Külmiku kompressor: ülevaade sagedastest riketest + samm-sammult juhised asendamiseks

Külmutusseadmed erinevad muust suurest kodutehnikast vastupidavuse poolest, toimides igapäevaselt. Siiski on ka need vastuvõtlikud riketele.

Sagedaste pinge kõikumiste korral elektrivõrgus rikneb kõigepealt külmiku kompressor. Just seda mehhanismi peetakse süsteemi kõige olulisemaks elemendiks, mis surub freooni läbi torude, mille kaudu jahutus toimub.

Selles artiklis vaatleme olemasolevaid kompressori tüüpe ja analüüsime tüüpiliste rikete põhjuseid. Samuti anname üksikasjalikud juhised selle iseseisvaks vahetamiseks.

Olemasolevad kompressoritüübid

Külmiku kõige olulisema elemendi rike toimub kõige sagedamini pingekõikumiste tagajärjel. Kui teil on regulaarselt probleeme elektrivarustusega, soovitame vaadata lähemalt pingestabilisaatoritele.

Katkine kompressor toob kaasa märkimisväärsed kulutused mitte ainult uue seadme ostmisele, vaid ka meistri tööle.

Siiski on võimalik minna teist teed ja ise vahetus teostada. Ükskõik milline variant ka ei valitaks, tuleb kõigepealt valida õige kompressori tüüp.

Kollektortüüpi õhusurvesti

Informatsiooni saades uuenduslikest külmikumudelitest võib kohata mõistet “tavaline” kompressor. Siiski ei tea selle tähendust igaüks.

Selle termini all mõeldakse kollektormehhanismi, millel on vertikaalselt paigaldatud elektrimootori võll. See monteeritakse vedrumehhanismile ja suletakse tihendatud kastiga, tagades seeläbi süsteemi kõrge heliisolatsiooni taseme.

Vanemates mudelites kasutati horisontaalset paigutust, mis muutis agregaadi mürarikkamaks — vibratsioon kajas kogu korpuses.

Siin kasutatakse standardtoimimispõhimõtet ja tehnoloogiat, mis töötati välja juba aastakümneid tagasi – kompressor töötab seni, kuni külmutusplokis saavutatakse seatud temperatuurirežiim, ja seejärel lülitub välja.

Külmutusseadmed võivad olla varustatud ühe või kahe kollektorkompressoriga. Kui neid on kaks, siis üks hoiab temperatuuri sügavkülmiku sektsioonis ja teine jahutusplokis. Nüüd kohtab kahekompressorilist varustust üha harvem.

Põhimudeleid kasutatakse peamiselt eelarvelistes külmikutes ja see on nende ainus eelis teiste liigi esindajate ees.

Inverter-tüüpi kompressor

Kaasajastatud seadmed on varustatud invertortüüpi kompressoriga. Tavaline kompressor saavutab oma võimete tipu väljalülitamisel, kusjuures selliseid kordusi on päevas väga palju, ning seetõttu on see kiiresti kuluv ja kasutusiga lüheneb.

Invertorseadmed seevastu töötavad ka siis, kui kambritesse juhitakse piisavalt õhku, vähendades perioodiliselt pöörete arvu. Komponentide kulumiskindlus on seejuures oluliselt madalam, ja seega on katkematu kasutamise aeg pikem.

Kaasaegsete invertorkompressorite põhiomadus külmutusseadmete jaoks on pidev töörežiim, vaid pöörete tsükliline vähenemine.

Invertorseadmete väljatöötamisel on juhtival kohal ettevõte Samsung, mis oli esimene, kes hakkas külmikuid massiliselt varustama mitte väljalülitatavate mehhanismidega. Tootjad annavad nende tööle kümneaastase garantii.

Et saada rohkem teada invertorkompressoriga külmikute omaduste, nende eeliste ja puuduste kohta, klõpsake palun sellel lingil.

Lineaarne kompressoritüüp

Innovatsioonid imporditud tehnikas on kasutusele võtnud uut tüüpi kompressorid – lineaarsed. Tööpõhimõte sarnaneb varasemate seadmete variantidega, kuid selline tüüp töötab palju vaiksemalt ja säästlikumalt.

Erinevalt tavalistest mehhanismidest puudub neis väntvõll. Elektromagnetjõudude toimel tagatakse rootori edasi-tagasi liikumine.

Uued kaasaegsed jahutusseadmete mudelid on varustatud invertortüüpi kompressoritega. Nad töötavad ühtlaselt ja sujuvalt, ilma amplituudsete kõikumisteta, mis on peamised mehhanismi kulumise põhjused.

Lineaarsed kompressorid on tehniliselt sarnased kahe eelneva tüübiga, kuid neil on olulisi eeliseid:

• väiksem kaal;
• suurem töökindlusaste;
• hõõrdumise puudumine survepinnal;
• kasutamine madalal temperatuurirežiimil.

Peamiseks ideoloogiks, kes hakkas aktiivselt juurutama lineaarset tüüpi survestajaid, peetakse LG ettevõtet. Kõige sagedamini kasutatakse neid No Frost süsteemiga külmikutes, millel on erinevates plokkides individuaalsed temperatuuriregulaatorid.

Pöördplaadiga kompressor

Pöörlevad (rootor-) survestajad, mis on paigutatud horisontaalselt või vertikaalselt, on varustatud ühe või kahe rootoriga ning on kahe spiraaliga mahlapressi analoogid, kuid kruvitüüpi spiraalid pole samaväärsed.

Sõltuvalt tööpõhimõttest jagatakse need kahte põhiklassi: veereva ja pöörleva võlliga.

Kolvi ja liikuvate plaatidega kompressori korpuse vahele tekib vahe. Rootori ekstsentrilisuse tõttu muutub selle suurus pöörete taasesitamisel, takistades sellega külmaaine üleminekut ühest tsoonist teise.

Esimesel juhul on seade mootori võll, millele on paigaldatud silindriline kolb, mis paikneb tsentri suhtes ekstsentriliselt, st on nihutatud.

Pöörlemistsüklid toimuvad silindri korpuse sees. Korpuse ja rootori vahel olev vahe muudab pöörete ajal oma suurust.

Minimaalse ava kohal asub survestav toru, maksimaalse kohal imitoru. Pöörleva kolvi külge on omakorda vedru abil kinnitatud plaat, mis takistab ruumi kahe toru vahel.

Teises variandis on tööpõhimõte sarnane ühe erinevusega – plaadid on liikumatud ja paigutatud rootorile. Töö käigus pöörleb kolb silindri suhtes ja plaadid pöörlevad koos sellega.

Külmiku töö üldine algoritm

Kõikide külmikute töö põhineb freooni, mis toimib külmaainena, mõjul. Liikudes suletud kontuuris, muudab aine oma temperatuurinäitajaid.

Surve all viiakse külmaaine keemiseni, mis on vahemikus -30 °C kuni -150 °C. Aurustudes haarab see endasse sooja atmosfääri, mis asub aurusti seintel. Selle tulemusena langeb temperatuur külmutusplokis seatud tasemeni.

Kompressor on kõikide külmikute põhisõlm. Just selle õigest tööst sõltub õige temperatuuritase plokkide sees.

Lisaks peamisele survestusseadmele, mis tekitab külmikus rõhu, on abielemendid, mis täidavad etteantud funktsioone:

• aurusti, mis kogub soojust külmutusploki sees;
• kondensaator, mis viib soojuskandja välja;
• drosselev seade, mis reguleerib külmaaine voolu kapillaartoru ja termoreguleeriva ventiili abil.

Kõik need protsessid on dünaamilised. Eraldi tasub vaadelda mootori tööalgoritmi ja tegevuspõhimõtet selle rikke korral.

Kompressor vastutab süsteemse rõhutaseme erinevuste reguleerimise eest. Sellesse imetakse aurustunud külmaaine, mis surutakse kokku ja lükatakse tagasi soojusvahetusse.

Sellega külmaaine temperatuur tõuseb, mille tõttu see läheb vedelasse olekusse. Kompressor töötab elektrimootori abil, mis asub hermeetilises korpuses.

Kahe mootoriga külmikuid toodetakse kahekambriliste seadmete või side-by-side vormifaktorite jaoks. Sel juhul on iga plokk varustatud individuaalse kompressoriga, mille tõttu on kasutajal võimalik mõlema temperatuuri režiimi eraldi reguleerida.

Lisaks tuleb märkida, et enamikul külmutusseadmetel on põhiploki sees erinevad temperatuurinäitajad. Nii lihtsustavad tootjad erinevate tootekategooriate ladustamise korraldamise süsteemi.

Sõltuvalt tsoonist saab kliimat reguleerida kuivast niiskeni ning põhiosa temperatuur on 0 kuni 5-6 °C, külmutusosa temperatuur kuni -30 °C.

Külmiku ehitus ja tööpõhimõte on üksikasjalikumalt läbi võetud selles väljaandes.

Olles ehitusega tutvunud, liigume edasi kompressori rikke peamiste tegurite analüüsi juurde, mille järel tuleb see demonteerida.

Kompressori rikke peamised põhjused

Kõik kompressiooniseadme probleemid jagunevad kahte põhirühma: töötav ja mittetöötav mootor. Esimene variant näeb välja selline: sisselülitamisel on kuulda kompressori heli, külmiku tuluke põleb. Teises variandis aga seade üldse ei käivitu.

Põhjus #1 — külmaaine leke või termoregulaatori defekt

Siin võib peamine põhjus olla freooni leke.

Isetehtud kontrolli saab teha nii: puudutada kondensaatorit – selle temperatuur vastab toatemperatuurile.

Kondensaatori kuumusastme kontrollimine võib paljastada ühe külmiku rikke põhjustest – külmaaine leke. Seade töötab edasi, kuid temperatuur kambrites ei püsi.

Võimalik on ka teine põhjus – termostaatori rike. Sel juhul lihtsalt ei saabu signaali vale temperatuurirežiimi kohta.

Põhjus #2 — probleemid mähisega

Kui seade ei lülitu sisse, siis võib võimalikuks põhjuseks olla kompressori mähiste ahela katkemine.

Selline olukord võib tekkida nii töö- kui ka käivitusmähisel või mõlemal korraga. Kui külmik on võrku ühendatud, ei tööta kompressor ja selle ploki temperatuur on toatemperatuur.

Põhjus #3 — keerdudevaheline lühis

Seade käivitub, kuid mitte kauemaks kui minutiks. Kere soojeneb ülemäära.

Selle juures on mähise keerdud lühises, nende takistus on vähenenud, läbi releeploki kulgeb suurenenud voolutugevus. Relee lülitab kompressori välja, on kuulda klõpsatust. Pärast käivitusrelee jahtumist lülitab see kompressori uuesti sisse ja nii edasi tsüklina.

Põhjus #4 — mootori kinnikiilumine

Sisselülitamisel on kuulda elektrimootori tööd, kuid pöörlemist ei toimu, kompressor ei teosta kokkusurumist, mähiste takistus on maksimaalne.

Põhjus #5 — klappide rike

Külmatootlikkuse kaotus on seotud klappide defektidega.

Sellise rikke tulemusena töötab seade ilma väljalülitamiseta ja ei tekita vajalikku kompressioonitaset, mistõttu külmutusseadme plokid ei saavuta vajalikku temperatuuri.

Sageli võib sellisel juhul töötamise ajal olla kuulda ebatüüpiline metallosade helin. Seda saab välja selgitada, määrates õhu etteande taseme.

Klappide deformatsiooni esinemist saab kinnitada, määrates õhu etteande taseme kompressorisse. Selleks on vaja spetsiaalset seadet manomeetriga.

Et veenduda «diagnoos», on vaja torulõikuri abil ära lõigata täitepiip. Sarnased toimingud teeme ka kondensaatorifiltriga.

Nüüd ühendame nende asemele manomeetrilise kollektori, lülitame kompressori sisse ja kontrollime moodustuvat õhukompressiooni taset – norm 30 atm.

Põhjus #6 — termoandur või käivitusrelee

Samuti tuleb kontrollida defektide suhtes selliseid elemente nagu termoreguleeriv andur ja käivitusrelee.

Sellise tõrke korral kompressor kas ei lülitu sisse või lülitub sisse 1-2 minutiks. Mähiste takistuse kontrollimisel fikseeritakse nimiväärtused.

Iseseisva vahetamise samm-sammuline protsess

Kui tööhäirete põhjused pole kindlaks tehtud, kuulub remondile kompressor ise. Alustuseks tuleb see külmutusplokist eemaldada ja kontrollida töövõimet.

Etapp #1 — teostame kompressori demonteerimise

Kompressor asub külmiku taga selle alumises osas.

Demonteerimise käigus kasutatakse järgmisi tööriistu:

• lamepintsetid;
• mutrivõtmed;
• Phillipsi ja lameda otsaga kruvikeerajad.

Kompressor asub kahe jahutussüsteemiga ühendatud toru vahel. Tangide abil tuleb need ära hammustada.

Külmaainet ringlevaid torusid ei tohi mingil juhul rauasaega läbi lõigata, sest selle käigus tekib paratamatult peenelaast, mis kondensaatorisse sattudes liigub süsteemis edasi ja põhjustab seeläbi selle osade kiiret riket.

Külmkapp käivitatakse 5 minutiks, mille jooksul freon läheb kondensaadi olekusse. Seejärel ühendatakse täiteliiniga ventiil koos voolikuga, mis on ühendatud ballooniga. 30 sekundi jooksul avatud ventiili korral lastakse kogu külmaaine välja.

Seejärel eemaldame releeploki. Visuaalselt võib seda võrrelda tavalise musta karbiga, millest väljuvad juhtmed.

Kõigepealt märgitakse starteril ülemine ja alumine külg – see tuleb kasuks tagasipaigaldamisel. Pärast kinnitusdetailide lahti keeramist ja traaversilt eemaldamist lõikame läbi ka pistikuni viiva juhtmestiku.

Keerame kõik kinnitusvahendid koos vaatlusseadmega lahti. Puhastame kõik torud uue seadme jootmiseks.

Etapp #2 — mõõdame takistust ohmmeetriga

Et veenduda komponentelemendi töövõimes, teostame välise kontrolli, samuti selle üksikute komponentide katsetamise ja kontrolli. Esmalt kontrollime mootori seisukorda. Seda saab teha multimeetri või ohmmeetri abil.

Nagu varem öeldud, kontrollitakse esmalt toitekaablit. Kui see töötab, uurime kompressorit ennast. Selleks kasutame testerit.

Kompressori töökorrasolekut saab kontrollida ka koduse meetodiga laadija abil: miinussondid asetame 6 V nimipingega lambipirni korpusele. Plussühenduse ühendame toitemähise ülemise jalaga ja puudutame igaüht lambipirni sokliga. Kui kõik on korras, peaksid need kõik lambi süttima panema.

Kõigepealt eemaldame kaitseploki ja võtame selle sisu välja, ühendame lahti stardi releest. Seejärel teostame multimeetri sondidega juhtmete paarikaupa mõõtmise.

Saadud tulemusi võrdleme tabeliga, kus on näidatud just selle kompressorimudeli optimaalsed näitajad.

Töökorras seadme andmed standardses versioonis on järgmised: ülemise ja vasakpoolse kontakti vahel – 20 oomi, ülemise ja parempoolse kontakti vahel – 15 oomi, vasak- ja parempoolsete vahel – 30 oomi. Igasugused kõrvalekalded viitavad riketele.

Kontrollitakse takistust läbivate kontaktide ja korpuse vahel. Katkestuse näit (lõpmatuse sümbol) viitab seadme töökorras olekule. Kui tester annab mingisuguseid näituid, enamasti nulli, siis esinevad rikked.

Etapp #3 — kontrollime voolutugevust

Pärast takistuse kontrollimist on vaja mõõta voolu. Selleks ühendame stardi relee ja lülitame elektrimootori sisse. Testri klambritega haarame ühe seadmeni viivast võrgukontaktist.

Kompressoriga töötades kontrollitakse seda esmalt korpuse läbilöögi suhtes, kuna on oht saada elektrilöök, kui mähis annab pinget korpusele.

Voolutugevus peab olema identne mootori võimsusega. Näiteks mootor võimsusega 120 W vastab voolutugevusele 1,1–1,2 A.

Etapp #4 — valmistame ette tööriistad ja seadmed

Kahjustunud külmikukompressori asendamiseks tuleb ette valmistada järgmine tööriistade ja materjalide komplekt:

• kaasaskantav regeneratsiooni-, täitmis- ja vaakumimisjaam
• keevitusaparaat või põleti MAPP gaasiballooniga
• kompaktne torulõikur
• tangid
• Hanseni sidur kompressori hermeetiliseks ühendamiseks täitmistoruga
• vasktoru 6 mm
• filtr-neelaja paigaldamiseks kapillaartoru sisselaskeava juurde
• vase ja fosfori sulamid (4–9%)
• joodisebooraks räbustina
• balloon freooniga

Samuti tuleb tähelepanu pöörata ohutusmeetmetele remondiseadmetega töötamisel. Esmalt tuleb korraldada isoleeriv ala ja ühendada külmikuagregaat toiteallikast lahti.

Pärast vana kompressori demonteerimist tuleb kindlasti ette valmistada ja puhastada kõik vasktorud uue seadmega jootmiseks.

Pärast iga freooniga täitmist, enne jootmise teostamist tuulutatakse ruumi veerand tundi. Küttekehade sisselülitamine ruumis, kus remonti teostatakse, ei ole lubatud.

Etapp #5 — paigaldame uue kompressori

Esmalt tuleb uus kompressor kinnitada külmikuploki risttalale. Eemaldage kõik korgid kompressorist tulevatelt torudelt ja kontrollige rõhku seadmes.

Avage see mitte varem kui 5 minutit enne jootmisprotsessi. Seejärel ühendage kompressori torustiku otsad surve-, imemis- ja täitmisliinidega; nende pikkus on 60 mm ja läbimõõt 6 mm.

Jootmise ajal ei tohi põleti leeki suunata torustiku sisse, kuna kompressori vedrustusel ja summutil on plastmassist osad.

Torude jootmise protsess toimub järjestuses: täitmis-, külmutusagensijääkide eemaldamis- ja surveliin.

Nüüd eemaldage korgid filtr-kuivatilt ja paigaldage viimane soojusvahetile, sisestades sellesse drosseltoru. Jootke kahe kontuurielemendi õmblused kinni. Selles etapis pange täitmisvoolikule Hanseni sidur.

Etapp #6 — juhime külmaaine süsteemi

Külmutussüsteemi freooniga täitmiseks ühendage vaakum täitmisliiniga, millel on sidur. Esmase käivitamise jaoks viige rõhk 65 Pa-ni. Pärast kaitserelee paigaldamist kompressorile toimub kontaktide ümberlülitamine.

Vaakumimisprotsess – jahutusseadmes luuakse atmosfäärirõhust madalam survetase. Rõhku nii alandades eemaldatakse kogu niiskus.

Ühendage külmik toiteallikaga ja täitke külmaainega 40% ulatuses normist. See väärtus on märgitud seadme tagaküljel asuvas tabelis.

Seade lülitatakse sisse 5 minutiks ja kontrollitakse ühendussõlmede tihedust. Seejärel tuleb see uuesti toiteallikast lahti ühendada.

Külmaaine täidetakse vedelas olekus. Vajalik kogus on tootja poolt märgitud külmiku parameetrites, mis asuvad tagaseinal.

Tehke teist korda vaakumimine kuni jääkväärtuseni 10 Pa. Protseduuri kestus on vähemalt 20 minutit.

Lülitage seade sisse ja täitke kontuur täielikult freooniga. Lõppetapis suleme toru kokkusurumismeetodil. Eemaldame muhvi ja jootme toruotsa kinni.

Kui te pole kunagi selliseid töid teinud, soovitame põhjalikumalt tutvuda iseseisva külmiku freooniga täitmise protsessiga.

Kasulikud soovitused õmbluste jootmiseks

Kahe vasest toruotsa jootmine toimub vase-fosfori sulamiga (4-9%). Kokku ühendatud elemendid paigutatakse põleti ja ekraani vahele, kuumutades seda kirsipunase värvuseni.

Kuumutatud joote kastetakse räbusti sisse ja sulatatakse, surudes varras kuumutatud ühenduskohale.

Jooteõmbluste kontrollülevaatus tehakse igast küljest peegli abil. Need peavad olema terviklikud, ilma vahedeta.

Terastorude või vasega sulami jootmiseks kasutatakse hõbedat sisaldavat joodist. Jooteelement kuumutatakse punase värvuseni.

Pärast õmbluse kõvenemist pühitakse see niiske lapiga, et eemaldada räbustijäägid.

Järeldused ja kasulik video teemal

Tööriistad ja materjalid, mida kompressori vahetamiseks vaja läheb, ning kõik tööetapid on selgelt esitatud videoloo näitel külmiku Atlant kohta:

Vaakumimise ja jahutussüsteemi uuesti täitmise põhireeglid:

Tootjate deklareeritud kompressori eluiga on 10 aastat. Kuid ka selle rikked on vältimatud.

Kui kompressor on rikkis, saab katkise kompressori ise vahetada, olles eelnevalt tutvunud kõigi ohutusreeglite ja eelseisva töö etappidega. Samuti tuleb nendel eesmärkidel varuda vajalikke seadmeid.

Tegelete professionaalselt külmikute remondiga ja soovite täiendada ülaltoodud kompressori rikke põhjuste loetelu? Või jagada algajatele kasulikke remondinäpunäiteid? Kirjutage oma märkused ja soovitused allpool selle artikli alla.

Kui teil on endiselt küsimusi iseseisva rikke kõrvaldamise kohta, esitage need meie ekspertidele selle väljaande kommentaarides.