Külmikud “Minsk”: mudelivaliku ülevaade + sagedaste rikete analüüs

Valgevenes toodetud kodutehnikat eristas kadestusväärne kvaliteet ja vastupidavus, mille eest seda hinnati kõrgelt nii NSV Liidus kui ka hiljem nn postsovetlikus ruumis.

Mõnedes kodudes või suvilates võib siiani kohata külmikut Minsk, hoolimata sellest, et viimane neist toodeti üle kümne aasta tagasi. Mis teeb selle tehnika heaks ja kuidas seda parandada? Hakkame selgitama.

Brändi külmikute omadused

Minski kaubamärgi külmutusseadmete ilmumise lugu algas 1959. aastal, kui valitsuse korraldusel pidi Valgevene pealinnas asuv Gaasiaparaaditehas alustama kodumajapidamises kasutatavate jahutusseadmete tootmist.

Esimene seade nimega Minsk toodeti 1962. aastal. Hiljem, täpsemalt 1977. aastal, organiseeriti ühing Atlant, kuhu lisaks Minski tehasele kuulus ka treipinkide tehas Baranavičys.

See oli oluline, sest siin valmistati kompressoreid külmutusseadmetele. Atlant pööras suurt tähelepanu tehnilistele arendustele ja nende rakendamisele uutes mudelites.

Seetõttu pole sugugi juhuslik, et just siin ilmus esimene nõukogude kahekambriline külmik. Loomulikult kaubamärgiga Minsk. Oma aja kohta oli see tõeline läbimurre ja nautis enneolematut nõudlust.

Nii nägidki välja Minski külmutustehas esimesed agregaadid. Mõned neist töötavad edukalt ka tänapäeval, jahutades ja külmutades edukalt toitu.

Hiljem hakkas ühing tootma külmutusseadmeid Atlant. Järk-järgult ühinesid nimetused Minsk ja Atlant, mõnda aega toodeti tooteid topeltnime all.

Tänapäeval võib poodides sagedamini kohata brändi Atlant, mõnikord võib vanaviisi olla lisatud teine nimetus. Ametlikult nimetatakse Valgevene tooteid nüüd Atlant, kuid tegelikult on see ikka seesama hea vana Minsk.

Tootja mudelite üldised omadused

Minski kaubamärgi all olevate külmutusseadmete mudelivalik on üsna lai. Kõiki seadmeid iseloomustab kõrge efektiivsus külma tootmisel ja ökonoomne energiatarve.

Need on äärmiselt lihtsad käsitseda ja värvivalikus mitmekesised. Suurem osa seadmetest on väikeste mõõtmetega, mis võimaldab paigutada neid isegi väga väikesesse kööki.

Minski tehas alustas esimesena kodumaiste kahekambriliste külmikute tootmist. Need olid seadmed, millel oli väike sügavkülmakamber, mis asus korpuse ülemises osas.

Tehnoloogilistest omadustest tasub märkida lihtsaid konstruktiivseid lahendusi. Seadmed on varustatud ühe, harva kahe kompressoriga.

Viimast varianti kasutati kahekambriliste süsteemide puhul. Nende tööks kasutati keskkonnasõbralikku, kuid tänapäeval aegunud külmutusagensit.

Üheski Minski seadmes ei olnud paigaldatud «Anti-härm» süsteemi, mis lihtsustab oluliselt nende remonti.

Minski tehas paigaldas oma seadmetesse tilk- või, nagu seda ka nimetatakse, «nutva» süsteemi sulatamiseks. See eeldab drenaaži olemasolu, mis juhib koguneva niiskuse külmikukambrist välja.

Sügavkülmakambri jaoks ei kasutatud mingit sulatussüsteemi. See sulatati käsitsi, vastavalt jääkogunemisele. Elektroonikat seadmete juhtimissüsteemides samuti kunagi ei kasutatud.

Kasutajate tagasiside brändi tehnikale

Valgevene tootja külmutusseadmete kohta annavad omanikud positiivset tagasisidet. Tänu lihtsale konstruktsioonile pole seadmel praktiliselt midagi katki minna, ja kui rike juhtub, saab seda proovida ise parandada.

Kõik Minski kaubamärgi all toodetud külmutusseadmed erinesid kokkupaneku lihtsuse poolest. Siin ei kasutatud keerukat elektroonilist juhtimist ega “No Frost” süsteemi.

Tänu oma konstruktiivsele lihtsusele ning komponentide ja kokkupaneku kõrgele kvaliteedile on Minski seadmed töökindlad ja kestavad väga kaua. Just seda fakti hindavad arvukad tehnikakasutajad.

Pole harvad juhud, kui korralikult töötavast külmikust vabaneti ainult seetõttu, et see oli moraalselt vananenud. Kuid hiljem omanikud mõnikord kahetsesid, sest uutelt seadmetelt sama töökindlust ja vastupidavust saada ei ole alati võimalik.

Erinevate mudelite tüüpilised rikked

Aja jooksul võib külmutusseadmete töös esineda tõrkeid.

Praktika näitab, et kõige sagedamini ilmnevad järgmised probleemid:

1. Sügavkülmakamber töötab normaalselt, kuid külmikukambris hoitakse ebanormaalselt kõrget temperatuuri.
2. Külmikukambri tagasein külmub, pärast jää eemaldamist tekib see uuesti.
3. Külmikukamber töötab normaalselt, kuid sügavkülmakamber ei külmuta.
4. Kompressor kas ei käivitu või töötab ilma väljalülitumiseta.
5. Vee ilmumine töösektsioonidesse, lumekasukas aurustil.
6. Kompressor käivitub, kuid mõne aja möödudes lülitub omavoliliselt välja.
7. Seade ei anna ühtegi elumärki.

Nende probleemide põhjused võivad olla erinevad. Lihtsaim viis neid kindlaks teha on teada Teie mudeli nõrku kohti.

Minski seadmetega töötavad meistrid toovad esile iseloomulikud rikked teatud mudelite rühmale. Soovitame neid üksikasjalikumalt uurida.

Grupp #1 — Minsk mhm 130, 131, 151, 152, 161, 162

Nende mudelite puhul on tüüpiline probleem külmiku tagapaneeli läbikülmumine. Kõige sagedamini tekib jää aurusti piirkonnas, plaadist vasakul pool.

Siin külmub pidevalt jääklump, mis sulab seadme sulatamisel, kuid külmub uuesti. Seega peab omanik seadet üha sagedamini sulatama. Probleem aja jooksul ainult süveneb.

Sellised seadmed “kannatasid” sageli tagaseina jäätumise all. Kui probleemi ei lahendatud, tekkis jää üha suuremas koguses, haarates juba ka riiuleid. Seadet tuli üha sagedamini sulatada.

Jää kiirus ja hulk suurenevad järk-järgult. Kui meetmeid ei võeta, hakkab jää «vallutama» riiuleid, võttes ära seadme kasuliku mahu.

Jääst vabanemiseks lõhuvad mõned perenaised seda noaga, mis võib põhjustada aurusti läbitorkamise. See on keerulisem probleem, mis nõuab kahjustatud detaili jootmist, filtri vahetust ja süsteemi külmaainega täitmist.

Grupp #2 — Minsk mhm 260, 268, 2706, 2712

Need on kahekambrilised seadmed, mille sügavkülmik asub üleval. Nende «valukoht» on kapillaarsüsteemi ummistumine.

See juhtub seetõttu, et nende kontuurides ringleb R134A, külmaaine, millel on kalduvus ummistuste tekkeks.

Segunedes väikese koguse mootoriõliga, moodustab see väikesed «trombid», mis peatavad süsteemi töö. See avaldub järgmiselt.

Sügavkülmutuskamber töötab jätkuvalt normaalselt, mõnikord hakkab külmutama vajalikust tugevamini. Külmikus temperatuur tõuseb pidevalt.

Temperatuuri tõus võib olla järsk, kuid mõnikord ilmub esmalt lumine «kasukas». See sulab kiiresti, kuna temperatuur muutub lubamatult kõrgeks.

Probleemi lahendamiseks kasutatakse toru läbipuhumist, mille tulemusel väljub tromb aurustisse.

Mõnikord ei õnnestu võetud meetmete tulemusel ummistusega toime tulla. Seetõttu tuleb külmiku töövõime taastamiseks teostada kapillaartoru vahetus.

Grupp #3 — tõrked töös Minsk 15m

Selles mudelis läheb üsna sageli rikki termoregulaator, mis nõuab selle väljavahetamist. Võimalik on ka kompressori rike. Lisaks esineb üsna sageli külmutusagensilekke sügavkülmiku aurustist.

Viimasel juhul kattub aurusti härmakihiga ja temperatuur külmutuskambris tõuseb.

Külmutusagensileke – üsna levinud rike. Väga harva tekib see aurusti korrosiooni tõttu. Palju sagedamini on selle põhjuseks detaili mehaaniline kahjustus.

Kahjuks ei ole alati võimalik lekke asukohta tuvastada ning aurusti tuleb välja vahetada. Parimal juhul joodetakse riknenud detail kvaliteetselt kinni.

Grupp #4 — Minsk mhm 126, mhm 1607, 1609

Mudeli number 126 Achilleuse kand – termostaat. Kui seade töötab tsükliliselt, st lülitub perioodiliselt välja/sisse, kuid külmutuskambris on lubamatult kõrge temperatuur, samas kui sügavkülmkamber töötab normaalselt.

Tõenäoliselt on termostaat rikki läinud ja see tuleb uue vastu vahetada.

Mudelitel nomenklatuurtähisega 1607 ja 1609 on kaks peamist probleemi. Esimene – kapillaartoru ummistus, teine – külmutusagensileke, mis on tekkinud seadme vahustatud osas.

Mõlemal juhul lõpetab külmutuskamber töötamise, kuid sügavkülmkamber töötab mõnda aega edasi. Kuid järk-järgult lõpetab töö ka see.

Peamine erinevus – lekke korral jätkab kompressor tööd, kuid külm puudub mõlemas kambris.

Tänu konstruktsiooni lihtsusele saab vanades Minski kaubamärgi külmikutes termostaadi vahetuse ise teha. Selleks on vaja minimaalset tööriistakomplekti.

Minski agregaatide iseseisev remont

Kui otsustate teha ise remonditöid, peate mõistma, et külmik on keeruline seade. Rikete diagnoosimiseks ja parandamiseks on vaja eriteadmisi ja kogemusi.

On väga soovitav, et need oleksid. Vastasel juhul võib kvalifitseerimata remont olukorda ainult halvendada, kuni selleni, et tuleb soetada uus seade.

Kui oskused ja kogemus on olemas, võib proovida probleemiga ise hakkama saada. Räägime sellest, kuidas remontida Minski kaubamärgi seadmete tüüpilisi rikkeid.

Probleem #1 — kapillaartoru ummistus

See on töömahukas operatsioon, mis nõuab täpsust, seetõttu on soovitav oma külmikule võimalikult täpselt diagnoos panna.

Niisiis käivitame seadme ja võtame survevooliku kätte. Vaatame – kui see alguses intensiivselt soojeneb, kuid juba kolme-nelja minuti pärast hakkab jahtuma, on suure tõenäosusega tegemist ummistusega.

Sarnase diagnoosi võib panna, kui kondensaator soojeneb ainult poole ulatuses.

Kapillaari läbipuhumiseks tuleb kasutada õli, mis on sarnane süsteemis ringlevale õlile. Kui segada mineraalõli ja sünteetilist õli, tekivad paratamatult helbed, mis lõpuks rikuvad süsteemi täielikult.

Nüüd pühkige kondensaatorit ettevaatlikult niiske lapiga, puhastades seda mustusest ja tolmust, mis takistavad seadmel gaasisegu täielikult jahutada.

Kui pärast seda jääb kondensaatori osa külmaks ja ei soojene isegi veidi, tähendab see, et trombi kapillaaris takistab jahtunud gaasil edasi liikuda. Pärast kondensaatori puhastamist võib külmik lõpetada külma tootmise.

Seda seletab asjaolu, et rõhk puhastatud elemendis väheneb, mistõttu segu läbib ummistunud toru halvemini. Kõige täpsema diagnoosi saab panna alles pärast süsteemi avamist.

Meistrid hoiatavad, et seda tasub teha ainult neil, kellel on teatud teadmised ja kes on hankinud vajalikud tööriistad. Niisiis tuleb avada täiteharu, seejärel ühendada sellele manomeeter.

Nüüd tuleb kompressor käivitada. Rõhk selles etapis ei tohi langeda miinusesse. Lülitage mootor välja. Kui rõhk jääb samaks või tõuseb, kuid väga aeglaselt, siis on kapillaar ummistunud.

Lõigake kapillaar filtrist lahti, vaadake. Kui filtrist hakkab rõhu all pritsima külmaainet, on toru ummistunud.

Võib alustada süsteemi puhastamist. Äärmiselt oluline punkt. Meistrid tuletavad meelde, et protseduuri jaoks tuleb kasutada ainult „päris” õli.

Lahusteid, puhastusvahendeid ega muud keemiat ei tohi olla. Ainult seda tüüpi õli, mida juba süsteemis kasutatakse. Tuletame meelde, et see võib olla kas sünteetiline või mineraalõli.

Nende segamine on rangelt keelatud, kuna selle tulemusel tekivad helbed, mis ummistavad kapillaari veelgi tugevamalt. Valmistades ette kõik vajaliku, asume tööle. Alustuseks sulatage külmik täielikult üles.

Kapillaari läbipuhumine koos süsteemi järgneva freooniga täitmisega – tehniliselt keeruline ettevõtmine. Spetsiaalsete tööriistade ja töökogemuse olemasolu on kohustuslik.

Jootke hüdraulilise pressi toru kapillaari külge. Täitke press eelnevalt ettevalmistatud õliga.

Spetsialistid soovitavad iga koostise jaoks eraldi pressi omada. See on kallis, kuid tagab probleemide puudumise pärast puhastamist.

Suruge õli ettevaatlikult pressiga läbi. Tehke seda seni, kuni tunnete, et pressi käepide liigub kergelt ja pingutuseta. Tavaliselt piisab puhastamiseks 5-6 pumpamiskorrast.

Nüüd on soovitatav toru läbi puhuda lämmastikuga. Kui see pole võimalik, soovitavad meistrid joota külmiku kompressor filtri külge ja käivitada see, teostades läbipuhumist.

Järgmiseks tuleb vahetada filter ja jootma süsteem. Seejärel vaakumitakse ja täidetakse külmaainega. Väga oluline on täpselt järgida tehnilisi tingimusi ja valada rangelt kindlaksmääratud kogus gaasisegu. Remont on lõppenud.

Probleem #2 — tagapaneeli külmumine

Probleem ilmneb külmutuskambri soojusisolatsiooni kahjustumise tagajärjel. Erinevatel põhjustel koguneb aurusti piirkonda kondensaat, mis järk-järgult hävitab soojusisolatsiooni.

Remont seisneb selle taastamises. See viiakse läbi järgmiselt. Kõigepealt lülitatakse seade vooluvõrgust välja ja sulatatakse täielikult. Seejärel kleebitakse uksed teibiga kinni.

Jää tagapaneelil tekib soojusisolatsiooni rikke tõttu. Sellele satub kondensaat, mis aja jooksul hävitab materjali. On vaja vahetada soojusisolatsioonikatte fragment.

Seejärel asetatakse seade alusele uks allapoole. Nüüd tuleb ettevaatlikult lahti keerata kolm kondensaatorit kinnitavat kruvi. Viimane neljas kruvi lõdvendatakse, kuid seda ei eemaldata.

Nii saab detaili diagonaalselt nihutada, pääsedes ligi kahjustatud isolatsiooniga alale. Uurime isolatsioonimaterjali. Selleks vajutatakse seda sõrmega.

Kui selle tulemusena jääb süvend, millest niiskust imbub, tähendab see, et materjal on hävinud. Seda tuleb väga ettevaatlikult eemaldada. Selleks võtame puidust labida ja tõmbame sellega riknenud isolatsiooni välja.

Võib tunduda, et seda toimingut oleks lihtsam teha noa abil. Kuid nii võib kahjustada torusid ja aurustit, mis pole üldse vajalik. Eemaldame isolatsiooni ettevaatlikult kraapides ja jõuame jahutuskambri siseseinani.

Kui eemaldatud ala servadesse jäi veidi niiskeid kohti – pole hullu. Need tuleb fööniga kuivatada. Tähtis: nii saab teha ainult siis, kui niiskust on vähe ja see on tunginud mitte sügavale.

Mõned seadmete mudelid on varustatud nn “valenki” või ovaalse kujuga kühmuga tagapaneelil. Selle ümber olev isolatsioon lõigatakse noaga ettevaatlikult ja eemaldatakse. Seda on üsna lihtne teha.

Taastamaks nn “valenki” soojusisolatsioonist, tuleb valmistada plekist vorm, mis täpselt kordab niiskuse poolt riknenud materjali eemaldatud fragmendi konfiguratsiooni.

Pärast kogu riknenud isolatsiooni eemaldamist asume puhastama vaherõngaid. Need asuvad aurusti torul. Eemaldame need ettevaatlikult ja puhastame.

Meistrid hoiatavad, et koht, kus toru siseneb kambrisse, isoleeritakse puksiga. Lisaks on veidi allpool veel üks kork. Nendega tuleb käituda äärmiselt ettevaatlikult, vastasel juhul võib kergesti rikkuda tiheduse.

Pärast puhastamist asetatakse rõngad tagasi oma kohale. Võtame hermeetiku ja isoleerime hoolikalt toru sisenemiskoha ja korgi.

Järgmine etapp – isolatsiooni taastamine. Kui mudel on valenok-tüüpi, tuleb ette valmistada valuvorm. See tehakse siledast plekist ja kordab täielikult väljalõigatud detaili konfiguratsiooni.

Teiste seadmete puhul piisab, kui võtta tükk pappi, mille suurus vastab eemaldatud fragmendile.

Järgmisena valmistame segu. Tavaliselt kasutatakse kahekomponentset soojusisolatsioonimassi. Komponendid valatakse ühisesse nõusse ja segatakse hoolikalt pool minutit.

Selleks otstarbeks võib kasutada elektritrelli. Valmistatud mass valatakse isolatsiooni süvendisse, kaetakse esmalt kilega ja seejärel, olenevalt seadme mudelist, ettevalmistatud vormi või papiga.

Peale asetatakse raskus. Jääb üle oodata massi tahkumist, mis võtab aega umbes pool tundi. Pärast seda eemaldame raskuse, võtame kile maha ja vaatame väga hoolikalt saadud isolatsiooni võimalike defektide suhtes.

Need võivad olla liiga suured poorid või tühjad kohad. Kui neid on, valmistame uue portsjoni massi ja parandame puudused. Kui oleme saanud kvaliteetse isolatsiooni, asume lõppfaasi.

Mõnikord on külmutusseadme probleemide põhjuseks riknenud tihend. Kummi kaotab aja jooksul elastsuse, muutub rabedaks ja hapraks. Sellises seisundis ei suuda ta oma ülesandeid täita.

Liigse vahu eemaldame noaga, puhastame hoolikalt kõik ebatasasused ja väljaulatuvad osad liivapaberiga. Võtame teibi ja kleebime ettevaatlikult kogu remonditud ala kinni. Pärast seda saab kondensaatori oma kohale paigaldada.

Seejärel asetame seadme vertikaalsesse asendisse, eemaldame teibi ja ühendame seadme vooluvõrku. Oluline on mõista, et isolatsiooni taastamine on töömahukas protsess. Kui pole kindel oma võimetes, on parem kutsuda spetsialist.

Probleem #3 — tihendi rike

Uksetihendi kummi vahetamine või parandamine on üks lihtsamaid, kuid sellised tööd on väga nõutud. Aja jooksul kuivab kumm tihend ära, praguneb ja tuleb oma kohustustega palju halvemini toime.

Selle tulemusel hakkab sügavkülmiku sees kiiresti tekkima lumekasukas, mille tõttu tuleb sulatamist teha üha sagedamini. Alustuseks võib proovida tihendit ellu äratada.

Lisateavet külmiku sulatamise kohta lugege edasi.

Võimalik, et see pole oma elastsust kaotanud, vaid ainult deformeerunud. Võtame fööni ja soojendame kummi ettevaatlikult. Kuumutatud fragment sirutame ettevaatlikult, andes talle algse kuju.

Teeme kõike väga ettevaatlikult, sest juhusliku ülekuumenemise tõttu võib kumm sulada või kaotada täielikult oma elastsuse ja kuju. Ja siis jääb tihend vaid välja vahetada. Kui miski ei aidanud, asendame detaili.

Parim on soetada originaalne tihend, mis on mõeldud just Teie mudeli jaoks. Kahjuks on seda Minski seadmete puhul peaaegu võimatu. Seetõttu tuleks poodidest otsida sarnaste omadustega tihend.

Võib-olla on parim variant mõne Atlanta mudeli element. Pärast uue tihendi ettevalmistamist võib alustada vana demonteerimist.

Mõned meistrid on veendunud, et parim tihendi kinnitusmeetod uksele – isekeermestavate kruvidega. Kinnitused paigaldatakse kummi alla, mis tagab kõrge töökindluse ega riku detaili välimust.

Alustuseks tuleb see ettevaatlikult ukselt eemaldada. Siin on võimalikud variandid. Olenevalt kasutatavast kinnitusest saab seda teha erinevalt. Uksel olevates spetsiaalsetes soontes kinnitatud tihend tõstetakse kruvikeerajaga üles ja võetakse välja.

Kleebitud tihend eemaldatakse ettevaatlikult kohalt. Kui detail on kinnitatud isekeermestavate kruvidega, keeratakse need lahti ja kumm eemaldatakse. Pärast demonteerimist puhastatakse uks, pestakse ja kuivatatakse hästi.

Pärast seda alustatakse uue tihendi paigaldamisega. See kinnitatakse samal viisil, nagu vana oli kinnitatud. Kuigi mõned meistrid on veendunud, et parim variant on sel juhul paigaldamine isekeermestavate kruvidega. Need kinnitatakse kummi alla.

Kui eelmine tihend oli juba sel viisil kinnitatud, tuleb võtta veidi suurema läbimõõduga kinnitusvahendid, kuna nende augud on tõenäoliselt kulunud.

Järeldused ja kasulik video teemal

Kuidas õigesti teostada termostaadi reguleerimist:

Käivituskaitserelee remondi nüansid:

Videotund külmiku tihendi taastamise kohta:

Minski külmseadmed on töökindlad, toodavad hästi külma ja töötavad väga kaua. Vaatamata sellele, et nende tootmine on juba ammu lõpetatud, töötavad nad endiselt paljudes kodudes. Aja jooksul võivad tekkida rikked, mida kogenud meister saab hõlpsasti parandada.

Kui soovitakse proovida seadet ise parandada, tuleb oma jõudu väga hästi hinnata. Enamasti tuleb ebaõnnestumise korral külmik uuega asendada.

Kas Teil on kogemusi Minski külmikute kasutamisega? Palun jätke oma kommentaarid ja jagage kogemusi allpool asuvas plokis.