Stinoli külmikute remont: sagedased rikked ja nende kõrvaldamise viisid

Stinoli kaubamärk on populaarne kõrge kvaliteedi ja mõistliku hinna austajate seas. Nende seadmete töökindlus, kvaliteetne kokkupanek, funktsionaalsus ja vastupidavus ei tekita tarbijates kahtlusi. Kuid tehnika jääb tehnikaks ja hoolimata hoolsast kasutusest läheb see vahel katki.

Stinoli külmikute remont – pole probleem, kuna teeninduskeskusi on peaaegu kõikjal. Seadet saab ka ise parandada. Meie esitatud artiklis on üksikasjalikult kirjeldatud tüüpiliste rikete põhjuseid ja külmutusmasinate töövõime taastamise meetodeid.

Tüüpilise Stinoli agregaadi tööpõhimõte

Stinoli külmutusagregaatide valikut esindab lai mudelivalik erinevate tööomadustega. Kõik need kuuluvad aurusti- või kompressioontüüpi seadmete hulka. See tähendab, et nende konstruktsioonis on kindlasti kompressor ja aurusti. Vaatame, kuidas need töötavad.

Seadme töökambrite jahutamiseks kasutatakse nn külmainet. See koostis on vedelik, mis suudab teatud rõhu juures toatemperatuuril aurustuda.

Kõige sagedamini kasutatakse külmaainena R22, kuid võib olla ka muid koostisi. Kõiki külmutusagentide tüüpe nimetatakse freoonideks.

Külmik, nagu iga teinegi külmutusmasin, töötab tänu külmaaine pidevale tsirkulatsioonile suletud kontuuris, läbides liikumise ajal keemis- ja kondensatsioonietappe.

Töötsükkel toimub järgmiselt. Vedel freoon juhitakse fiilierisse. See on kitsas düüs kapillaartoru fragmendi kujul, mille kaudu külmaaine pihustatakse aurusti sisse.

Viimane on teostatud spiraalina, mis võimaldab soojusvahetusel toimida maksimaalse tõhususega. Aurusti sees freoon paisub kiiresti ja muutub gaasiks, neelates seejuures suurel hulgal soojust.

Selle tulemusena langeb temperatuur külmutus- või sügavkülma sektsiooni sees. Kui aurustisse pidevalt külmaainet suruda, tõuseb rõhk seal järsult ja aurustumisprotsess peatub.

Aurustustüüpi külmikud on ühesuguse ehitusega. Nende konstruktsioonis on tingimata kompressor ja aurusti (+)

Seetõttu pumbatakse freooniaurud kompressoriga pidevalt välja ja suunatakse radiaatorisse. See on veel üks spiraal, mis asub külmiku tagumisel osal. Siin kondenseeruvad jahutusaine aurud ja eraldavad seejuures soojust.

Edasi juhitakse vedel freoon kapillaartorusse ja tsükkel kordub. Sellise süsteemi peamine omadus on liikuvate osade ja mehhanismide olemasolu, mis võivad varem või hiljem rikki minna.

Stinoli kaubamärgi all toodetakse külmikuid ühe või kahe kompressoriga. Viimasel juhul on võimalik sügavkülmiku- ja jahutussektsiooni eraldi juhtimine, kusjuures kumbagi teenindab 'oma' kompressor.

See on mugav, kuid muudab süsteemi, samuti selle hooldust ja remonti oluliselt keerulisemaks. Lisaks toodab bränd No Frost seadmeid ja mudeleid tilksulatusega.

Stinoli külmikute elektriskeemid erinevad mõnevõrra sõltuvalt mudelist. Üldkujul võib neid ette kujutada nii, nagu on näidatud skeemil (+)

Elekrisüsteemi ehitus

Iga kompressorkülmiku normaalse töö tagab elektriskeem.

Lihtsamal kujul sisaldab see mitut elementi:

• Termoregulaator, mis vastutab kindla temperatuuri hoidmise eest.
• Soojuskaitse relee, mis takistab kompressori ülekuumenemist.
• Elektrimootor.
• Käivitusrelee, mis vastutab mootori käivitamise eest.

Töötsükkel toimub järgmiselt. Kui seadmele antakse pinge, liigub vool läbi termoregulaatori suletud kontaktidega, sunnitud sulatusnupu, edasi läbi termokaitserelee käivitusreleele ja mootori töömähisele.

Külmiku elektrilise osaga töötamiseks on tingimata vaja testerit, jootekolbi ja elementaarseid teadmisi elektri alal.

Kuna mootori võll seisab, on tema töömähist läbival voolul väärtus, mis on nimivoolust palju suurem. See on vajalik, sest käivitusrelee konstruktsioon näeb ette kontaktide sulgemise käivitusmähisele ainult nimivoolu ületamisel. Seega suunab relee voolu käivitusmähisele, mootor hakkab pöörlema, pinge töömähises kaob.

Mootor jätkab tööd tavarežiimis, külmik hakkab külmutama. Etteantud temperatuuri saavutamisel käivitub termoregulaator.

Ta avab oma kontaktid ja vool lakkab mootorisse jõudmast. Külmiku kompressor peatub. Temperatuuri muutudes sulguvad termostaadi kontaktid uuesti ja tsükkel kordub.

Kui külmiku termoregulaator on rikkis, ei ole selle parandamisel mõtet. Tavaliselt vahetatakse see seade lihtsalt täielikult uue vastu.

Mootori ohtliku ülekuumenemise eest kaitsmiseks on ette nähtud termokaitse relee. Selle põhielement on painduv bimetallplaat. Ohtliku temperatuuri saavutamisel see paindub ja avab kontaktid, jahtunud element "tõuseb" oma kohale ja sulgeb need.

Tüüpiliste rikete ülevaade

On selge, et kui seade on lakanud töötamast, vajab see remonti ja mõnikord ka väljavahetamist. Siiski on märke, mis viitavad sellele, et omanik peaks oma seadmele tähelepanu pöörama ja võib-olla kutsuma meistrimehe.

Tavaliselt peaks kompressor töötama ilma liigse mürata, perioodiliselt sisse/välja lülituma. Kompressori pidev töö on otsene märk rikkest.

Hea peremees jälgib alati tähelepanelikult oma külmiku seisukorda ja märgib kõiki ebatüüpilisi märke. Ainult nii saab ennetada tõsiseid rikkeid.

Temperatuur külmiku- ja sügavkülmiku sektsioonis peaks vastama seatud väärtusele. Sügavkülmikus ei tohiks olla liigset härmatist ja külmikuosas ei tohiks koguneda vett. Rikkeid põhjustavad väga erinevad tegurid.

Kõige sagedamini on selleks seadme vale kasutamine või paigaldus, mehaaniline kahjustus, keskkonnamõju, näiteks liiga kõrge toatemperatuur. Väga ohtlikud on ka pingekõikumised võrgus.

Kapillaartorustiku ummistuse korral, mis on vanemate külmikute puhul üsna tavaline, tekib säilitussektsiooni vesi ja temperatuur tõuseb.

Kui mootor töötab pidevalt ja temperatuur langeb äärmiselt madalale, on tõenäoliselt süüdi termoregulaator. Selle rikke korral on võimalik ka teistsugune pilt. Seade keeldub käivitumast ja sulab üles, kompressor ei tööta.

Kompressor töötab seejuures katkematult ja aurustisse võib tekkida jää. Võimalik on jahutusaine leke mööda jahutusahelat. See probleem on iseloomulikum seadmetele, mille sügavkülmik asub all.

Selle perimeetril kulgeb metalltoru, mis umbes 6-7 aasta jooksul võib korrodeeruda. Sel juhul muutub see freooni aurustumise allikaks.

Aja jooksul võivad mõned metallkonstruktsiooni elemendid korrodeeruda, mis põhjustab jahutusaine leket, kompressori riket ja muid talitlushäireid.

Lekke korral jätkab sügavkülmik töötamist, kuid külmutussektsioon mitte. Korrosioon võib tekkida nii aurustis kui ka kondensaatoris. Sellistel juhtudel ei ole remont võimalik, ainult riknenud elementide väljavahetamine.

Üsna sageli pöörduvad Stinolide omanikud meistrite poole kompressoriprobleemidega. See võib olla mootormehhanismi kinnikiilumine. Mootor lülitub sisse, kuid ei pöörle, vaid ainult sumiseb. Lühikese aja pärast rakendub termokaitserelee.

Tihti esineb ka lühiseid mootori töö- või käivitusmähises. Harvem rikneb kapillaartorustik. Seda võib märgata temperatuuri tõusuna külmutus- ja sügavkülmutussektsiooni sees ning jää tekkena aurustile.

Mootor töötab seejuures peaaegu peatumata. Need on kõik tüüpilised rikked, millega tõenäoliselt peab tegelema meister.

Juhend iseseisvaks remondiks

Kasutaja, kes on tehnikaga veidi kursis, mõistab, et on võimatu anda üksikasjalikke juhiseid kindla brändi seadmete remondiks. Mudelid on liiga erinevad oma tehniliste omaduste poolest. Saab anda ainult üldisi soovitusi üksikute sõlmede remondiks.

#1. Seadme kompressor ja selle vedrustus

Külmutusseadme kompressori ehitus on üsna lihtne. Kuid selle iseseisev remont on praktiliselt välistatud. Sageli esinevad mähiste keerdlühised eeldavad kompressori vahetamist.

Isetegijad meistrid, kes üritavad neid ümber kerida, raiskavad tavaliselt asjatult aega ja jõudu. Põhjuseks on kompressori töö ajal sattunud niiskus ja tolm, mis on segunenud õhuga.

Stinoli külmiku kompressor on üsna keeruline. Seda iseseisvalt remontida ilmselt ei tasu, sageli on see mõttetu. Sagedamini kasutatakse sõlme täielikku vahetamist uue vastu (+)

Lõpuks tuleb sõlm ikkagi välja vahetada. Meistrid ei soovita seda teha. Teine asi on kompressori riputsus. Selle deformatsiooni tõttu on võimalikud kogu sõlme töö häired.

Esmalt tuleks kontrollida kõigi selle paigaldusjalgade käigu elastsust. See peaks olema umbes 8–10 mm või isegi rohkem. Kui see nii ei ole, tuleb amortisaatorid välja vahetada, mis pole kallis ega keeruline.

Peamine raskus seisneb selles, et kompressor on massiivne ja võib oma raskusega jahutuskontuuri toru murda. Seetõttu tuleks amortisaatorite vahetamise ajal sõlm tööasendis kindlalt fikseerida ja seda maksimaalselt ettevaatlikult käsitseda.

Veel üks nüanss: kogenud meistrid teavad, et ebatüüpiline müra kompressori piirkonnas võib tulla mitte ainult rikkis seadmest, vaid ka mõnest torust, mis vastu selle korpust lööb.

Viimasel juhul tuleks see mähkida riide või vildiga ja kinnitada see side villa- või puuvillase niidiga. Sünteetilist või vahtkummi kasutada ei soovitata üldse.

Temperatuuri muutumisel muutuvad need rabedaks või kleepuvad kokku. Igal juhul pole neist mingit kasu. Selline «side» ei lahenda mitte ainult müraprobleemi, vaid kaitseb ka toru enneaegse kulumise eest.

Kuigi kompressori iseseisvat remontimist ei soovitata, on selle vedrustusega “töötamine” täiesti võimalik. Fotol on nooltega näidatud poldid, mis hoidvaid aluseid kinni.

Veel üks levinud probleem – freooni koguse vähenemine. Pärast internetist videote vaatamist püüavad mõned käsitöölised ise täitmist teostada. Meistrid soovitavad seda tungivalt mitte teha.

Freooni täitmine õnnestub, kuid kas seade pärast seda töötab – suur küsimus. Veeaur ja tolm satuvad paratamatult jahutusahelasse täitmise käigus, mis hiljem põhjustab rikke.

Lisaks eeldab külmaaine sissepritse tavalise kompressoriga selle tööd niiskes režiimis sundviisil. Ja see on äärmiselt ohtlik. Parim, mida saate oma kompressori heaks sel juhul teha, on kutsuda kvalifitseeritud litsentseeritud spetsialist, kes teeb vajalikud tööd.

#2. Kaitse- ja käivitussüsteem

Käivitus- ja termokaitserelee ühendatakse tavaliselt konstruktorite poolt ühiseks sõlmeks. Selleni jõudmiseks tuleb puurida välja needid, mis kaant kinni hoiavad.

Pärast remonttöid on parem see istutada plastilisele liimile ja «kinnitada» kruvidega. Sõlme kõige «nõrgemateks» kohtadeks võib pidada kontakte. Need määrduvad või sulavad sageli. Siin aitab elementaarne puhastus.

Iseseisev külmaaine täitmine jahutusahelasse on lubamatu. Valesti teostatud operatsioon põhjustab külmiku rikke ja liiga kokkuhoidlik peremees peab ostma uue.

Veel üks «ohtlik» osa – käiviti südamik. See võib olla tolmuga täidetud, mis põhjustab käiviti kontaktide kleepumise. Probleem võib olla ka bimetallplaadiga. See võib aja jooksul kaotada oma elastsust. Kui detail on külmas olekus veidi paindunud, piisab sellele õige vormi andmisest.

Lõdvendatud reguleerimiskruvid võivad kokku tulla ja siis hakkab kompressor töötama nii, nagu oleks mõlemal selle mähisel keerdühendused. Probleemi lahendamiseks piisab kruvide keeramisest nõutava vaheni. See on umbes 0,15–0,25 cm. Ja puhastada voolukaitse kontaktid.

#3. Külmutusagregaadi termoregulaator

Külmikutes kasutatavate termostaatide konstruktiivne teostus võib olla erinev. Üldiselt eristatakse kahte tüüpi selliseid elemente: elektroonilised ja termomehaanilised.

Esimest kasutatakse elektroonilise juhtimisega seadmetes ja need kujutavad endast detektorite ja termotakistite rühma, mis on ühendatud tervikuks juhtplaadiga. Sellises süsteemis saab midagi parandada ainult diplomeeritud elektroonik.

Elektroonilise juhtimisega külmikutes ei ole eraldi sõlmena termoregulaatoreid. Need on olemas lihtsamates mudelites, kuid ka siin ei ole termoregulaatori iseseisev parandamine lihtne.

Termomehaaniline termostaat on tehtud ühtse sõlmena, kuid seda peetakse täielikult remondikõlbmatuks. See on seletatav sellega, et termotoru on liimitud aurustile, õmblus on täidetud hermeetikuga ja kogu süsteem on kaetud kestaga.

Sõlme eraldamine aurustist ilma spetsiaalsete tööriistade ja oskusteta on äärmiselt keeruline. Lisaks ei tohi termotoru õiget asendit rikkuda, mis võib põhjustada tõsise rikke.

Ainus, mida termoregulaatoriga saab proovida teha, on töötada sellega ilma seda seadmest välja võtmata. Nii-öelda „raskuse peal”. Selles asendis saab kontrollida ümberlülitusvedru ja vajadusel see välja vahetada.

Saab kontrollida tagasilöögikruvi töövõimet, samuti kontrollida ja põhjalikult puhastada kontakte. Tagasipanekut tuleb teha väga ettevaatlikult.

Termokaitserelee välist kontrolli saab teha ilma demonteerimata. Tõsise rikke korral on vaja demonteerimist, selleks tuleb eemaldada kaas ja ühendada seade lahti montaažiklemmkarbist.

#4. "Nutvate" seadmete drenaažisüsteem

Tilkumissüsteemiga agregaatides võib külmutuskambris tekkida ja koguneda vesi. Selle ebameeldiva nähtuse peamine põhjus on drenaažisüsteemi ummistus. Konstruktsioon on ette nähtud vee ärajuhtimiseks kambrist ja kulgeb külmiku korpuse sees.

Teine ummistuse tunnus on lumekasuka tekkimine sügavkülmas. Kuna drenaaž algab toiduhoidmiskambris, tehakse torusse orgaanika sattumise vältimiseks kindlasti hüdrosulg.

“Nutvates” külmutusagregaatides on kohustuslikult korraldatud hüdrosulguga drenaažisüsteem. Kui see ummistub, algavad külmiku omanikul probleemid seoses vee ilmumisega hoiukambrisse.

Praktikas näeb see välja nagu väike kõver, milles võivad kinni jääda kõik soovimatud saastused. Hüdrosulu puhastamiseks pakub tootja spetsiaalseid tööriistu, millega tuleb aeg-ajalt ava kogunenud mustusest vabastada.

Samal ajal vee äravool normaliseerub. Kui drenaaž on ummistunud, siis selline puhastus ei aita. Ummistus tuleb läbi torgata.

Seda tuleb teha väga ettevaatlikult, kuna drenaažisüsteem ise on õhukeseseinalisest plastist toruke. Parim on võtta õngenöör läbimõõduga alates 1 mm ja siledaks sulatada selle ots.

Saadud improviseeritud trossike lastakse drenaažiavasse ja puhastatakse süsteem. Seejärel valatakse sinna poolteist kuni kaks liitrit sooja pesulahust ja lõpuks loputatakse puhta veega.

Drenaažiava puhastamiseks on “nutvate” mudelite külmikute komplektis otsakuga seade, mille läbimõõt on sobiv.

#5. Fuser, taimer ja ventilaator No Frost seadmetes

Härmavabad külmikud on konstruktsiooniliselt keerukamad kui “nutvad”. Vastavalt on neil ka rohkem probleeme. Nende peamine erinevus on õhupuhuri olemasolu, mis kuivatab liigse niiskuse, vältides härmatise teket.

Meistrid peavad selliste seadmete kõige nõrgemateks kohtadeks ventilaatorit, fuserit ja taimerit. Ventilaatorit tuleb uurida sügavkülmast. Olenevalt külmiku mudelist võib element olla avatud või suletud tüüpi.

Et jõuda suletud ventilaatorini “Antihärmaga” külmikus, tuleb eelnevalt eemaldada kate. Väga sageli on probleemi põhjuseks lihtne mustus, mis on kogunenud tiivikule.

Viimasel juhul kaetakse sõlm auguga kaanega. Elektroonilise juhtimisega seadmetes kasutatakse tavaliselt avatud sõlmi. Taimer on sel juhul samuti elektrooniline.

Selline tandem ei kuulu iseseisvale remondile, siin on vaja meistrit. Lihtsamate mudelite puhul, millel on eemaldatav kate ja elektromehaaniline taimer, on remont täiesti võimalik. Alustuseks tuleb kate ettevaatlikult eemaldada.

Kui ventilaatorini on jõutud, tuleb see hoolikalt üle vaadata ja proovida tiivikut sõrmega keerata. Kui see ei anna järele või läheb raskelt, tuleb sõlm lahti võtta. Selleks leitakse kinnituskork.

See peaks asuma seadme teljel, võib olla kaetud firmakleebisega. Korgi all asub seib, mis võib olla plastikust või metallist. Esimene harutatakse lahti ja eemaldatakse tavaliste nõelte abil.

Terasest seib eemaldatakse tangide või spetsiaaltööriistaga. Selle seibi all on veel mitu teflonseibi, mis võetakse ettevaatlikult maha ja säilitatakse. Seejärel eemaldatakse tiivik koos rootoriga, puhastatakse ja määritakse.

Meistrid hoiatavad, et määre tuleb valida õigesti. Kasutatakse ainult madalatemperatuurilisi koostisi, muidu need paksenevad. Seejärel tehakse tagasipanek ja töövõime kontroll. Võimalik, et külmiku remont on läinud täiesti edukalt ja probleem lahendatud.

Tihti algavad probleemid külmkapiga tihendi deformeerumisest. Kui kasutaja märkab, et kummitihend ei sobitu tihedalt, tuleb kohe soetada remondikomplekt ja paigaldada see kulunud tihendi asendamiseks.

Kui ei, siis jääb üle kontrollida ventilaatori töövõimet. Selleks avatakse seade tagant, seejärel tuleb pääseda ligi seadmele, mille kaudu ventilaator sisse lülitatakse. See võib olla kas võrgufilter või madalpingefilter.

Kontrollimiseks ühendatakse ventilaator filtri kitsaste standardsete klemmidega, laiadele klemmidele antakse võrgupinge. Kui tiivik ei hakka pöörlema, võib probleem olla filtris.

Selles veendumiseks eemaldage kompressori jahutusventilaatorilt sarnane filter ja korrake katset. Kui rike on kinnitust leidnud, asendatakse filter sarnasega. Kui kõik on korras, tuleks kontrollida fuuserit ja taimeri käivitustermolülitit. Need asuvad aurusti piirkonnas.

Alustuseks tuleb fuuser pistikutest eemaldada ja seda testeriga kontrollida. Takistus peab olema null. Kui ei ole, vahetame detaili välja, see on ühekordne. Eelnevalt kontrollime aurusti kütteelemendi läbilööki.

Seejärel tuleb kõik lahtivõetud osad tagasi paigaldada ja sulgeda termolüliti kontrollpesad hüppikuga. Seda tuleb teha ainult vooluvõrgust väljalülitatud seadmel. Seejärel lülitatakse see sisse. See peaks töötama lühikese tsükliga, ebanormaalselt. Kui see nii on, on probleem termolülitis, see tuleb välja vahetada.

Termolüliti kontakte tuleb kontrollida väga kiiresti, vastasel juhul võib taimeri seaded segi minna. Nende uuesti seadistamine on väga keeruline. Seda ei ole võimalik iseseisvalt teha.

Oluline nüanss. Selline kontroll peab olema ajaliselt väga lühike, tõesti 3–4 sekundit, vastasel juhul taimer läheb segi. Kui taimer ei käivitunud, on tõenäoliselt probleemi põhjus selles. Ärge proovige seda parandada, see on kogenud meistrite ülesanne. Lihtsam on kogu defektne sõlm välja vahetada.

Järeldused ja kasulik video teemal

Stinol külmiku termostaadi tööparameetrite taastamise algoritm:

Video kompressori vahetamise protseduurist:

Videojuhend neile, kes soovivad parandada “Antiiinei” süsteemi Stinol külmikus:

Stinol külmikud paistavad silma hea kvaliteedi ja töökindlusega. Kuid ka need lähevad rikki. Kui on tahet ja oskusi, saab kindlasti proovida seadet oma jõududega "elustada". Tuleb mõista, et see ettevõtmine ei pruugi alati edukalt lõppeda.

Mittekvalifitseeritud remont võib olukorda ainult halvendada ja siis tuleb kulutada rohkem keerukamatele remonditöödele või, mida kindlasti ei tahaks, uue külmiku ostmisele.

Kas soovite rääkida, kuidas te ise Stinol marki külmikut oma kätega parandasite? Kas on soovi jagada kasulikku teavet artikli teemal ja tehnoloogilisi saladusi? Palun jätke kommentaarid allpool asuvasse blokki, esitage küsimusi, lisage fotosid.