Plaaditud dušikabiini alus: detailne ehitusjuhend

Poodides on suur valik erinevatest materjalidest dušialuseid, kuid tootjate arvamus ei pruugi alati ühtida tarbija omaga. Sellisel juhul saab dušikabiinis oleva veekogumisnõu alati ise valmistada. Optimaalse tulemuse saavutamiseks tuleb aga teada ehituse reegleid. Kas olete nõus?

Me räägime, kuidas õigesti teha plaadist dušialus dušikabiinile. Soovitame, kuidas valida isetehtud konstruktsiooni kuju ja mõõtmed, mis sobivad ideaalselt sisustatavasse hügieeniruumi. Sellise kasuliku isetehtud seadme ehitamine võimaldab korraga lahendada mitu olulist ülesannet.

Tööriistad dušialuse ehitamiseks

Igad ettevalmistustööd algavad tarvikute ja tööriistade soetamisest. Töö läheb kiiremini ja lihtsamalt, kui kõik on käepärast ning pole vaja iga hetk spetsialiseeritud poodi joosta ühe või teise asja järele.

Niisiis, projekti teostamiseks vajame:

• Mahutit, kus segame tasanduskihi betooni, telliste mörti ja plaatide liimi.
• Lühikest reeglit tasanduskihi jaoks ja poolkellu.
• Loodi.
• Kellu ja pahtlilabidaid – kummist ja sakilist plaatideliimi jaoks.
• Kruvikeerajaid – ristpeaga või sirge, olenevalt trapi kokkupanekul kasutatud kinnitusdetailide peade tüübist, ja akukruvikeerajat, kui on vaja kokku panna raketist ja teha tugesid.
• Puuri segamisotsikuga, kui on laisk käsitsi mörti segada.
• Lihvmasinat keraamilise kettaga, kui tuleb lõigata tellist, ja metallkettaga, kui tuleb lõigata metallvõrku ja armatuuri.
• Vuugitäidet.
• Kummihaamrit.
• Pintslit mastiksi pealekandmiseks.

Suure tõenäosusega on peaaegu kõik vajalik juba majaomaniku arsenalis; vastasel juhul tuleb puuduvad tööriistad kas juurde osta või ajutiselt laenata sugulastelt, sõpradelt või naabritelt.

Plaaditud dušialuse ehitus skeem sisevaates. Selles skeemi versioonis puudub esmane hüdroisolatsioonikiht. Selle olemasolu pole nii kriitiline, kui omanik elab oma majas, vastasel juhul on parem olla ettevaatlik.

Mida veel tööks vaja läheb?

Kui kõik vajalikud tööriistad on kogutud ja tulevase dušialuse skeem on joonistatud, võib alustada ehitus- ja kulumaterjalide ostmisega.

Ehituse ajal ei saa te hakkama ilma:

• Äravooluava või äravoolusüsteemi.
• Tellised. Kui tegemist on täisbetoonvaluga, tuleb varuda laudu raketise jaoks. Kui dušialuse ääris on ideaalse veerandringi kujuga, on parem teha raketis puitkiudplaadist.
• Majakad.
• Vannitoa hüdroisolatsioonimaterjal ja rull selle pealekandmiseks.
• Bituumenit, katusepappi või tihedat polüetüleenkilet – olenevalt eelistusest.
• Vahtpolüstüreeni – kui on vaja soojustamist.
• Liiva ja tsementi M400 või universaalsegu M150 või M200.
• Plastifikaatoreid ja hüdrofoobseid niiskustõrjumise lisandeid.
• Metallvõrku tasanduskihi tugevdamiseks, kui selle laius ei ületa 10 cm.
• Armatuuri, kui ääris on raudbetoonist, mitte tellistest.
• Veekindlat plaatimisliimi ja riste.
• Keraamilisi või mosaiikplaate, kindlasti libisemiskindlaid sorte.

Kui kõik on valmis, võib julgelt alustada dušialuse ehitamist.

Samm-sammuline juhend dušialuse ehitamiseks

Kui vannitoas on betoonlaged, nagu kortermajades, või on juba betoonist tasanduskiht, on see hea. Võib kohe alustada ääriste ehitamist ja hüdroisolatsiooni, pärast pinna põhjalikku puhastamist.

Kui aga aluspind pole ideaalne, oli varem puitpõrand vms, tuleb enne konstruktsiooni püstitamist kindlasti valada tasanduskiht.

1. samm – pinna ettevalmistamine

Tasanduskihi segu valmistamiseks sobib tavaline mördi, mis on valmistatud tsemendist M400 ja segatud vahekorras 2 osa liiva ja 1 osa tsementi.

Et mitte tegeleda mördi koostisosade mõõtmisega, võib lihtsalt osta universaalsegu M150 või М200.

Äravoolu väljavool tuleb kindlasti teha enne aluse valamist, muidu tuleb purustada valatud betoonpadi perforaatoriga, et parandada oma unustuse tõttu tehtud viga. Antud juhul pole see kriitiline, kuna äravooluava paigaldatakse otse põranda tasanduskihile. Kuid kui valada täiendav alus, võib unustamine kalliks maksma minna.

Segasid puuriga mikserotsikuga õigetes vahekordades, nagu kotil märgitud, ning mört on valmis.

Toimingud tuleb teha järgmises järjekorras:

1. Teeme äravoolu ettevalmistuse kanalisatsioonitorusse, et hiljem ei peaks uut betoonplaati perforaatoriga purustama.
2. Paigaldame raketise vastavalt tulevase aluse kujule ja mõõtmetele, unustamata, et ka selle tulevased küljed asetsevad sellel alusel. Seega tuleb märgistamisel arvestada plaadi paksust ja plaadiliimikihi paksust (esiküljel ja välisküljel, seega kahekordne) ning tellise laiust. Kui tasanduskiht valatakse üle kogu vannitoa perimeetri, näiteks põrandakütte paigaldamise või põrandate kapitaalremondi puhul, pole raketist vaja. Aluse külgi saab algselt ehitada otse tasanduskihile.
3. Kui aluse laius on 7 cm, paigaldame metallvõrgu 3 cm kõrgusele põrandast. Kui tasanduskiht on laiem kui 10 cm, pole armeerimist vaja. Plaat tuleb niigi suurepärase tugevusega.
4. Valmistame segu etteantud vahekordade järgi. Keraamikbetooni puhul lisatakse keraamikat segu 1×1 suhtes, see tähendab, et ämbritäie mördi kohta on üks ämber keraamikat.
5. Raketise siseküljel ja seintel paigaldame loodimärgid tulevase tasanduskihi kõrgusele.
6. Valame tasanduskihi. Tasandame väikese reegli, poolkellu või kelluga.

Nüüd ootame, kuni tasanduskiht hangub ja kuivab. Tööde jätkamise saab alustada mitte varem kui kolmandal päeval pärast tasanduskihi valamist.

Täisbetooni segu korral on valatud töötlemata plaadi kaal mõõtmetega 90х90 cm ja kõrgusega 10 cm vähemalt 180 kg. Seetõttu on korterelamute elanikel parim betooni lahjendada keraamikaga. Keraamikbetoonist plaat tuleb 4 korda kergem.

2. samm – hüdroisolatsioon ja trapi paigaldamine

Hüdroisolatsioon võib olla kahte tüüpi – katusepapp või polüetüleenkile. Mõned eelistavad hoopis bituumeni valamist või katmist.

Iga valitud materjali efekt on eramajade ja korterite dušikabiini puhul kõrgel tasemel.

Paigaldame äravoolu. Hea äravoolu tagamiseks peab trapilehter ise olema pisut kõrgemal, et tagada äravoolutoru kalle vähemalt 3 kraadi.

Kui tulevast alust on vaja soojustada, on nüüd selleks õige aeg. Kohe olgu öeldud, et soovitatav on valida kõva vahtpolüstürool ning paigaldada see kohe töötlemata tasanduskihile mööda külje perimeetrit.

Soojustamise puhul võib dušitrapi osaliselt uputada vahtpolüstürooli. Selle punktiga on arvestatud, nüüd asume julgelt valitud ja ettevalmistatud trapi paigaldusele. Kõik selle osad peavad olema ideaalselt kokku pandud.

Vanni äravoolulehtri ülemised servad peavad olema täpselt tasapinnale reguleeritud. Et see hiljem ei nihkuks, on kõige parem kinnitada see alabastrile.

Kui paigaldamise ajal tegite või monteerite midagi valesti, siis hiljem, vea kõrvaldamiseks, peate kogu aluse perforaatoriga uuesti lahti lõhkuma ja äravoolu tuleb tõenäoliselt minema visata ning uus paigaldada.

3. samm – ääriste püstitamine

Ääred on kõige parem püstitada kohe pärast valatud padja tardumist ja äravoolu paigaldamist. Hiljem toimivad need hüdroisolatsiooni ja soojustuse loomuliku piirina ning peamise tasanduskihi raketisena.

Nüüd teeme arvutuse. Arvutame, milline on 1 tellise servale asetatud ääre kõrgus:

• mördi kiht kareda tasanduskihi peal (tellise all) – 5 mm;
• tellis ise – 120 mm;
• plaadiliimi kiht – 5 mm;
• plaat – 3-5 mm.

Tulemuseks on, et tellisääre kõrgus on maksimaalselt 135 mm.

Tellisäär peab olema rangelt joondatud. Märgistus peab olema täisnurga all nii ääre ja ääre suhtes kui ka ääre ja seina suhtes. Sel juhul määratakse vertikaal veeloodi abil, kuid sobib ka tavaline lood.

Kuid tuleb arvestada, et kabiini siseküljel peame veel paigaldama:

• hüdroisolatsioonikiht – 1-2 mm, kui tegu on mastiksi ja katusepapiga;
• soojustus – 50 mm, kui tegu on vahtpolüstürooliga;
• tasanduskihti – 4 kuni 10 cm, olenevalt äravooluseadme kõrgusest;
• plaadiliimi kiht – 5 mm;
• plaat – 3-5 mm.

Siis on aluse sisemine kõrgus maksimaalselt 82 mm. Nüüd lahutame 135 mm-st 82, saame 53 mm. Täpselt selline peaks olema ääre kõrgus aluse sisepinna suhtes. Sisuliselt on see kõrgus veidi suurem kui tikutoos.

Kui see tundub kellelegi liiga väike, tuleb veskliga relvastatuna tellistest vajaliku mõõduga plokid lõigata ja need terviktellise peale laduda. Arvutustes tuleb arvestada, et sel juhul lisandub väljalõigatud ploki mõõdule veel üks mördikiht.

Äär on püstitatud rangelt kooskõlas joonistatud joonte, vertikaalse ja horisontaalse tasapinnaga, nagu tavalises müüritises. Telliseks on soovitatav kasutada punast, niiskuskindlat tellist. Kui on vaja alust kõrgemaks teha, tuleb teha teine müüritise kiht.

Tellisääre ladumise alustamiseks tuleb valmistada vee, tsemendi ja liiva segu vahekorras 1:1:3, lisades plastifikaatoreid ja hüdrofoobseid lisandeid.

Parem on kasutada punast M-125 tellist. Sellel on kõigist sortidest kõrgeim niiskuskindlus. Müüritöödel on soovitatav kasutada spetsiaalset armeeritud võrku.

Pärast müüritööde lõpetamist tuleb järgmiste etappide alustamiseks oodata paar päeva, kuni mört täielikult kinni võtab ja kuivab.

4. samm – põhitsementtasandi valamine

Tasanduse valamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et äravooluresti ülemine võre peaks paiknema sellest kõrgemal, liimi- ja plaatidekihi kõrgusel.

See varu tehakse selleks, et hiljem plaatide paigaldamisel saaks äravoolurest olla nendega samal tasemel või veidi madalamal, olenevalt resti enda konstruktsioonilistest iseärasustest. Pärast põhitasanduse valamist tuleb enne järgmisi etappe jälle oodata, kuni betoon hangub.

Põhitasanduse valamine on parem teha eelnevalt paigaldatud majakate järgi, mis on seatud vaevumärgatava kaldega äravoolu suunas. Pärast betooni valamist peab äravoolu lehter asuma tasandusest kõrgemal.

5. samm – korduv hüdroisolatsioon

Korduvat hüdroisolatsiooni ei tasu tähelepanuta jätta. Kulutades raha ja aega hüdroisolatsioonimasti ostmisele ja pealekandmisele, kaitsete Te end lekete ja niiskuse kogunemise eest konstruktsioonielementides.

Ja see tähendab, et naabrid alt, keda Te pidevalt üle ujutate, ei esita Teie kohta kaebusi ning Teie ise olete vabastatud igavesest niiskusest ja hallituse tekkest vannitoas.

Pärast masti kandmist kogu tasanduspinnale, äärte sise- ja ülaosadele, tuleb jälle oodata, kuni see kuivab. Alles pärast täielikku tahenemist võib sellele alustada plaatide või plaadimosaiigi paigaldamist.

Hüdroisolatsioonikiht põhitasanduse peal on kohustuslik. Seda võib kanda rulliga, kuid antud juhul pole töödeldav pind väga suur, nii et sobib ka pintsel, millega saab lisaks hoolikamalt nurki määrida.

6. samm – keraamiliste plaatidega katmine

Kõik variandid näevad suurepärased välja, kuid eriti efektsed on need, kus äär on kaetud plaatidega ja aluse siseosa on plaadimosaiigiga. Igal juhul sõltub kõik omaniku valikust.

Seega, vooderdustööde puhul on tegevused järgmised:

1. Valmistame liimisegu vastavalt ostetud plaadiliimi tüübi juhistes toodud proportsioonidele ja konsistentsile. Mõned tootjad toodavad liimi, mis võib väga kiiresti kinni võtta, seega ei tasu kohe tervet ämbrit segada. Alguses, eriti kui Te pole kunagi midagi sellist teinud, tasub proovida segada väikeste partiidena.
2. Kui te puutute esimest korda kokku plaatimisega, siis teadke, et see pole nii keeruline töö, nagu kogenud «plaatijad» ja «keraamikud» sellest räägivad. Peamine – kannatlikkus ja täpsus. Kõige esimene asi, mida teada, viimistlust tuleks alati alustada ühest nurgast. Võtke hambalabidaga liimi, kandke plaadi tagaküljele, asetage alusele nurgast, suruge.
3. Iga plaati tuleb kontrollida loodi järgi. Kui põhi on veidi kaldu, pole lood horisontaalsuunas nii kriitiline. Peamine on see, et kõik plaadid oleksid ühes tasapinnas. Joondamiseks kasutatakse kummihaamrit. Plaatide ideaalse sileduse tagamiseks kasutatakse spetsiaalseid riste, mis paiknevad plaatide vahel nurkade juures. Iga plaat peab tihedalt istuma ristide sissetõmmatud külgedele.
4. Kui äärtel olevad plaadid ei sobi suuruselt, tuleb need lõigata nurklihvijaga, millel on keraamikaketas.
5. Pärast katte paigaldamise lõpetamist tuleb järgmisel päeval eemaldada ristid, puhastada vuugid liimi ülejääkidest ja teostada vuugimine spetsiaalselt valmistatud vuugiseguga kummilabida abil. Seejärel eemaldatakse vuugisegu ülejäägid vuukidelt kergelt niiske käsnaga.
6. Vuugid, kus aluse tasand puutub kokku seinte ja ääristega, samuti ääriste nurgad, on soovitatav tihendada läbipaistva hermeetikuga.
7. Alles pärast vuugisegu ja hermeetiku täielikku kuivamist on soovitatav pesta paigaldatud plaate.

Sageli eelistavad meistrid kanda liimi otse pinnale, mitte plaadile endale. Võite proovida mõlemat moodi. Nii nagu teile rohkem meeldib ja nii nagu on mugavam, tehke seda. Kuid ärge unustage, et liimi peaks plaadi all olema nii palju, et selle alla ei jääks tühimikku, mida liimisegu pole täitnud.

Mosaiikplaatide paigaldus ei erine palju traditsiooniliste plaatide paigaldusest. Liim kantakse aluspinnale. Mosaiik ise silutakse täpselt vastavalt määratud tasemele.

7. samm – tardumine ja kuivamine

Piirdeaia paigaldamist ja duši kasutamist on soovitatav alustada alles siis, kui värskelt valminud alus on põhjalikult kinni võtnud ja, nagu öeldakse, «doydet».

Selle protsessi kiirendamiseks tagage vannitoas temperatuur vahemikus 25–30 °C, hea õhuringlus ja niiskuse puudumine. Ruumi uksed on soovitatav hoida lahti. Ühe-kahe päeva pärast saab paigaldada piirde ja pesta.

Pärast vuugimistööde lõpetamist pestakse kõik pinnad hoolikalt ehitusmaterjalide jääkidest puhtaks ja pärast ööpäevast kuivamist on värskelt valminud dušialus kasutamiseks valmis.

Ääriste püstitamise eripärad

Kui on otsustatud ehitada dušialus tervikliku raudbetoonist äärisega veerandringi kujul, siis tuleb arvestada mõningaid iseärasusi.

Sel juhul algab äärte püstitamine juba siis, kui valatakse musta tasanduskihti tulevase dušialuse alla. Selle alla tuleb algusest peale teha kõrge raketis, et see toimiks hiljem ka ääre raketise välisküljena.

Isetehtud ümar dušialus plaaditud viimistlusega on vähem vigastusohtlik, kuna sellel puuduvad väljaulatuvad nurgad, ning muudab dušikabiini kompaktsemaks ja esteetilisemaks.

Kohe pärast aluse valamist ja tasandamist tuleb selle servadesse piki perimeetrit kinnistada 4-5 armatuuritükki läbimõõduga 10 mm. Need on ääre pikisuunaliseks armeerimiseks mõeldud ribid.

Et neid ei peaks hiljem veskiga lõikama ja kõrguse järgi sobitama, on parem need alguses lõigata veidi väiksemaks kui tulevase ääre kõrgus. Selle kõrguse saab välja arvutada samamoodi nagu tellistest ääre puhul.

Raketist on kõige parem teha puitkiudplaadist. Puitkiudplaat paindub suurepäraselt ning tugede ja vahetükkidega tugevdatuna on sama tugev kui laud. Kõige parem on teha selle alla toetuseks prussidest nurgatugesid, mis tagavad tulevasele äärele stabiilse vertikaalse taseme.

Pärast tasanduskihi kivistumist tuleb perimeetri ulatuses alusesse jäänud armatuurvarraste külge siduda paar rida 8 mm armatuuri. See võib olla terviklik, vajaliku ringikuju järgi painutatud armatuur või tükid, millega tuleb vertikaalselt väljaulatuvad armatuurvardad pikisuunas kudumistraadiga kokku siduda.

Seejärel ehitatakse puitkiudplaadist vahetükkide abil ääre raketise sisemine sein, mille järel saab selle valada.

Järeldused ja kasulik video teemal

Kogu dušialuse ehitamise protsess on näidatud järgmises videos:

Nagu näha, pole ehitamise protsess eriti keeruline. Peamine on töötada välja projekt ja võtta vaevaks see lõpuni viia. Ja muidugi tööriistad. Kui need on kodus olemas või saab need naabrilt laenata, siis ei pea kulutama raha nende ostmisele.

Kogu dušialuse ehitamine läheb omanikule kordades odavamaks, kui maksaks sama kahtlase tootmisega akrüüldušialus, mille tuleb tõenäoliselt aasta-poolteise pärast prügimäele visata.

Nõnda valminud dušialus koos viimistlusega keraamilistest plaatidest, oma kätega tehtud ja olgu see mõnes osas ka pisut ebatäiuslik, teenib alati truult mitte aastaid, vaid aastakümneid.

Palun jätke kommentaarid allolevasse plokki. Esitage küsimusi ja avaldage artikli teemal fotosid. Rääkige, kuidas ehitasite ise oma kätega dušialuse dušikabiini jaoks või kuidas seda tegi keegi teie tuttavatest.