Pumba “Malõš” remont ise: ülevaade kõige levinumatest riketest

Kasutate majapidamisvajadusteks sukeldatavat elektrilist pumba Malyš, kuid see, nagu iga teinegi tehnika, vajab aja jooksul sekkumist? Kuigi selle konstruktsioon on lihtne ja piisavalt töökindel, on ilma remondikogemuseta raske riket leida, ilma spetsialisti teenuseid kasutamata.

Nõustuge, oleks hea see ise ära parandada, et kokku hoida teenindusorganisatsiooni töötaja väljasõidul.

Me juhendame teid, kuidas teostada pumba Malyš remonti oma kätega, ilma spetsialistide abita. Artiklis on toodud peamised rikete tüübid ja nende avastamise viisid. On valitud seadme ja selle koosteosade skeemid, mis lihtsustab iseseisvat tööd.

Info lihtsaks mõistmiseks pakume rikete parandamise samm-sammulist protsessi, mis on varustatud videoga. Tegelikult pole see keeruline – piisab remondikomplektist, mis kuulub tingimata pumba tarnekomplekti.

Pumba modifikatsioonid ja iseloomulikud erinevused

Vibratsioonilised sukeldatavad pumbad leiutati väga ammu. Juba 1891. aastal kasutas Vene insener V. G. Šuhhov vibratsiooni põhimõtet pumbas. Muide, ligikaudu sama süsteem on kasutusel auto bensiinipumbas.

Hiljem täiustas argentiinlane T. Belloc skeemi – seda kasutatakse ilma oluliste muudatusteta ka tänapäeval.

Vibratsioonilisi sukeldatavaid pumpasid on tohutult palju. Kuid kõik need on ligikaudu sama ehitusega ja nende remondi põhimõte on sama.

Esimesena hakkasid selliseid seadmeid majapidamisvajadusteks tootma itaallased. NSV Liidus asusid nende väljatöötamisega 1960. aastate lõpus tegelema Moskva tehase «Dünamo» konstruktorid M. E. Breitori juhtimisel. Ja alates 1971. aastast hakati NSV Liidu ettevõtetes tootma majapidamisvibratsioonipumpa – see oli ühtlustamise vaimustuse mõju.

Remondikomplekti ligikaudne koostis pumbale Malyš ja sellega sarnastele modifikatsioonidele

Pumpasid toodeti Jerevanis, Livnõs, Moskvas, Bavlenõs ja veel paljudes ettevõtetes. Võib nimetada vaid tuntumaid kaubamärke: "Malõš", "Neptun", "Strunok", "Sega", "Rutšejeek", "Urožai", "Bosna", "Kaštan".

Kõik need erinesid sisuliselt nimede ja korpuse kuju poolest. Ja sedagi mitte alati. Siia võib lisada ka Itaalia ja Hiina konstruktsioonid. Näiteks "Džereltse".

Pumpa "Strunok" ei erista "Malõšist" alati isegi spetsialist – ainult märgistuse järgi.

Kõik need on ühe skeemi variatsioonid. Mõnikord muudeti nimesid, kuid sisu jäi samaks. Näiteks praegu tuntud "Malõš – M" oli veidi varem "Sega" ja "Rutšejeek". Seetõttu on “Rutšejeeki” rikked ja nende kõrvaldamise meetodid väga sarnased lähima konkurendiga – “Malõšiga”.

Kui ignoreerida segadust erinevate nimetustega, siis lühidalt taanduvad kõik variatsioonid kolmele-neljale sukelpumba tüübile:

• "Malõš" – sukelvibreeriva elektripumba mudel alumise veevõtuga. Kõige võimsam modifikatsioon kõigist, kuid ei sobi hästi põhjalähedaseks tööks – võib põhjast mustust või setet kinni püüda ja rikki minna.
• "Malõš – M" variant ülemise veevõtuga. Veidi nõrgem, kuid ei võta põhjast mustust. Harvemini rikki ülekuumenemise tõttu – lihtsalt isegi kui veetase langeb ja veevõtt lõpeb, jahutab korpus ikka – see jääb ju sukeldatuks.
• "Malõš – K" – mudel alumise veevõtuga, kuid varustatud termorelee ja kolmesoonelise maandatud juhtmega. Termorelee olemasolu mõjutab positiivselt kasutusiga ja töökindlust, kuid suurendab selle maksumust. Varem läks see modifikatsioon eranditult ekspordiks.
• "Malõš – 3" – kompaktne mudel läbimõõduga 80 mm kitsaste kaevude jaoks.

Igal juhul hinnatakse vibreerivaid pumpasid nende kompaktsuse, odavuse ja lihtsuse pärast. Lisaks taluvad nad piisavalt hästi hüdraulilisi lööke, mis tekivad näiteks veetrassi sulgemisel. Kuigi ka siin ei tasu liialdada – selline sage praktika viib pumba ikkagi rikki.

Isegi sama mudeli pumbad võivad veidi erineda: näiteks korpuse poleerimine või pulbervärvimine. Kuid nende osad on reeglina omavahel vahetatavad.

Seadme ehitus ja tööpõhimõte 

Tööpõhimõte on lihtne. Veevõtu ja -tõstmise mehhanism kolvi ja klapi abil on tuntud juba antiikajast Heron Aleksandrialase ajast. Kogu erinevus seisneb selles, et skeem on ümber töötatud elektrimootori jaoks.

Elektri vahelduvvool muudab oma suunda mitu korda sekundis. Venemaal on kasutusel standard 50 Hz. See tähendab, et sekundi jooksul muudab vool polaarsust 50 korda.

Seega raudne südamik, mis on paigutatud sellise sagedusega voolu tekitatavasse magnetvälja, vibreerib polaarsuse vahetumise sagedusega. Kui sellisele südamikule lisada kolb koos klapiga, siis tekib pump.

Kõik need on ühe ja sama tööskeemi variandid. Nende remondi põhimõtetes pole erilist erinevust.

Pumba korpus koosneb kahest poolest. Ühes neist on elektrimähis, mis tekitab elektromagnetvälja, ja teises asub kogu mehaanika koos terasest südamikuga.

Mähisel on U-kujuline südamik. Seda detaili koostu nimetatakse ikke'ks. See on korpusesse pressitud ja tihendamiseks ning isoleerimiseks täidetud kompaundiga – plastifitseeritud bakeliitvaiguga, millele on lisatud kvartsliiva parema soojusjuhtivuse huvides.

Teises korpuse pooles asub hüdrauliline kamber. Selles paikneb südamik kummist amortisaatoril. Südamiku liikumist korrigeerib kummist membraan. Südamikul on kolb. Ja väljapumbatava vedeliku voolu suunamiseks paigaldatakse imitorule tagasilöögiklapp.

Lihtsamalt öeldes: mähis magneetib, südamik vibreerib, amortisaator töötab korpuse tihendava padjandina ja viib südamiku tagasi neutraalasendisse, membraan ei lase südamikul võnkuda, kolb lükkab vett, klapp tagab selle liikumise ühes suunas.

Ja see ongi kogu konstruktsioon – lihtne ja tõhus.

Pumbad Malõš ja modifikatsioonid toodetakse alumise ja ülemise veevõtuga. Alumise veevõtuga seadmed lähevad sagedamini katki, kuna nende konkurentidel on mootor paremini jahutatud.

Peamised rikete liigid ja nende põhjused

Kõik rikked võib taandada kahte tüüpi:

• elektriline osa;
• mehaaniline osa.

Omakorda saab kummagi neist jagada kahte alagruppi. Need on täielik töövõimetus ja osaline töö häirimine.

Pumba osaline töövõime kaotus ei tähenda tingimata reguleerimise häiret. Mõnikord peitub põhjus selle üksikute detailide rikkes. Kuid alustame järjekorras.

Tüüp #1 — elektrilise osa rikked

Kõige sagedasem rike – mähise rike. Täielik läbipõlemine või isolatsiooni läbilöök korpusele. Harvemini toimub kompaundi eraldumine korpusest. Rikete põhjus on üks – töö kuivalt, ilma veeta, mis põhjustab mähise ülekuumenemist.

Siis põleb isolatsioon, kõrbeb kompaund ja erinevate materjalide soojuspaisumise erinevuse tõttu toimub täidise kihistumine ja ikke väljakukkumine korpusest.

Mõnikord lõpetab pump üldse pumpamise, kuid võib ka korpuse purustada. See on kõige ebameeldivam rike, mida saab vältida ainult kasutusreeglite järgimisega.

Rikke otsimisel tuleb see lahti võtta. Tänu lihtsale konstruktsioonile saab selle iseseisvalt osadeks lahti võtta.

Tüüp #2 — mehaanilise osa rikked

Siin on täielik mitmekesisus põhjustest ja tagajärgedest:

1. Lubjastumine osadel. Tekib kareda vee pumpamisest. See on valge lubjakate nagu katlakivi veekeetjas. Töös ei ole see eriti tuntav, kuid pärast pikka ladustamist, näiteks talveperioodil, võib lubi kolvi kinni kiiluda. Rike on haruldane, reeglina raskendab see ainult lahtivõtmist ja vähendab veidi pumba omadusi.
2. Korpuse terviklikkuse rikkumine. Mulje nagu oleks viili või freesiga lõigatud. Tavaliselt korpuse ülemine serv. Põhjus lihtne — kokkupuude kaevu betoonpinnaga töötamise ajal.
3. Pumba tööõõne ummistumine. Näiteks liivaga. Liiv ja kivikesed, oksad, vetikad — see kõik rikub klapi tihedat kokkupuudet istmega. Pole kriitiline, kuid ebameeldiv — pump ei saavuta ettenähtud võimsust.
4. Keermestatud ühenduste nõrgenemine. Tekib vibratsioonist, esineb harva. Näiteks keerduvad lahti kolvi kinnitavad mutrid. Tagajärjed võivad olla väga kurvad — kuni korpuse hävimiseni.
5. Kummi omaduste halvenemine. Viib pumba võimsuse vähenemiseni. Harvadel juhtudel lakkab pump täielikult töötamast.

Kõige kapriissem ja kummiomaduste nõrgenemise suhtes tundlikum osa on kummalisel kombel massiivne amortisaator. Liiga elastne kummi soodustab südamiku purunemist, liiga jäik — vibratsiooni amplituudi vähenemist ja võimsuse kadu.

Lisaks, kui südamik amortisaatoris pöördub, ei lange varda põhja projektsioon (vardale on surutud detail nimega ankur) täielikult kokku ikkega ja tõmbub selle külge halvemini. Jäik kolb liigutab vett halvemini. Purunenud kolb ei pumpa üldse.

Klapp kaotab elastsuse korral töötab halvemini, kuid pump ei lähe täiesti rivist välja. Sama täheldame ka klapi reguleerimise häirete korral.

Mõnikord toimub lihtsalt võimsuse kadu. Sageli on põhjuseks jällegi pumba sisselülitamine ilma vette sukeldamata. Enamasti juhtub see kasutusreeglite eiramise tõttu.

Näiteks pumba riputamine terastrossile ilma amortisaatorita — pumba kinnitus peab tingimata amortiseerima! Seetõttu kuulub komplekti õngenöör või nailonnöör ja amortiseeriv rõngas kinnitamiseks.

Teades Malõši seeria pumpade ehitust, saab agregaatide remondiga hakkama ilma suuremate probleemideta ise.

Rikete otsimise ja kõrvaldamise algoritm

Kui pump keeldub töötamast või teeb seda ebaveenvalt, siis esmalt ühendage see vooluvõrgust ja tõstke pinnale.

Etapp #1 — hoolikas välisvaatlus

Seejärel tuleb toitevooliku lahtiühendamine ja visuaalne ülevaatus. Kas on mingeid nähtavaid kahjustusi.

Kahjuks saab korpuse pragusid ravida ainult korpuse täieliku vahetamisega. Kuid siingi tuleb meeles pidada, et need ei teki lihtsalt survevalu korral – siin peitub kuskil teine põhjus.

Kui korpus on terve, kontrollime testeriga mähiste takistust ja lühist korpuse vastu. Korras ike näitab takistust umbes 10 oomi. Ükski kontakt (välja arvatud maandus) ei tohi anda lühist pumba korpusele.

Kui see on olemas – on asi halb. Mähise ise vahetamine on väga keeruline ja katse annab halbu tulemusi. Samas on soovitused selle küsimuse kohta veidi hiljem.

Kui korpuse ja elektrikaga on kõik korras, tuleb pump läbi puhuda. See tähendab lihtsalt puhuda selle imi- ja surveavadesse. Mõlemas suunas peaks õhk läbima vabalt.

Kui aga järsult puhuda surveava torusse, peaks klapp sulguma ja blokeerima õhu voolu.

Kui seda ei juhtu, viitab see selgelt pumba reguleerimise häirele. Edasi lihtsalt raputame pumpa. Miski ei tohi sees kõmistada. Kõrvaliste helide põhjus on kompaundi kihistumine või mehaanilise osa purunemine.

Kui on kahtlusi lahtivõtmise vajaduses ja pump on lihtsalt võimsust kaotanud, võib proovida ilma lahtivõtmiseta hakkama saada. Esimese asjana loputame pumpa veega. Ülesanne on välja pesta seest liiv ja praht.

Edasi võib proovida veeämbrisse lasta. Vette lisame 9%-list äädikat (umbes 100 g ämbri kohta) või kotitäie sidrunhapet. Jätame umbes kuueks tunniks. Seejärel loputame jälle veega. Protseduuri eesmärk on lihtne – eemaldada lubjastumine.

Edasi kontrollime klapi reguleerimist. See peab olema lõdvalt ja vahe peab olema 0,5–0,8 mm. Lihtsalt lõdvendame mutrivõtiga vastumutrit ja kinnitusmutrit pumba imitorul ning reguleerime. Kui oleme õige seadistuse leidnud, kinnitame vastumutriga. Protsessi on lihtne jälgida.

Langetame pumba ilma voolikuta veeämbrisse. Nii, et ainult vooliku toru paistab välja. Ja lülitame sisse. Korras ja korralikult reguleeritud pumba korral tõuseb veesammas umbes meetri kõrgusele.

Selle purskkaevu järgi otsustame reguleerimise üle. Niipea kui oleme saanud maksimaalse väärtuse – siin kinnitame tulemuse.

Oleme loetlenud kõige lihtsama. Ülejäänu jaoks on vaja lahtivõtmist.

Etapp #2 — põhjalik pilk seestpoolt

Esimese asjana tuleb pump lahti võtta. Enne seda on soovitatav teha korpusele märgistused. Et hiljem õigesti kokku panna.

Kahjuks ei piisa ainult uue pumba kinnituskruvide lahtikeeramisest – kasutamise käigus oksüdeerub keermestatud ühendus nii, et selle lahtivõtmine on tõsine väljakutse. Parim abiline on kannatlikkus ja WD40 vedelik.

Muide, vanasti löödi ühenduspoltidele kinnituskernid lahtikeeramise vältimiseks. Tänapäeval käitutakse mõnevõrra inimlikumalt ja kasutatakse plastikust fiksaatoriga mutreid. Täpselt sellised tuleb paigaldada ka kokkupanekul.

Kui lahtivõtmine ebaõnnestub, tuleb kasutada rauasaagi või nurklihvijat (bullgarkat). Ainult väga ettevaatlikult, ilma korpust kahjustamata. Tavalised kruvid on parem asendada sisekuuskantpeaga poltidega – neid on hiljem lihtsam lahti keerata.

Muide, lahti- ja kokkupanemisel tuleb järgida sama põhimõtet nagu autorataste või mootoriploki puhul – pingutame või lõdvendame kinnitusi järk-järgult, risti-rästi.

Pärast remonti tasub tavalised pilukruvid asendada sisekuuskantpeaga poltidega – neid on lahtivõtmisel lihtsam käsitseda.

Pump jaguneb kaheks pooleks – ülemises pooles on kompaundiga täidetud ike, alumises pooles asub kogu mehaanika.

Etapp #3 — elektrilise rikke kõrvaldamine

Elektrilises pooles kontrollime kompaundi. Kui see on kihiti eraldunud, määrame haamriga koputades korpusele ettevaatlikult piirkonna. Kui see on väike, võib proovida riket parandada epoksüvaigu sissevalamisega.

Kui sõlm kukub korpusest välja, teeme kompaundile (nurklihvijaga) madala sälgu, mitte sügavamale kui 1 mm.

Ja kinnitame sõlme paika kasutades hermeetikut, mida kasutatakse autoklaaside remondil. Epoksüvaik ei sobi – see ei ole piisavalt plastiline ja praguneb hiljem vibratsiooni tõttu.

Mähise paigale pressimine on keeruline – vaja võib minna pressi, mille jõud on umbes 300 kg. Võib ka proovida mähist ümber kerida, kui see on läbi põlenud. Kuid see on keerulisem.

Kõigepealt kuumutatakse korpust, et see välja võtta. Umbes 120 kraadini. Kuni kompaund eraldub. Seda on parem teha värskes õhus – põlev kompaund ei ole tervisele eriti kasulik.

Ettevaatlikult maha lõhestades vabastatakse mähiste korpused (neid on kaks) kompaundi jääkidest. Nendelt keritakse vana traat maha. Seejärel keritakse uued mähised. Traat läbimõõduga 0,65 mm, mark PETV. Keerd keerdi kõrval, umbes kaheksa kihti iga mähise kohta.

Mähiste väljundid ühendatakse jootmisega niiskuskindla traadiga ristlõikega 0,75 topeltisolatsioonis. Ja seejärel valatakse mähis korpusesse epoksüvaiguga, millele on lisatud kaltsineeritud kvartsliiva.

Üldiselt pole see remondimeetod eriti usaldusväärne – tehases võimaldavad seadmed ja materjalid seda kvaliteetsemalt teha. Ja elektrilise osa remonti saab soovitada ainult viimases hädas. Muul juhul on parem pöörduda tootja poole.

Teie saate elektriprobleeme ise kõrvaldada ainult siis, kui Teil on kogemusi selliste tööde tegemisel. Vastasel juhul on uue osa ostmine odavam.

Kui Teil on palju vaba aega, mähkimispink ja oskused elektriseadmetega töötamiseks, siis võite proovida. Kuid enamasti on odavam pool korpust koos mähisega täielikult välja vahetada. Tehastes, muide, tehakse nii. Seda võib pidada agregaadiremondiks.

Etapp #4 — mehaaniliste rikete parandamine

Mehaanikaga on lihtsam. Eemaldage ettevaatlikult sõlme pumba korpusest. Esmalt määrake visuaalselt rikked: purustused, rebendid, seibide killud jne. Kui on mustust ja kõrbenud jälgi, kontrollige uuesti elektrikat.

Kui metallosadel on mehaanilise kulumise jälgi, kontrollige vahesid ja amortisaatorit ning kontrollige veel kord elektrilist poolt kompaundi kihistumise suhtes. Seda saab teha haamriga koputades – kihistumise kohas on heli summutatud.

Lihtsalt mõnikord tekib ikke ja ankru kulumine seetõttu, et mähis nihkub ja kukub korpusest välja. See ei ole vanal pumbal alati märgatav mustuse tõttu.

Lammutamisel tekivad mõnikord membraani ja amortisaatori rebendid. Membraan ei mõjuta pumba töövõimet eriti ja kui seda saab kummiliimiga kinni liimida, võib sellega piirduda. Amortisaator on sellisel juhul parem välja vahetada.

Pumpa pestakse liivast – kui seda seal on. Lubjaladestus eemaldatakse samal põhimõttel nagu katlakivi veekeetjas – sidrunhape, äädikas, katlakivieemaldusvahend. Ärge kasutage tugevat leelist ega muid tugevaid vahendeid – korpus tuleb puhastada, mitte lahustada.

Kõige sagedamini vajavad pumbad Malõš lahtivõtmist ja kokkupanekut pärast kaevude loputamist. Neid tuleb regulaarselt puhastada liivast ja mudasete lisanditest.

Järgmisena vaadatakse, kuidas on varda ankur orienteeritud mähise suhtes. Nende projektsioonid peavad ühtima. Kui ei, pöörake, lõdvendades kinnitusmutreid. Kaugus ankrust ikkeni peab olema 5–8 mm.

Seda vahet reguleeritakse vaheseibide ja vastumutritega varda alusel. Suurem vahe ei võimalda pumbal võimsust arendada. Väiksem põhjustab ikke ja ankru ning mõnikord ka korpuse purunemise.

Kui ankur on varda otsas lõtvunud – mis juhtub väga harva – kinnitatakse see südamikuga. Mõnikord tekib varda purunemine kolvi kinnituskeerme piirkonnas või keerme nõrgenemine – siis on ainult vahetus.

Kui kolb on kulunud või kaotanud elastsuse, on siin kõik lihtne. Vahetame selle remondikomplektist uue vastu ja reguleerime vahet kolvi ja korpuses oleva istme vahel. See vahe peab olema 4–5 mm.

Seda reguleeritakse lihtsalt – lisades või eemaldades 0,5 mm paksuseid vaheseibe. Te leiate need vardalt kolvi kohal ja all.

Kolvi vahetamisel tuleb meeles pidada terashülssi, mis on keskele pressitud. Selle vanast väljavõtmine ja uude sissepressimine on lihtne. Isegi spetsiaalseid tööriistu pole vaja. Tavaliselt läheb see käega vajutades paika.

Mõnikord tulevad appi kruustangid või lihtsalt polt paari seibi ja mutriga – lihtsalt asetage järjest kolb ja hülss poldile ning tõmmake mutriga kinni – hülss läheb oma kohale nagu peab. Seda võib proovida teha otse varrel.

Membraani vahetatakse äärmiselt harva – ainult siis, kui see on täiesti laiali pudenenud. Kui see on terve ja kumm pole oma elastsust kaotanud, siis ärge sellele erilist tähelepanu pöörake. Peamine, et see olemas on.

Heaks abiks on selles töös nihik sügavusmõõturiga. Sellega mõõdate vahemaa korpuse istuva serva ja klapi pesa vahel ning seejärel klapist amortisaatorini. Ja viige need vastavusse.

Pumba klapp vahetatakse samuti lihtsalt – kruvi ja kaks mutrit. Vahemaa selle ja sisselasuava vahel reguleeritakse kruvi lihtsa pingutamisega. Nagu juba mainitud, peab vahe olema vahemikus 0,6 – 0,8 mm.

Varras amortisaatoril, tagasilöögiklapp ja kolb kinnitatakse vastumutritega. Suhtuge sellesse tõsiselt.

Kui see kinnitus hiljem vibratsiooni tõttu lahti keerdu, võib see põhjustada tõsise rikke – just üks peamisi põhjuseid korpuse purunemisel või kummiosade riknemisel.

Pumba konstruktsiooni oluline element – kummist klapp, mis asub korpuses. See sulgeb vee väljalaskeavad ning rõhu puudumisel seadmes tagab vee vaba väljavoolu.

Pange kokku ettevaatlikult. Pöörake tähelepanu ülemise veevõtuga pumpadel korpuse ja amortisaatori avade kokkulangemisele – selleks me tegimegi enne pumba lahtivõtmist märgid. Välimuselt on mõlemad pooled ühesugused ja neid on lihtne segi ajada. Kui see juhtub, siis pump lihtsalt keeldub töötamast.

Korpuse kruve tõmmake, nagu juba öeldud, ristipidi, järk-järgult. Ja väga tihedalt. Mutrid peavad kindlasti olema uued, plastikust fiksaatoriga. Groveri seibid ei tule üldse paha. Pidage meeles, et pump töötades vibreerib tugevalt, mida keermestatud ühendused ei armasta.

Kontrollige uuesti kõike. Mõõtke ikkemähise takistust, puhuge pumpa edasi-tagasi. Kui kõik on korras, minge edasi testimisele ämbriveega. Laske pump vette, jätke vooliku toru väljapoole. Või kasutage sellisel eesmärgil lühikest voolikujuppi. Ja vaadake, kuidas pump vett pumpab. Kõik korras – hea. Nõrk – reguleerige klappi.

Pärast töövõime taastamist paigaldatakse pump puurkaevu või kaevu.

Järeldused ja kasulik video teemal

Väike videoabi remondi ja diagnostika kohta, mis aitab remonti teostada:

Ohutust tuleb alati meeles pidada! Seepärast, isegi kui olete veendunud poolide terviklikkuses ja lühise puudumises korpuse suhtes, ärge kunagi hoidke pumpa kontrollimisel korpusest kinni! Kasutage alati dielektrilist vedrupeatust.

Ja ärge kunagi kasutage sellistel eesmärkidel toitejuhet. Ohutus pole kunagi liigne.

Kas teil on midagi lisada või tekkis küsimusi pumbaseadmete rikete kõrvaldamise kohta? Palun jätke kommentaarid postitusele. Kontaktvorm asub alumises plokis.