Kaevu süvendamine ise: ülevaade parimatest meetoditest “jõuda” veekihini

Kaeve on inimkond kasutanud iidsetest aegadest. Nende ehitustehnoloogia on sajandite jooksul lihvitud ja peaaegu ei muutu. Muutumatuteks jäävad ka probleemid, millega selliste rajatiste omanikud silmitsi seisavad. Üks levinumaid on veehulga vähenemine.

Sageli on ainus lahendus kaevude süvendamine järgmise põhjaveekihini. Räägime, kuidas ja mis viisil veevõtukaevu süvendatakse. Saate teada, millega tuleb tööde tegemiseks varuda.

Kaevu ehitus ja konstruktsioon

Kaevu konstruktsioon ei muutu sajandeid. Rajatis on šaht, mille põhi asub põhjaveekihis.

Tüve seinad tugevdatakse varisemise vastu. Selleks võib kasutada kivi, puitu või kaasaegset varianti – raudbetoonrõngaid. Põhjas rajatakse tavaliselt filter, mis on 10-15 cm kõrgune kruusatäide. Esineb ka keerukamaid mitmekihilisi filtreid, mis koosnevad killustikust, kruusast ja liivast.

Šaht suletakse nn kaevupealse majakesega, milles asub vee tõstmise mehhanism. Rajatis võib olla varustatud pumbaga, mis hõlbustab oluliselt vee andmist.

Joonisel on kujutatud šahtkaevu ehituse skeem. Iga sellist tüüpi rajatis on ehitatud sarnaselt.

Kaevu peamiseks konkurendiks peetakse puurauku. Igal allikal on oma nõrgad ja tugevad küljed. Et valida teile isiklikult parim variant, soovitame tutvuda võrdleva ülevaatega.

Siiski, hoolimata puuraugu eelistest, eelistavad paljud traditsioonilist veeallikat. Õige kasutamise korral peab kaev vastu kauem kui puurauk, samas on šahtis puhtuse hoidmine palju lihtsam kui torukujulises puuraugutüves.

Käsitsi veetõstemehhanismiga ehitis ei vaja elektrit ja seda saab kasutada kõikides tingimustes, samas kui kaevupump on alati energiasõltuv. Lisaks saab kaevu käsitsi kaevata ja korda teha, ilma eritehnikat ja mehhanisme kasutamata. Kuid tõrgeteta kaevu kasutamine on harv.

Vee kadumise põhjused kaevust

Vee tase kaevus ei pruugi olla püsiv. See sõltub paljude tegurite kombinatsioonist, mis ei sõltu kaevu omanikust.

Esimesel kohal on piirkonna hüdrogeoloogilised tingimused. Pikaajaline põud suvel ja tugevad külmad talvel võivad põhjustada kaevu täielikku kuivamist. See on täiesti normaalne nähtus ega nõua inimese sekkumist.

Vee olemasolu kaevus mõjutavad paljud tegurid. Võimalik, et ebasoodsad ilmastikutingimused on põhjustanud selle kuivamise. Sellisel juhul ei ole inimese sekkumine vajalik, mingi aja pärast täitub see uuesti veega.

Praktika näitab, et mõne aja möödudes tuleb vesi tagasi. Kõige sagedamini kannatavad selle nähtuse tagajärgede all need, kes kaevasid oma kaevud suve alguses.

Sel ajal saabub pinnavee tõusu tipp, mis sunnib ekslikult töö lõpetama, enne kui jõutakse tegeliku põhjaveekihini. Seetõttu soovitavad spetsialistid tungivalt tegeleda uue kaevu kaevamisega põuaperioodil või hilissügisel, veel parem – märtsis, enne lume sulamise algust.

Sageli juhtub, et piiratud suurusega põhjaveekiht ammendub järk-järgult. Eriti siis, kui sellel puudub regulaarne toitumine ja kasutamine oli üsna aktiivne. Sel juhul kerkib küsimus, kumb on parem: süvendada vana kaevu või ehitada uus allikas. Enamikul juhtudel on otstarbekam süvendamine kui kõige vähem kulukas meede.

Samamoodi toimitatakse juhul, kui põhjavee tase piirkonnas järsult langeb. See juhtub, kui põhjaveekiht või lääts ei suuda saada toitu atmosfäärisademete infiltratsiooni teel. Lisaks võib kaevu põhi mudastuda, mis muudab selle vee jaoks läbimatuks ja sunnib vett otsima muid väljapääsuteid.

Juhtub ka nii, et sademete tase on normaalne, kuid kaevus pole ikkagi vett. Sel juhul võib põhjuseks olla uue kaevu või puuraugu ilmumine lähiümbrusesse, millel on muljetavaldav veeandvus, mis on võimeline vett ajutiselt ära viima.

Sel juhul tuleb oodata neli-viis nädalat, kui veetase ei taastu, tuleb kaevušahti süvendada.

Mudastunud filter – üks põhjustest, mis vähendab vee sissevoolu kaevu. Selle puhastamist tuleks teha regulaarselt. Ka sel juhul tõuseb põhjast suur kogus muda ja mustust.

Veel üks põhjus vee kadumiseks võib olla kaevu veevõtuosa materjalide kulumine. Sellisel juhul voolab vesi nõrgalt, kuna purunenud materjaliga ummistunud kapillaarkanalid takistavad voolu.

Lisaks ummistab neid tihti tihe muda ja liiva sete, mida on vee all raske eristada ja eemaldada. Veevõtuosa puhastamiseks on vaja kaevu puhastamist, remonti ja täielikku tihendamist.

Süvendada või mitte?

Kuivanud kaevu süvendamine oma kätega on väga keeruline ja kulukas nii aja kui raha poolest. Seetõttu on äärmiselt oluline määrata tulevase ettevõtmise otstarbekus.

Kõigepealt tuleb vastata mitmele küsimusele:

1. Vee hulga vähenemine kaevus ei saa olla seotud ilmastikuga: pikaajaliste külmade või pika põuaga.
2. Kaevu jäänud vesi on säilitanud oma omadused. Sellel pole kõrvalisi lõhnu, see on maitsev ja puhas. Kui see nii ei ole, võib põhjafilter olla mudastunud. Probleem lahendatakse asjatundliku puhastusega.
3. Lähedal asuvates kaevudes pole veetase muutunud.

Kui kõigile küsimustele on antud jaatav vastus, siis on täiesti võimalik, et probleem on just teie kaevus ja see vajab süvendamist. Kuid tööde algusega ei tasu siiski kiirustada.

Alustuseks on mõttekas läbi viia järgmised tegevused:

• viia läbi geoloogiline uuring naabrite – puurkaevude või kaevude omanike küsitlemise teel;
• täpselt määrata igapäevane vee juurdevool;
• uurida ilmateenistusest või ekspluateeritavate veeallikate omanikelt, millisel sügavusel on nende veekiht avatud;
• määrata pinnase võime hoida šahti seinu ilma vajumiseta.

Sellised töömahukad ettevalmistustööd on seotud sellega, et igal pinnasetüübil on oma eripärad ja iseloomulikud nüansid. Tehnoloogia rikkumine ja töötaja ebakompetentsus võib põhjustada veekihi sulgumise või isegi šahti hävimise uhtliiva sattumise korral.

Kaevu süvendamine – äärmiselt töömahukas ja kallis ettevõtmine. Enne tööde alustamist tuleb veenduda selle otstarbekuses. On täiesti võimalik, et uue kaevu kaevamine on parem lahendus.

Uhtliivaks nimetatakse pinnast, mis koosneb veega küllastunud liiva, orgaanika ja muda segust, mis teatud tingimustel hakkab liikuma, olles ohtlik mitte ainult kaevule, vaid ka lähedal asuvatele ehitistele.

Vead kaevušahti süvendamisel võivad maksta liiga kallist nii tööjõukulude kui ka raha poolest. Protseduuri saab teha ainult üks kord ja ebaõnnestumise korral jääb kaev ainult kinni ajada.

Samas võib kõrvale kaevatud uue kaevu hind mõnel juhul olla väiksem kui vana süvendamine, ja edu garantiid ei anna keegi.

Eksperdid soovitavad šahti süvendada mitme tingimuse olemasolul:

• Šahti põhjas ei ole uhtliiva.
• Kaevu šaht on väga sügav, vähemalt 10 rõngast. Muidu tuleks uue ehitise rajamine odavam.
• Allika vee kvaliteet on hea.
• Betoonrõngaste deformatsioonide puudumine šahtis. Kui nihked esinevad, ei ületa nende suurus 40 mm.
• Päevane veevool on väiksem kui üks rõngas.

Kaevu tuleb süvendada teise põhjaveekihini. See on vähemalt 5 meetrit, kusjuures garantiid, et vesi selles on joogikõlblik, pole üldse.

Ujuvliiva, liiva, orgaanika ja mudasoo liikuva kihi esinemine kaevu põhjas saab sageli ületamatuks takistuseks edasisele süvendamisele.

Erinevate meetodite eelised ja puudused

Variante, mille järgi saab suvilas kuivanud kaevu süvendada, on mitu. Vaatleme igaüht neist ning selgitame välja igaühe kõik eelised ja puudused.

Süvendamine väiksema läbimõõduga rõngaste abil

Meetod eeldab šahti ülesehitamist altpoolt väiksema läbimõõduga remondirõngastega. Peamine eelis on kiirus ja minimaalsed kulud selle rajamiseks.

Mis on 'veealused kivid'? Kõigepealt tuleb mõista, et betoonrõngaste kõige levinum läbimõõt kaevu rajamisel on 1 m. Seega saab remondiosadeks valida detailid läbimõõduga 0,8 või isegi 0,6 m.

Selliseid tehases toodetud rõngaid on üsna keeruline osta, eraisikute valmistatud toodete kvaliteet võib olla väga erinev.

Veel üks raskus seisneb selles, et enne remondirõnga langetamist tuleb maha saagida põhirõngaste kronsteinid. Seega jääb kaev ilma redelita, mis on väga ebamugav. Lisaks on remondirõngad äärmiselt harva varustatud kronsteinidega.

Seega jääb mitmemeetrise sügavusega kaev ilma redelita, mis iseenesest on probleem. Teine nüanss: mida kitsam on ehitis, seda keerulisem on selles töötada.

0,8 m läbimõõduga rõngas on tööks väga ebamugav, 0,6 m läbimõõduga rõngas on praktiliselt kõlbmatu. See puudutab betoonrõngaid, kuid on ka võimalus süvendada plastelementide abil. Tuleb mõista, et plasti jäikusest ei piisa sellisel juhul ilmselgelt.

Joonisel on kujutatud kaevu süvendamise skeem väiksema läbimõõduga remondirõngastest tüve abil.

Puuraugu puurimine rajatise põhjas

Selline meetod eeldab puuraugu puurimist, millele järgneb sellesse puurtoru laskmine ja pumba paigaldamine. Seega muutub kaev sisuliselt puurauguks. See on piisavalt ökonoomne ja lihtne viis. Puudusteks võib pidada vajadust regulaarselt puhastada äsja puuritud ehitist, mida ei saa teha ilma spetsialistideta.

Lisaks annab mitte väga rikkalikus kihis paiknev puurauk korraga ainult väikese koguse vett. Probleemi saab lahendada spetsiaalse akumulatsioonipaagi paigaldamisega, kuid see nõuab täiendavaid pingutusi ja kulutusi. Teine „miinus” – elektrikatkestuse ajal muutub puurauk töövõimetuks.

Kaevu süvendamine vanade rõngaste demonteerimisega

Kavandatu teostamiseks tuleb kõik vanad rõngad välja võtta ja saadud süvendit laiendada. Seejärel süvendatakse ehitist ja rõngad paigaldatakse uuesti.

Eksperdid peavad seda meetodit kõige ebamõistlikumaks ja isegi ohtlikuks. Esiteks on ebatõenäoline, et rõngaid tervikuna eemaldada õnnestub. Suurem osa kolmandast rõngast allpool asuvatest elementidest saab tõenäoliselt kahjustada. Seega tuleb osta uued osad.

Remonttööd kaevu põhjas kuuluvad ohtlike tööde kategooriasse. Ei tasu nende teostamise ohtu süvendada ohutuseeskirjade eiramisega.

Lisaks sellele on töö kaevus, mille seinad on tugevdamata, ohtlik. Kui konstruktsiooni sügavus ületab 4–5 meetrit, on see surmavalt ohtlik.

Vaatamata "meisterdajate" väidetele, et niiske pinnas väidetavalt ei pudene, võib see igal hetkel ilma selgete eelhäireteeta variseda. Inimese, kes sel hetkel kaevu põhjas viibib, päästmine on äärmiselt keeruline, mõnel juhul lihtsalt võimatu.

Rõngaste langetamine raskuse abil

Pärast kaevu alt kaevamist teostatakse rõngaste vajutamine koormusega. Selline meetod võib olla tõhus ainult uue kaevu puhul, mis on kaevatud mitte rohkem kui paari kuu eest. Vastasel juhul on pinnas jõudnud nii tiheneda, et kaevu ühtlane vajumine on võimatu.

Tõenäoliselt tekib tüve rebend, mida parandada on praktiliselt võimatu. Lisaks näitavad lihtsad arvutused, et jõud, mida tuleb rakendada kolonni ülemisele osale, peab olema väga suur.

Seda ei suuda tõenäoliselt tagada kaevukaas, mis on koormatud kividega. Isegi raske tehnika, näiteks "Kirovets" koos haakeseadmetega, võib jääda jõuetuks. Samas, nagu praktika näitab, on ta võimeline läbi suruma umbes 5 betoonrõngast, kui ettevalmistustööd on korralikult tehtud.

Veel üks nüanss: tehnika võib purustada ülemise rõnga, seetõttu tuleb kõike teha väga ettevaatlikult.

Kaevu seinte ülesehitamine altpoolt

Meetod hõlmab maa eemaldamist vana kaevu alt ja tekkinud seinte tugevdamist telliskivimüüritise või betooniga. Seda meetodit kasutavad kaevuomanikud, kelle rõngad on pinnases tugevalt "kinni" ja neid pole võimalik vajutada.

Meetod on täiesti elujõuline, kuid töömahukas. Kui on kavas telliskivimüüritise paigaldus, tuleb materjali valikul olla eriti hoolikas.

Kaevušahti pikendamiseks tuleb valida ainult kvaliteetne materjal. Alapõletatud tellis laguneb niiskes keskkonnas vähem kui aastaga, mis on täiesti lubamatu.

Niinimetatud "alapõletus" (seda on üsna palju) laguneb niiskes keskkonnas väga kiiresti, mis on lubamatu. Kui seinte tugevdamiseks kavatsetakse kasutada betooni, tuleb hoolitseda selle kvaliteedi eest. Tsemendi pealt kokku hoida on rangelt keelatud. Armeerimine peab samuti olema kvaliteetne. Peamine raskus betoneerimisel on selliste tööde teostamise ebamugavus.

Lisaks võtavad tööd väga palju aega, kuna kaevu süvendamine sel viisil rohkem kui 30–40 cm korraga on ohtlik. See on seotud asjaoluga, et kaevu all kaevamisel on alati oht kolonni äkiliseks vajumiseks.

Kui selleks ajaks on juba betooni- või tellisekiht kasvanud, kuid see on veel värske ja tsement pole jõudnud vajalikku tugevust saavutada, purustab rõngas selle kergesti. Seetõttu tuleb töid teostada ainult mitmes etapis, iga etapp 30-40 cm, kohustuslike pausidega tsemendi kõvenemiseks.

Konstruktsiooni süvendamine remondirõngastega

See on kõige sagedamini kasutatav meetod kaevude süvendamiseks. Meistrid hoiatavad šahtimeetodi eest, kus kokkupandud remondikolonn lastakse alla pinnase alt kaevamise teel. Sel juhul võib see kergesti kinni jääda ja selle kokkuvarisemine on väga keeruline.

Optimaalne on teostada elementide järkjärguline laskmine ja teha kõik ühendused otse kaevu sees.

Ettevalmistustööde käigus ühendame rõngad kindlasti metallklambritega, 4 tükki vuugi kohta. See kaitseb kolonni rebenemise eest võimalike pinnasenihkete korral.

Tööks vajame: lühikese varrega labidat ja tavalist tääklabidat, redelit, valgustusseadmeid, seadet väljakaevatud pinnase tõstmiseks pinnale, vintsi, murdvasarat, käsitsi või elektrilist puuri, loodi ja pumpa vee väljapumpamiseks.

Materjalidest tuleb osta remondirõngad väiksema läbimõõduga kui kaevus olevad, hermeetik vuukide töötlemiseks, klambrid ja armatuur detailide ajutiseks kinnitamiseks. Vaatame protsessi samm-sammult.

Ettevalmistustööde läbiviimine

Alustame uute rõngaste ja kaevu seinte kontrollimisega. Kontrollime, kas on tõsiseid ebatasasusi, mis võivad konstruktsiooni laskmist takistada.

Laseme konstruktsiooni drenaažipumba ja pumpame vee täielikult välja. Paljastunud põhjalt eemaldame muda ja setted, tõstame need pinnale. Kui kaevus oli põhjafilter, eemaldame kogu täitematerjali. Eemaldame kogu veega küllastunud pinnase.

Vaatame veel kord üle kaevu seinad. Kui need on tugevalt määrdunud, teostame puhastuse. Kraapime betoonrõngaste seintelt maha sambla ja setted. Kui kontrollimisel avastatakse pragusid ja laaste, teostame kaevu seinte remondi ja rõngaste vaheliste vuukide remondi.

Nüüd võime asuda nende tugevdamise juurde. Selleks ühendame rõngaste vuugid spetsiaalsete klambritega vähemalt 4 igal vuugil, mis tagab elementide liikumatuse. Seega minimeerime vana kolonni deformatsiooni ohtu.

Remondirõngaste kaevu laskmine üksi pole võimalik. On vaja spetsiaalset seadet ja teiste töötajate abi.

Süvendamise protsess ise

Alustame kaevamist. Liigume šahti keskpunktist selle servade poole. Jätkame töid, kuni süvendi seinad hakkavad väljastpoolt tuleva vee survel varisema.

Pärast seda laseme põhja remondirõngad, ehitades uue kolonni. Kui pinnas kaldub varisema, tuleb töid teostada teisiti. Sel juhul kaevame šahti väikese sügavuseni, laseme alla esimese remondirõnga ja kinnitame selle ajutiselt armatuuriga.

Pärast seda jätkame tööd, eemaldades pinnase konstruktsiooni seest ja kaevates selle alla. Järk-järgult vajub rõngas ja sellele saab paigaldada järgmise.

Rõngad kinnitame omavahel klambrite või nurkadega. Pärast veekandva kihi saavutamist täidame vuugid betoonmördiga ja hermetiseerime need. Kinnitame vana ja uue kolonni omavahel klambrite abil. Uue ja vana rõnga vaheline pilu täidame killustikuga.

Lõputööd kaevus

Pärast seda, kui remondirõngad on paigaldatud, algab tööde lõppetapp. See hõlmab kogu šahti ülevaatust ja võimalike vuukide defektide tuvastamist.

Täidame ja hermetiseerime need hoolikalt. Asume põhjafiltri paigaldamisele. See võib olla uus või isegi vana täide, kuid viimasel juhul tuleb see põhjalikult läbi loputada. Pärast seda desinfitseerime kaevusšahti seinad.

Selline näeb välja kasutamiseks valmis ehitis, mida on süvendatud väiksema läbimõõduga remondirõngastega.

Kaevu süvendamine allakaevamise meetodil

See meetod erineb eelkirjeldatust selle poolest, et kaevu pikendatakse remondirõngastega ülalt. Nende läbimõõt ei erine juba paigaldatud rõngaste omast.

Tegelikult on see jätk palju aastaid tagasi alustatud tööle, algsel kaevu kaevamisel. Peamine oht sellise meetodi kasutamisel seisneb vana kolonni kinnijäämise võimaluses pinnasesse, eriti kui kaev asub savipinnastes.

Ettevalmistustööde läbiviimine

Alustame rõngaste kinnitamisest. Igal vuugil kinnitame vähemalt 4 klambrit. Puurime nende jaoks augud, paigaldame metallplaadid mõõtmetega 0,4×4×30 cm ja kinnitame need 12 mm ankurpoltidega.

Nii suudab mantelkolonn vastu pidada võimalikele pinnase nihketele. Pumpame vee kaevust välja ja eemaldame täielikult põhjafiltri, kui see ehitises oli.

Süvendustööde läbiviimine

Tööline laskub turvaköiega alla ja hakkab alt kaevama. Kõigepealt eemaldab ta pinnase konstruktsiooni põhja keskelt, seejärel perifeeriast. Seejärel hakkab ta tegema alukaevamist alumise rõnga servadest kahe vastassuunalise punkti all, sügavusega 20–25 cm.

Rohkem ei ole vaja, muidu tekib elemendi kontrollimatu langemise oht. Seejärel laieneb alukaevamine järk-järgult rõngakujulisele alale.

Töö käigus peaks kolonn oma raskuse all vajuma. Ülalt vabanenud kohale paigaldatakse uued rõngad. Alukaevamist tehakse seni, kuni vesi hakkab väga kiiresti juurde tulema.

Tuleb märkida, et kolonni vajumine ei toimu alati, eriti kui kaev on vanem kui 1–2 aastat. Keerulistel juhtudel võib kasutada külgkaevamise meetodit, et langetada kinni jäänud rõngast.

Selline näeb välja labidas, mida kasutatakse rõngaste küljelt kaevamiseks. Üle 40 cm pikkune käepide tuleb mugavuse ja töö täpsuse huvides kõveraks painutada.

Vaatleme seda alumise rõnga näitel. Teostame allakaevamist nii, nagu juba kirjeldatud. Seejärel võtame kolm kännupakku või tugevat puitalust ja asetame need rõnga alla nii, et nende ja alumise serva vahele jääks umbes 5 cm vahe.

Need toed võtavad hiljem enda kanda kogu vajunud konstruktsiooni raskuse. Seejärel eemaldame kahel vastassuunalisel lõigul tihendusmördi rõngastevahelisest pilust.

Tekkinud vahedesse sisestame naelatangid, ja kaks inimest, kasutades neid samaaegselt kangina, võivad proovida rõngast alla lasta. Kui midagi ei õnnestu, võtame spetsiaalse labida külgseinte allakaevamiseks.

Selle käepideme jaoks kasutatakse armatuuri pikkusega 10 cm, läbimõõduga 14 mm. Lõikeosa mõõtudega 60x100 mm on valmistatud 2 mm lehtrauast. Sisestame labida 2-3 cm kaugusele rõnga välisseinast ja asume savi väljaõõnestama.

Selleks lööme nuiaga käepidemele suunaga alt üles. Nii läbime kogu rõngast, välja arvatud lõike, mille all toed asuvad. Meil õnnestus eemaldada savi 10-15 cm kõrguselt rõnga alumisest servast.

Nüüd võib proovida veel kord allalaskmist naelatangide või muude kangidega. Kui see ei õnnestu, võtame järgmise labida. Selle käepideme pikkus peaks olema 10 cm pikem. Teostame sarnaseid toiminguid.

Pärast remonditööde lõpetamist tuleb veel kord üle vaadata kõiki õmblusi ja need hoolikalt kinni paigaldada, seejärel katta neid hermeetikuga.

Väike märkus: kui labida käepideme pikkus ulatub 40 cm-ni või rohkem, tuleb seda veidi painutada. Nii on mugavam töötada. Asjatundliku külgmise allakaevamise korral vabaneb järk-järgult rõnga välissein ja see vajub alla. Sarnaselt tehakse töid ka teistel rõngastel.

Lõplikud tööd kaevus

Pärast süvendamistööde lõppu eemaldatakse konstruktsioonist kogu saastunud vett. Kõiki rõngastevahelisi õmblusi paigaldatakse usaldusväärselt kinni ja hermetiseeritakse. Kui märgatakse vanade õmbluste kahjustusi, parandatakse ka neid.

Konstruktsiooni põhja paigaldame uue põhjafiltri sobiva konstruktsiooniga. Seejärel desinfitseerime šahti seinu kloori või kaaliumpermanganaadi lahusega. Kaev on kasutamiseks valmis.

Ärge unustage, et veevõtušahti kaeve normaalkäitlus ja selle vee rohkuse säilitamine on otseselt seotud asjatundliku rajatusega, mille elluviimise reeglitega tutvustab meie pakutud artikkel.

Järeldused ja kasulik video teemal

Video #1. Kaevu süvendamise protsess remondirõngastega:

Video #2. Kuidas käitada, hooldada ja süvendada veeallikat:

Video #3. Kas kaevu süvendamine on alati võimalik:

Kuivanud kaevu saab süvendada mitmel viisil. Õige tuleb valida ainult üks, sest selliseid töid saab teha ainult üks kord. Viga toob kaasa kasutuid rahalisi kulutusi, kuna konstruktsiooni süvendamine on väga kulukas ettevõtmine. Rahaliste ja tööjõukulude poolest on see täielikult võrreldav uue kaevu kaevamisega.

Palun kirjutage kommentaarid allpool asuvasse plokki. Jagage muljeid ja kasulikku teavet artikli teemal, esitage küsimusi. Rääkige meile ja saidi külastajatele oma kogemusest veevõtukaevu süvendamise alal, lisage fotosid.