna kanalisatsioonitorust saabunud heitvesi settib. Lahustumatu osa vajub põhja, vedel osa liigub imavkaevu järelpuhastuseks läbi drenaažikihi (killustik) filtreerimise teel.

Tööpõhimõte:

• Heitvesi voolab torust esimesse mahutisse.
• Suured fraktsioonid settivad settimismahuti põhja.
• Kerged fraktsioonid koos vedela osaga liiguvad mööda ühendustoru filtreerimiskaevu.
• Vedel heitvesi läbib kruusast ja liivast filtreerimissüsteemi ning seejärel imbub maasse. Imavkaevu põhja settivad kerged fraktsioonid.

See vanadest autorehvidest septiku konstruktsioon on kõige keskkonnasõbralikum ja majanduslikult soodsam. Seda tuleb tühjendada mitte sagedamini kui 4–5 korda aastas. Samas, kui septikut kasutatakse pidevalt, pole vaja seda täiendavalt soojustada.

Nr 3 – rehvidest septik drenaažitoruga

See ei ole kõige edukam konstruktsioon. Drenaažitoru olemasolu ei mängi süsteemi töös erilist rolli.

Toru tuleb puurida augud. Selleks tuleb kasutada trelli ja puuritera, mis sobib toru materjaliga. Ärge unustage puuritera jahutada, vastasel juhul see kuumeneb ja muutub rabedaks.

Selle isetehtud septikusüsteemi tööpõhimõte:

• Reovesi satub mahutisse.
• Lahustumatud jäätmed settivad kruusale.
• Filtreeritud vesi imbub maasse läbi drenaažitoru ja kruusa.

Drenaažitoru eesmärk on suunata vesi mööda mudaga ummistunud põhjast. Kuid see ummistub samuti kiiresti ja ei kesta kaua.

Septiku ehituse etapid

Lisaks kanalisatsioonitorudele ja -komponentidele tuleb varuda rehve. Sobivad Kirovetsi rehvid. Suuremate rehvide paigaldamist ei saa üksi teha.

Samm 1 – valmistame ette materjalid ja tööriistad

Tööriistad septiku oma kätega ehitamiseks:

1. Trell.
2. Nurklihvija.
3. Tangid.
4. Kühvel.
5. Labidas.
6. Redel.
7. Kang.
8. Kirves.
9. Ämbrid.
10. Mõõdulint.

Polüpropüleentorude lõikamiseks kasutatakse torulõikurit, kuid võib kasutada ka nuga. Tööde tegemiseks vajalikud materjalid on kättesaadavad. Neid saab osta igast ehituspoest.

Elementide ühenduskohtade ja torude sisseviimise tihendamiseks on vaja vedelat bituumenit – vahendit, mis sobib autorehvide materjaliga kõige paremini.

Kui süvendi ja kaevikute kaevamisel välja võetud “kohalik” pinnas ei sisalda saviliiva ega liivsavi vahekihte, võib seda kasutada tagasitäiteks.

Kui esineb saviseid vahekihte ja läätsesid, tuleb pinnas kindlasti välja vahetada.

Paigaldatud septikuga süvendi ja torudega kaevikute tagasitäiteks on parem varuda jõe- või karjääriliiva.

Kallist graniitkillustikku ei ole vaja kanalisatsiooniehitisse puistata, nagu fotol näidatud.

Täiesti sobivad soodsad dolomiidi- või lubjakivianaloogid.

Fraktsiooniga “kalibriga” 5 – 20 mm killustikku läheb vaja drenaažikihi tagasitäiteks. Septiku piires peab kihi paksus olema vähemalt meeter.

Samm 2 – arvutame materjalide koguse

Vajalik septiku sügavus on 2,5–3 m. Rehvide ühendamise tulemusel peaks moodustuma üks suur ilma kaaneta mahuti, põhjaga või ilma põhjata.

Septiku paigaldussügavus tuleb jagada rehvi laiusega. Piisab seitsmest Kirovetsi rehvist ja kahest Kamazi rehvist.

Torude arv tuleb kindlaks määrata lähtuvalt kaugusest septikust majani. See vahemaa tuleb jagada 3 meetriga (kõige pikemate kanalisatsioonitorude pikkusega). Saadud arv võrdub torude arvuga.

Parem on võtta varuga, sest septiku ehitamise käigus võivad need kahjustuda. Lisaks on vaja ühte toru septiku kahe mahuti ühendamiseks.

Klambrid võtta arvestusega 5 kahe ratta kohta (varuga). Kui nende asemel kasutatakse sidumistraati, piisab 1–2 meetrist. Hüdroisolatsiooniks on vaja tükki kummi mõõtudega 1 × 1 (võib olla veidi suurem).

Üks rull katusepappi, mida on vaja mahutite hüdroisolatsiooniks.

Filterpadja rajamiseks on vaja 2 tonni liiva ja kruusa. Kasutada võib ka liiva-kruusasegu, kuid filtreerimiskvaliteet on halvem, sest liiv ummistub kiiresti mudaga. Ülejäänud liiva ja kruusa saab kasutada mahutite ümbertäiteks.

Samm 3 – valmistame süvendi ette septiku paigalduseks

Kui kõik materjalid on kogutud ja maja äravoolusüsteem on välja viidud, võib alustada septiku rajamist.

See koosneb kahest mahutist. Üks neist on settepaak suurte reoveefraktsioonide jaoks, teine on filtreeriv kaev vee äravooluks. Selle konstruktsioon on üksikasjalikult esitatud alloleval skeemil.

Rehvidest settepaagi ja filtreerimiskaevuga septiku eskiis aitab arvutada materjalikulu, määrata rajatise põhja sügavuse ja torude paigaldussügavuse.

Rehvide paigaldamine pole keeruline. Kõige töömahukam protsess on süvendi kaevamine. Vajaliku suurusega auku on raske üksinda kaevata. See võib võtta umbes nädala.

Kui auku kaevatakse käsitsi, muutub üle pooleteise meetri sügavusel pinnase eemaldamine keeruliseks.

Vaja läheb trossiga ämbri taolist seadet pinnase tõstmiseks ja käru liigse mulla äraveoks. Tuleb eelnevalt hoolitseda koha eest, kuhu liigne pinnas kallata. Ülemise mustmullakihi võib laotada aeda.

Kaevatud süvend tuleb puhastada taimede juurtest. Kasvades võivad selliste puude nagu papli juured nihutada septiku segmente või kahjustada selle tihedust. Selleks tuleb kasutada kirvest.

Pärast juurte eemaldamist tuleb tasandada koht, kus asub settepaagi põhi. See on vajalik kummi tihedaks liibumiseks alumisele rehvile. Mida tasasem on koht, seda parem on liibumine ja tihedus.

Kohta, kus asub filtreerimiskaevu põhi, tuleb täiendavalt süvendada ühe Kirovetsi rehvi laiuse ja liivapadja laiuse võrra.

Filtreeriva liivapadja kihi paksus on 30–60 cm. Seda ei ole vaja tasandada, sest sellele järgneb kruusakiht.

Kui majas elavad lapsed, tuleb septiku paigaldustööde ajaks auk tarastada. See on vajalik õnnetuste vältimiseks, kuna süvendi servad võivad nendele astudes mureneda.

Laps ei mõista ohu astet, seetõttu on parem olla ettevaatlik.

Samm 4 – laome rehvid settitiigi jaoks

Settepaagi rehvide paigaldamise samm-sammult juhend:

1. Kumm paigaldatakse ettevalmistatud alusele.
2. Kummi põhjale paigaldatakse esimene rehv.
3. Rehvi ja kummi vuugid määritakse vedela bituumeniga.
4. Esimesele rehvile paigaldatakse teine.
5. Esimese ja teise rehvi vaheline vuuk määritakse vedela bituumeniga.
6. Esimene ja teine rehv kinnitatakse omavahel klambrite või kudumistraadiga.
7. Kolmas rehv paigaldatakse teisele ja kinnitatakse samal viisil, seejärel tihendatakse vuugid bituumeniga.
8. Kolmandasse rehvi lõigatakse nurklihvija abil ruudukujuline ava maja äravoolutoru jaoks.
9. Kolmanda rehvi peale paigaldatakse Kamazi rehv.
10. Neljanda ja kolmanda rehvi vahelised vuugid tihendatakse vedela bituumeniga.

Kaevikut settimispaagiga ei tohi täita enne, kui sellesse on viidud sissevoolu kanalisatsiooniharu ja sealt on välja viidud toru filtrikaevu.

Torude sisse- ja väljaviimine settimisseptikust toimub pärast kõigi väliskanalisatsiooni objektide paigaldamist. Ärge unustage, et sissevool peab olema väljalasketorust kõrgemal.

Samm 5 – laome rehvid filtritiigi jaoks

Kaevude paigaldamise samm-sammuline juhend:

1. Liivasele põhjale paigaldatakse esimene rehv.
2. Rehvi puistatakse killustik või kruus.
3. Esimesele rehvile paigaldatakse teine.
4. Esimese ja teise rehvi vaheline vuuk määritakse vedela bituumeniga.
5. Esimene ja teine rehv kinnitatakse omavahel klambrite või kudumistraadiga.
6. Kolmas rehv paigaldatakse teisele ja kinnitatakse samal viisil, seejärel tihendatakse vuugid bituumeniga.
7. Paigaldatakse neljas rehv.
8. Neljanda rehvi lõigatakse lihvijaga ruudukujuline auk äravoolutoru jaoks.
9. Neljandale rehvile paigaldatakse KamAZ-i rehv.
10. Neljanda ja viienda rehvi vuugid tihendatakse vedela bituumeniga.

Pärast settimispaagi ja filtrikaevu paigalduse lõpetamist tuleb alustada toru paigaldamist mahutite vahel. Toru läbimõõt peaks olema 110 mm, sest selle kasutamisel tekib seintele rasvane kate.

Aja jooksul toru valgus väheneb. Kui lõigata rehvide servad seestpoolt, suureneb neeldukaevu maht oluliselt.

Kruusatäite teostamine neeldukaevus toimub nii, et selle alumised kihid on laotud väikseima olemasoleva fraktsiooniga. Kõrguse kasvades tuleks fraktsioonilist koostist suurendada.

Sellise meetodiga toimub kruusfiltri väljundil peenem puhastus.

Samm 6 – ühendame settitiigi ja filtritiigi

Selleks tuleb lihvijaga lõigata kaks ava. Toru väljund settimispaagist kaevu peab asuma madalamal kui maja äravoolutoru tase.

Ava võib teha kolmanda rehvi alumisse ossa või teise rehvi ülemisse piirkonda. Toru võib paigaldada horisontaalselt või 15-20 kraadise kaldega.

Kanalisatsioonitorud paigaldatakse kaldega, mis tagab reovee isevoolu ja takistab selle tagasivoolu septiku üleujutuse korral.

Kohad, kus toru ühendub rehvidega, tuleb täiendavalt tihendada. Selleks tuleb katusepapist lõigata väikesed plaastrid ja need vedela bituumeniga kinni liimida.

Seda on vaja selleks, et läbi toru pragude ei pudeneks muld. Kui tihendamine on lõppenud, võib alustada lõppfaasiga.

Väliskanalisatsiooniharu tuleb kohustuslikult varustada ventilatsioonitoruga, mida on lihtsam ja mugavam paigaldada filtratsioonikaevu kaanele.

Optimaalseks peetakse aga väljapääsu majast või ala vastuvõtu- ja neeldumiskaevu vahel. Parim on, kui ventilatsioon paigaldatakse kahte punkti: hoone väljapääsu juurde ja filtratsioonikaevu kohale.

Kaevu seinte ja mahutite vaheline ruum tuleb täita liivaga. Perioodiliselt tuleb laskuda ja muld tihendada. Seda saab teha väikese puuposti või lafeti tükiga. Parem on võtta männipuust, kuna see on kergem.

Kaevu pinnas vajub kohe pärast esimest vihma, seejärel tuleb seda täiendavalt mullaga katma. Pärast seda saab eemaldada kogu liigse pinnase krundilt. Selleks on vaja käru või ämbreid. Septiku kaaned saab lõigata veskiga rauaplekist.

Sellise äravoolusüsteemi eluiga on üle 15 aasta. Välja tuleb pumbata ainult settepaaki, kui see täitub raskete reoveefraktsioonidega.

Teile võib olla kasulik ka teave sundpumpamise kanalisatsioonipumpade kohta, mida käsitletakse siin.

Järeldused ja kasulik video teemal

Video praktilise kogemusega rehvist septiku ehitamisest:

Kolmesektsioonilise septiku ehitus:

Video kanalisatsioonitorude ühendamise optimaalsetest variantidest:

Oleme kirjeldanud odavat ja usaldusväärset viisi septiku ise ehitamiseks. See kaitseb pinnast ja põhjavett reostuse eest. Lisaks ei jää see betoonrõngastest analoogile alla millegi poolest peale hinna.

Kas teie krundil on septik vanadest rehvidest? Palun rääkige, kui keeruline teil oli selle ehitamisega tegeleda ja milliste nüanssidega pidite silmitsi seisma. Või märkasite ebatäpsusi artiklis toodud juhistes? Palun kirjutage meile sellest kommentaarides.