Kuidas teostada drenaažipumba iseremonti: ülevaade levinud riketest

Drenaažipump maamajapidamises on omamoodi päästerõngas ettenägematute olukordade korral. Konstruktsioonilt meenutab see joogiveevarustuse seadmeid, kuid suudab liigutada ka suurte lisanditega saastunud keskkondi.

Kuid nagu iga teinegi seade, võib see rikki minna. Proovime mõista koosteseadme nõrku külgi ja uurida, kas drenaažipumpa on võimalik ise parandada, kui vaja.

Tüüpilise drenaažipumba ehitus

Võime pumbata vett koos peene kruusa, suure liiva ja orgaaniliste jääkidega – väga kasulik omadus, kui on vaja vett välja pumbata pärast üleujutust või tiigi kuivatamist. Drenaažiseadmed on mõeldud sellistes tingimustes töötamiseks, kuid liigne koormus põhjustab sageli rikkeid.

Seadme sisemusega on parem tutvuda kohe pärast ostmist, et teada, millised osad võivad ummistuse või rikke korral rikki minna. Selleks ei ole vaja korpust avada ega lahti võtta – piisab, kui uurida skeemi, mis on lisatud seadme ühendamise ja hoolduse juhendile.

Pumbakoostu imiava võib asuda erinevalt: sukelmudelitel on see allosas ja varustatud filtrivõrguga

Eraomanduses ja suvilates kasutatavad seadmed ei erine suure võimsuse või keeruka sisemuse poolest. Erinevalt raskest tööstusseadmest on need kompaktsed, suhteliselt kerged (keskmine kaal 3-7 kg), koosnevad terasest või plastdetailidest, kuigi tööstusmudelite ja mõnede kodumudelite valmistamisel kasutatakse endiselt malmi.

Sukelmehhanismi peamised osad on pumbakoost, mis pumpab vett, ja elektrimootor, mis pöörab labadega võlli. Mootor asub tugeva korpuse sees, mis on valmistatud roostevabast terasest või tugevdatud polüpropüleenist ning on kahekordne. Välis- ja siseseinte vahel ringleb vesi, takistades jahtumist.

Kaasaegsed mudelid on varustatud termokaitsega, mis rakendub seadme ülekoormuse korral. Telgvõlli külge on kinnitatud tiivik – kruvimehhanism, mis suunab vedeliku korpuse sisse. Seadme sisselülitamisel hakkab tiivik pöörlema, võtab väljast vett ja surub seda mööda seinu väljalaskeavasse. Esimese veekoguse asemele tuleb järgmine – ja nii kuni mehhanismi seiskumiseni.

Tööperioodi reguleerib ujuklüliti. See jälgib vedeliku taset reservuaaris või looduslikus veekogus ning selle järsu languse korral lülitab seadme automaatselt välja.

Skeem, mis selgitab ujuklüliti tööpõhimõtet: ujuk püsib füüsikaseaduste tõttu veepinnal, mis pumpamise käigus koos sellega langeb. Alumise piiri saavutamisel annab ujuk käsu seadme väljalülitamiseks.

Nagu näete, on drenaažipumba ehitus üsna lihtne ning kui olete kunagi lahti võtnud ja puhastanud sukeldatavat kaevupumpa, siis saate hakkama ka selle seadmekategooriaga. Veidi erinev on fekaalpump, millel on lisaseade liiga suurte osakeste peenestamiseks.

Sukel- ja pinnamudelite erinevused

Sukeldatav seade sobib sügavate reservuaaride puhastamiseks, näiteks äsja kasutusele võetud kaevu. Esimest sinna kogunenud vedelikku ei saa nimetada joogiveeks, kuna selles on palju suuri liiva ja savi osakesi. Ööpäeva jooksul tuleb saastunud vedelik välja pumbata, et selle asemele tuleks puhas, tarbimiseks sobiv vesi.

Drenaažipump Gardena Classic on mõeldud määrdunud vee pumpamiseks, selle tootlikkus on 6 tuhat l/h maksimaalsel sukeldumissügavusel 7 m.

Erinevalt sukeldatavast pinnapumbast ei kasutata seda sügavate reservuaaride jaoks, see sobib paremini vee väljapumpamiseks basseinist või keldrist – selle üleujutamisel. Mahuti põhja asetatakse määrdunud vee vastuvõtmise voolik, teine voolik on mõeldud äravoolu juhtimiseks.

Kui pumpa kasutatakse hädaolukorras, on sobilik kasutada ujukseadet, mis jälgib kriitilist veetõusu taset. Pluss on see, et mehhanismi konstruktsioon võimaldab pumbata vedelikku, milles on suured mustusetükid – kuni 5 cm (harvem kuni 10 cm).

On selge, et pinnatüüpi agregaat erineb oma ehituselt. Metallkorpusesse on kinnitatud töövõll ja -ratas, ning mootor võib olla erinev: tsentrifugaaltoodetel – ühefaasiline välisventilatsiooniga, iseimevatel – asünkroonne kahepooluseline.

Vaatamata pumbatava keskkonna saastatusele, ei tohiks lasta pumbal töötada vedelikuga, milles on lahustunud bensiin, petrooleum või muud naftasaadused ja kemikaalid.

Drenaažipumpade rikkimineku põhjused

Võib rikki minna nii uus seade kui ka aastaid töötanud seade. Äsja ostetud aparaat võib rikki minna tootmisdefekti tõttu, mis tekkis kokkupanekul: kahjustatud kolb või valesti ühendatud ventiil.

Sageli tekivad rikked oskamatu paigalduse tõttu, kui:

• agregaat lasti ebapiisavale sügavusele;
• lasti õhul pääseda veevõturuumi;
• veevõtuava asub veepinnast kõrgemal ega ole vedelikuga kaetud.

Neid puudusi on lihtne parandada lihtsa kontrolliga, kuid parem on neid vältida.

Drenaažisukelpumba paigaldusskeemil on lisaks põhiseadmete asukohale näha ka survetoru paigaldus koos tagasilöögiklapi ja sulguriga.

Kõige sagedamini tekivad probleemid seadme kasutamise käigus. Tootja on määranud kontrollparameetrid, mille piires tuleb tegutseda (need on esitatud toote tehnilises passis). Kui seadet kasutatakse valesti, mitte sihtotstarbeliselt, siis see lihtsalt ei pea koormusele vastu.

Näiteks drenaažiaparaadi puhul on normiks reovee pumpamine. See tähendab, et probleemid võivad tekkida, kui hakata liigutama puhast joogivett (mille jaoks on ette nähtud kaevupumbad ja kaevumudelid). Vastupidi, liiga suured saasteained ummistavad filtrid, mille tõttu pumba töö peatub.

Samuti ootavad ees ebameeldivused, kui seade töötab tühikäigul, "kuivas" režiimis – kindlasti tekib ülekuumenemine, mida ei saa alati ise parandada. Nõnda võib hooletuse tulemus lõppeda kallite hooldusremonditöödega.

Ennetuse puudumine, harvad tehnilised kontrollid võivad samuti põhjustada rikkeid. Paljusid ebameeldivusi saab vältida, ennetades neid ühe detaili vahetuse või põhilise puhastusega.

Rikked ja nende kõrvaldamise viisid

Seadet on võimalik ise parandada mitmel viisil, eeldusel et katkine detail on asendatav uuega või on võimalik teostada lihtsat tehnilist protseduuri (näiteks puhastamine). Selleks tuleb korpus lahti võtta, teha diagnostika, tuvastada rike ja leida identne detail.

Kui te kasutate drenaažiseadmeid harva või plaanite neid kasutada ainult õnnetuse (üleujutuse) korral, siis ärge kiirustage ostma kallist pumpa – odavat mudelit on palju lihtsam vahetada. Kalibri pumbad – alates 25 €

Kättesaadavate toimingute hulka kuuluvad kondensaatori, tiiviku või ujuki vahetamine, elektrikaabli parandamine, amortisaatori kinnitamine, korpusesse kinni jäänud suurte savi- ja liivatükkide eemaldamine.

Kui malmist korpus on pragunenud, klapp rikkis või mähis ei tööta, tuleb pöörduda teeninduskeskusesse või mõelda uue pumba ostmisele. Odavad Hiina toodangu drenaažiseadmed on odavad, seega pole mõtet tellida kallist professionaalset remonti.

Rike #1 – toitejuhe on katki

Painduv element – kaabel – on alati riskitsoonis, kuna regulaarse keerutamise ja painutamise tõttu (mis juhtub sageli seadme transportimisel ja ümberpaigutamisel) katkevad juhtmed plastik- või kummikaitsekihi all, mille tagajärjel pumba toide katkeb.

On vaja leida katkekoht ja ühendus teostada. Seda toimingut on lihtne teha, kui katkestus toimus pistiku lähedal – tuleb lihtsalt juhtmed puhastada ja ühendada, seejärel töökoht hoolikalt isoleerida.

Kaabli eemaldamisel proovige iga juhtme kinnituskohti märgistada ja meelde jätta (need on eri värvi), et tagasipaigaldamisel ei aetaks segi 'faasi', 'maandust' ja 'nulli'.

Kaabli katkemine pumba ühenduskohas nõuab remondiks rohkem aega. Esmalt tuleb seade veest välja tõsta, pühkida ja kuivatada, seejärel lahti võtta, et pääseda ligi sisemisele ühendusplokile. Olge valmis selleks, et kuuskantavade asemel puutute kokku kolmikavadega, mille tõttu tekib raskusi kruvikeeraja valikuga.

Kaant tuleb eemaldada ettevaatlikult, ilma tõmblusteta ja jõuta. Kui olete pingutuselementi kinnitavad poldid lahti keeranud, saate kaablit vaadelda ja katkestuskohta kindlaks teha. Kulunud tüki eemaldame, paigaldame kaabli endisele kohale, kinnitame pingutuselemendi ja fikseerime poldid.

Rike #2 – veevarustus katkes

Mootor töötab korralikult, kuid vedelik on kas üldse lakanud voolamast või tuleb väikeste ebaühtlaste tõugetega.

Selle kummalise nähtuse põhjuseid võib olla mitu:

• Toitetoru osa on ummistunud. See on äravoolutoru või toitetoru. Tekkis mingisugune ummistus vetikakimpudest ja savitükkidest. Tuleb torud lahti ühendada ja need puhastada. Võimalik, et toru pikkus on suurem, kui tootja on soovitanud, ja seetõttu pole piisavalt rõhku vajaliku võimsusega surve tekitamiseks.
• Tööratas on kulunud. Tiivikud on paindunud või kahjustatud. Tuleb seade lahti võtta, osad välja vahetada, olles esmalt visuaalselt (nii palju kui võimalik) kindlaks teinud rikke põhjuse.
• Vedelik on üleküllastunud mustuse ja prahiga. Seetõttu on vesi paksu konsistentsiga ja seda on raske pumbata. Probleemi lahendame imemisava tõstmisega teatud kaugusele põhjast, kuhu sete koguneb.
• Mootori võimsus on märgatavalt langenud. Seda saab kindlaks teha isegi heli järgi. Võimalikud on elektritoite probleemid, laagrite rike, õliruumi hermeetilisuse kaotus. Vaja on korpust lahti võtta, et täpsustada rikke põhjust ja vahetada kulunud osad.

Kõige sagedamini esinev probleem on filtri ummistumine. Võrgu ja imemisava puhastamiseks võib proovida pumbata läbi pumba teatud koguse puhast vett. Kui see protseduur ei aita, tuleb korpus lahti võtta ja puhastada kõik kambrid, eemaldades kivikesed, vetikad ja puitlaastud.

Lahtivõtmisel võite kokku puutuda ebameeldiva «üllatusega» – roostetanud kinnituspoltide kokkukasvamisega korpusega. Poltide pead tuleb ettevaatlikult lihvmasinaga ära lõigata ja vanade kinnituste asemele paigaldada uued kruvid.

Seadet lahti võttes kasutage kindlasti tootja skeeme või juhiseid. Need aitavad osi järjestikku eemaldada ja kiiresti leida poltide kinnituskohti. Mõnel juhul põhjustab kinnitusdetailide kulumine või mutrite lõdvenemine detailide nihkumist, mis mõjutab ka seadme jõudlust.

Rike #3 – mootor ei käivitu

Te ühendate toiteallika – kuid pump ei tööta, ei tekita müra ega pumpa vett. Olge valmis selleks, et peate kogu seadet kontrollima.

Siin on kõige levinumad mootori rikke põhjused:

• Elektritoite katkemine juhtmete purunemise tõttu. Kontrollime kaablit puudutades ja leiame katkestuskoha. Kui kahjustatud ala on pumba ühenduspiirkonnas, tegutseme nagu eespool kirjeldatud.
• Staatori mähis on rikkis. See juhtub kuivalt töötamise tõttu. Kui te ise asendada ei saa, pöörduge spetsialistide poole.
• Laager on kinni kiilunud. Kontrollime detaili sobivust, diagnostika tulemuste põhjal puhastame või vahetame.
• Imiseade on prahiga ummistunud. Puhastame labasid ja resti, kontrollime töötavate elementide ja võrgu terviklikkust.
• Ujuvlüliti on katki. Töövõime kontrollimiseks tuleb relee lühistada. Võimalik, et probleem on ujuki ja pumpa ühendavas juhtmes.

Kui kondensaator on rikkis, tuleb see välja vahetada. Mõnel mudelil on selleks spetsiaalne juurdepääs, mis on eraldi ava korpuses.

Kui ummistused esinevad üsna sageli, lugege uuesti toote juhendit, et täpsustada fraktsioonide suurust. Võimalik, et pump pole ette nähtud vedeliku pumpamiseks suurte prahiosakestega – purustamiseks sobib ainult fekaalpump.

Rike #4 – pump lülitub ise välja

Pumba võrku ühendamisel hakkab see tööle, kuid mõne aja pärast peatub iseenesest. Tõenäoliselt käivitub mootori ülekuumenemise tõttu kaitsemehhanism.

Võimalik, et põhjuseks on kuumenev kaabel. Tuleks kontrollida võrgu pinge ja tootja poolt määratud parameetrite vastavust. Kui andmed ei ühti, tuleb osta stabilisaator.

Ülekuumenemise või spontaanse väljalülituse põhjuseks võib olla juhtmete oksüdeerumine, mis tuleb läbi lõigata või asendada. Probleem ilmneb pärast pumba teiste detailide täielikku kontrollimist.

Väljalülitumine võib toimuda ka labade prahiga ummistumise tõttu. Sel juhul soovitame teha täieliku puhastusprotseduuri, st avada korpus, puhastada sisemised kambrid ja tööratas, kontrollida filtrit.

Kui ummistused esinevad üsna sageli, lugege uuesti toote juhendit, et täpsustada fraktsioonide suurust. Võimalik, et pump pole ette nähtud vedeliku pumpamiseks suurte prahiosakestega – purustamiseks sobib ainult fekaalpump.

Rike #5 – pumba sisselülitamine lööb elektri välja

Pumba võrku ühendamisel lendavad kaitsmed või põlevad juhtmed. Põhjust tuleks otsida detailidest, mis otseselt vastutavad elektrijuhtmestiku eest – kaablist või staatori mähisest. Juhtmete korrasolekut saab kontrollida testeriga; kui leitakse kulunud koht, tuleks vahetada kogu kaabel või (kui katkestus on lõpu lähedal) lühendada seda.

Mähise parandamine on töömahukas tegevus, mis nõuab eriteadmisi. Isegi hoolikalt teostatud sekundaarmähise puhul ei ole lühis välistatud. Kui teil pole aega läbipõlenud detailiga tegeleda, viige seade teeninduskeskusesse – võimalik, et pärast diagnostikat soovitatakse osta uus pump.

Kui otsustate mähist ise parandada, püüdke arvestada kõiki parameetreid – keerdude arvust kuni juhtme paksuse ja margini.

Ennetusmeetmed ja regulaarne hooldus

Nagu näete, võib detailide kulumise põhjuseks olla nii paratamatu kulumine kui ka seadme kasutusjuhendi rikkumine. Et seade kauem vastu peaks, püüdke järgida tootja soovitusi. Näiteks paigutage korpus nii, et imiseade oleks reservuaari põhjast teatud kaugusel ega imeks suurte fraktsioonide osakesi.

Vähemalt kord aastas kontrollige kaabli ja sisemiste osade korrasolekut, võttes korpust võimalikult palju lahti. Tehke ennetavat puhastust, mis pikendab detailide eluiga mitu korda. Ärge ajage drenaažiseadet segi fekaalipumbaga – sellel puudub spetsiaalne purusti ja see ei tule toime suurte osakeste ümberpaigutamisega.

Järeldused ja kasulik video teemal

Kodumeistrite videod aitavad teil õigesti korraldada erinevate markide pumpade lahtivõtmist ja ise rikkeid kõrvaldada.

Staatori ülekuumenemine intervallrežiimi rikkumise tõttu:

Pedrollo pumba parandamise eripärad:

Kuidas parandada drenaažipumpa Vihhr:

Pumba Praktika DNG-400 lahtivõtmine:

Drenaažipumba ise parandamine on täiesti võimalik ja soovitatav, kui parandamiseks piisab puhastamisest või varuosa vahetamisest. Keerulised avariijuhud – korpuse või pöörleva võlli purunemine – ei kuulu ise parandamisele. Tõsiste probleemide kõrvaldamiseks tuleks pöörduda spetsialistide poole, ja kui asendamine ei ole otstarbekas, siis osta uus pump.

Kui pärast meie materjali läbivaatamist jäi küsimusi või olete kokku puutunud drenaažipumba rikkega ja teate, kuidas sellisest olukorrast väljuda, palun jätke kommentaare. Meil on väga huvitav teada teie arvamust.