Kuidas ise veepumpa teha: vaatleme 13 parimat isetegemise varianti

Vesi aiamaal on vajalik mitte ainult omanikele sanitaar- ja hügieeninormide järgimiseks. Seda on vaja taimede kastmiseks, territooriumi ja lemmikloomade eest hoolitsemiseks, värskenduseks ja suplemiseks kuumal suveajal. Nõustute, et kogu vajalikku kogust on raske käsitsi ämbritega allikast tõsta.

Siiski on võimalus kergendada aednike rasket saatust – see on isetehtud veepump. Isegi kui teil pole raha pumbaseadmete ostmiseks, võite saada kasuliku tehnilise seadme õnnelikuks omanikuks. Selle ehitamiseks piisab mõnikord sõna otseses mõttes ühest mõttejõust.

Oleme teie jaoks kogunud ja süstematiseerinud väärtuslikku teavet peaaegu tasuta omatehtud asjade valmistamise kohta. Tutvustatud mudelid on läbinud praktilise katsetuse ja pälvinud õigustatult omanike tunnustuse. Üksikasjalikku valmistamistehnoloogia kirjeldust täiendavad skeemid, foto- ja videomaterjalid.

Konstruktsioon #1 – vedeliku ülevoolupump

See pump on tõenäoliselt kõige lihtsam ja odavam, sest lähtematerjalid on sõna otseses mõttes prügi, st ei maksa üldse midagi.

Selle kokkupaneku idee teostamiseks on vaja järgmisi materjale:

• plastpudel korgiga;
• plastpudel ilma korgita;
• sobiva läbimõõduga plasttoru tükk;
• väljavooluvoolik.

Alustuseks tuleb valmistada lehtklapp.

Võtame plastpudeli korgist tihendi välja. Lõikame ringikujuliselt, et tihend muutuks läbimõõdult väiksemaks kui pudeli kael. Samal ajal tuleb jätta puutumata kitsas sektor, umbes 15–20 kraadi.

Sektor peab jääma sellise laiusega, et see saaks kergesti liikuda, kuid mitte lahti rebida.

Plastpudeli kaan keskosa puurime ava, umbes 8 mm. Paigaldame tihendi ja keerame kinni lõigatud kaela.

Kaela sissekeeramise eesmärk on membraan kinni hoida ja saada lehtklapp

Valmis klappi paneme plasttoru. Teiselt plastpudelilt lõikame ülaosa ära. Tuleks saada midagi, mis sarnaneb veevõtulehtrile. Kinnitame selle plasttoru peale.

Plasttoru teise otsa paneme väljavooluvooliku. Lihtsaim isetehtud vee väljapumpamise pump on valmis.

Koonusekujuline osa aitab vedelikul lehte avada. Lisaks ei toimu klapi põhja vastu löömist.

Terava käeliigutusega üles-alla sunnime vedeliku plasttoru mööda tõusma kuni väljavooluni. Edasi voolab vedelik isevoolu teel.

On ka teisi variante:

Pinna- või sukelpumba kasutamiseks on vajalik torukaev – puurauk, mida saab ka ise läbi torgata kui Abessiinia kaevu või puurida.

Konstruktsioon #2 – käsipump otsese väljavooluga

Väga lihtne seade vee ümberpumpamiseks tünnist, šahtkaevust. Sellise konstruktsiooni eelised: kiire kokkupanek, odav hind.

Vajalikud osad:

• PVC toru d.50mm – 1 tk;
• PVC liitmik d.50mm – 1 tk;
• PPR toru d.24mm – 1 tk;
• PPR põlvik d.24 – 1 tk;
• PVC otsak d.50mm – 2 tk;
• kummitükk d.50mm, paksusega 3-4mm – 1 tk;
• tagasilöögiklapp d.15mm – 1 tk;
• tühi silikonpurk 330ml – 1 tk;
• kruviga pingutusklamber – 1 tk;
• kruv-mutter või need – 1 tk;
• keermestatud mutter d.15 – 1 tk.

Kogu konstruktsiooni kokkupaneku alustame tagasilöögiklapi valmistamisest.

Tagasilöögiklapi ehitamine. Valmistame tagasilöögiklapi otsakust Ø 50mm. Puurime mitu auku ümber otsaku perimeetri Ø 5-6mm. Keskele puurime sobiva läbimõõduga ava kruv-mutter või needi paari jaoks.

Pistiku siseküljele asetame kummist ketta Ø 50 mm. Kett ei tohi hõõruda vastu pistiku seinu, kuid peab katma kõik puuritud avad. Keskel pingutame kruvi-mutriga või neediga, isekeermestav kruvi ei sobi. Kui tekib raskusi materjalide või valmistamisega, võib asendada tehase poolt valmistatud tagasilöögiklapiga.

Mida kujutab endast tehase valmistatud tagasilöögiklapp, mida kasutatakse pumbajaama tööks, on üksikasjalikult kirjeldatud meie soovitatud artiklis.

Pumba hülsi ettevalmistamine. Hülsi pikkus peab olema proportsionaalne kaevu või veemahuti sügavusega. Lõikame vajaliku pikkusega PVC kanalisatsioonitoru Ø 50 mm kitsamast otsast. Toru laiemasse otsa sisestame äsja valmistatud klapi. Usaldusväärsuse tagamiseks kinnitame mõlemalt poolt isekeermestavate kruvidega.

Teise otsa jaoks valmistame pistiku, millel on eelnevalt puuritud auk Ø 25 mm. See auk pistikus tehakse vastavalt PPR toru Ø 24 läbimõõdule. Suurt täpsust pole vaja, pistik toimib liugtoena.

Kolvi kokkupaneku järjekord. Tühja silikoontuubi otsa lõikame ära. Järgmisena tuleb tuubi kuumutada ja sisestada PVC hülsi nii, et tuubi läbimõõt vastaks täpselt hülsi läbimõõdule. Panime silikoontuubi klapi peale noole tagaküljelt (noole tagasilöögiklapil näitab vee liikumise suunda).

Liigne tuubi osa lõikame ära. Kinnitame mutriga läbimõõduga 15.

Pumba varda seade. Varda pikkus peab olema hülsi pikkusest 50–60 cm võrra suurem. Tuleb kuumutada varda üks ots ja sisestada tagasilöögiklapp. Noole tagasilöögiklapil peab osutama varda sisse. Enne kui toru täielikult jahtub, pingutame kruviklambriga.

Pumba lõplik kokkupanek. Hülsi sisestame varda, pealt läbi muhvi kinnitame pistiku (liugtugi). Lõpuks kinnitame varda toru otsa PPR 24 mm väljavoolu. Jääb ühendada voolik ja siis saab vett pumbata.

Torude materjal võib olla ükskõik milline, ja ristlõige ei pea olema ümmargune. Oluline on valida hülsile sobiv kolb.

Väljavool toimib käetoena. Mugavuse huvides võib võtta tee ja ühe otsa sellest kinni panna.

Konstruktsioon #3 – käsipump külgmise väljavooluga

Eelmisel konstruktsioonil on üks, kuid oluline puudus. Väljavool liigub koos vardaga. See konstruktsioon pole palju keerulisem, kuid on palju mugavam.

Hülssi tuleb täiustada. Lisada konstruktsiooni PVC tee läbimõõduga 50 mm 35-kraadise väljavooluga. Tee tuleb sisestada hülsi ülemisse ossa. Varrasse, kolvi lähedale, puurime mitu suure läbimõõduga auku, peaasi, et mitte üle pingutada ja mitte rikkuda kogu konstruktsiooni jäikust.

Kolb liikudes ülespoole tõukab vedeliku väljundtorusse. Ülemine kaas toimib kolbi tõmbe toena.

Nüüd hakkab vesi voolama kolvivarre ja hülsi vahelisse ruumi. Kolvi üles liikumisel hakkab vesi voolama väljalaskeavasse.

Konstruktsioon #4 – kolbpuurkaevupump

See pumba konstruktsioon sobib kaevudele, mis on kuni 8 meetrit sügavad. Tööpõhimõte põhineb kolvi poolt silindris tekitatud vaakumil. Kasulik isetehtud seade võib olla suurepäraseks alternatiiviks tehases toodetud pumbaseadmetele ja aitab lahendada vee hankimise probleeme aiamaa hooldamisel.

Sellistel pumpadel puudub ülemine kate või on sellel pilukujuline ava, kuna kolvivars on jäigalt ühendatud käepidemega.

Vajalikud materjalid:

• metalltoru läbimõõduga 100 mm, pikkus 1 m;
• kumm;
• kolb;
• kaks klappi.

Pumba jõudlus sõltub otseselt kogu konstruktsiooni tihedusest.

Üksikasjaliku kirjelduse kolbpumba valmistamise protsessist aiamaal kasutamiseks leiate ühest meie veebisaidi populaarsest artiklist.

Samm #1: Agregaadi hülsi konstruktsioon

Pumba hülsi valmistamisel tuleb pöörata tähelepanu sisepinnale, see peab olema ühtlane ja sile. Heaks võimaluseks võib olla veoauto mootori hülss.

Altpoolt tuleb hülsile keevitada terasest põhi kaevupea läbimõõduga. Põhja keskele paigaldatakse kas kroonleheklapp või tehaseklapp.

Hülsi ülaosa jaoks valmistatakse kaas, kuigi see osa on rohkem esteetiline, võib ka ilma hakkama saada. Tuleb pöörata tähelepanu sellele, et kolvivarre ava tehakse pilukujuliseks.

Samm #2: Pumba kolvi ehitamine

Kolvi jaoks tuleb võtta 2 metallketast. Nende vahele panna mitte liiga paks kumm, 1 cm, pisut suurema läbimõõduga kui kettad. Seejärel pingutada kettad poltidega kokku.

Tulemusena kummiketas surutakse kokku ja peaks tekkima metallist ja kummist võileib. Mõte on selles, et kolvi servale luua kummist ääris, mis moodustab vajaliku tihendi kolvi ja hülsi vahel.

Jääb üle paigaldada klapp ja keevitada kõrv kolvivarre jaoks.

Samm #3: Kummist lehtklapi valmistamine

Kroonleheklapp koosneb mitte liiga suure paksusega kummikettast. Ketta suurus peab olema suurem kui sisselaskeavad. Kummist ketta keskele puuritakse auk. Selle augu ja kinnitusseibi kaudu kinnitatakse kummiketas sisselaskeavade peale.

Imemise ajal kummi servad tõusevad ja vesi hakkab sisse voolama. Tagasikäigu ajal tekib surve: kumm sulgeb usaldusväärselt sisselaskeavad.

Samm #4: Lõplik kokkupanek ja paigaldamine

Soovitav on kaevupeale ja pumba hülsi põhja lõigata keere. Keere võimaldab pumba hooldamiseks kergesti eemaldada ja muudab paigalduse tihedaks.

Paigaldame ülemise kaane ja kinnitame käepideme kolvivarre külge. Mugava töö jaoks võib käepideme otsa mähkida teibiga või köiega, keerates pööre pöörde järel.

Kui pump ei pumba vett, tuleb kõrvaldada kõik lekked, sealhulgas kaevupea ühenduses (+)

Kaevu sügavuse piirang on seotud teoreetilise võimatusega tekitada hõrendust üle 1 atmosfääri. Kui kaev on sügavam, tuleb pump modifitseerida süvapumbaks.

Konstruktsioon #5 – süvakolbpump

Erinevus tavalisest kolbpumbast seisneb selles, et pumba hülss tuleb paigaldada kaevu sügavusele. Seejuures muutub varda pikkus üle 10 meetri.

Sellise pumba hülssiks võib olla kaevu tüvi ning vedru rolli täidab riputatud raskus (+)

Seda probleemi saab lahendada kahel viisil:

1. Valmistada varras kergemast materjalist, näiteks alumiiniumtorust.
2. Valmistada varras ketist.

Teise variandi jaoks on vaja selgitusi. Sel juhul ei ole varras jäik. Hülsi põhi ühendatakse kolvi põhjaga tagasitõmbevedru abil.

Konstruktsioon #6 – Ameerika või spiraalne tüüp

Spiraalpump kasutab jõe voolu energiat. Töötamiseks peavad olema täidetud minimaalsed nõuded: sügavus – vähemalt 30cm, voolukiirus – vähemalt 1,5 m/s.

Variant 1

Vajalikud materjalid:

• painduv voolik d.50mm;
• mitu klammerdusdetaili vooliku läbimõõdule;
• sisselase – PVC toru d. 150mm;
• ratas;
• toru reduktor.

Peamiseks raskuseks sellises pumbas on toru reduktor. Seda võib leida mahakantud kanalisatsiooniautodest või hankida tehase seadmetest.

Suurema tõhususe huvides kinnitatakse pumba külge tiivik

Painduv voolik kinnitatakse klambrite abil rattale spiraalselt. Ühe otsa külge ühendatakse PVC torust sisselase d. 150mm. Teine vooliku ots pannakse toru reduktorile.

Vesi võetakse sisselaskega ja liigub mööda spiraali, tekitades süsteemis vajaliku rõhu. Tõstekõrgus sõltub voolukiirusest ja sisselase sukeldumissügavusest.

Variant 2

Vajalikud materjalid:

• painduv voolik d.12mm (5);
• plastikust tünn d.50cm, pikkus 90cm (7);
• vahtpolüstürool (4);
• tiivik (3);
• hülssühendus (2);

Tünni põhja lõikame sisselaskeava. Tünni sees tuleb voolik tihedalt spiraalselt paigaldada ja ühendada hülssühendusega.

Tünni sees on voolik tihedalt paigaldatud, surutud vastu seinu ribaga. Tünn võib olla metallist vahtpolüstüroolist ujukitega

Ujuvuse andmiseks tuleb tünni sisse liimida vahtpolüstüroolist ujukid. Lõpuks kinnitada tiivik.

Sellise konstruktsioonivariandi puhul peab äravooluvoolik olema läbimõõduga 25 mm.

Konstruktsioon #7 – lainete energia pump

Nagu nimest näha, kasutavad sellised pumbad lainete energiat. Järvedel pole muidugi nii suuri laineid, kuid pump töötab ööpäevaringselt ja suudab ööpäevas pumbata kuni 20 kuupmeetrit.

Variant 1

Vajalikud materjalid:

• ujuk;
• gofreeritud toru;
• kaks klappi;
• kinnitusmast.

Ujuk on toru või palk, mis valitakse gofreeritud toru jäikuse järgi katseliselt.

Gofreeritud toru võib olla plastist või metallist. Palgi kaal tuleb valida katseliselt.

Gofreeritud torusse paigaldatakse kaks samas suunas töötavat klappi.

Kui ujuk liigub alla, venib gofreeritud toru, mille tulemusel võetakse vett. Kui ujuk liigub üles, surutakse gofreeritud toru kokku ja lükkab vett üles. Seetõttu peab ujuk olema piisavalt raske ja suur.

Kogu konstruktsioon kinnitatakse jäigalt masti külge.

Variant 2

See konstruktsioon erineb esimesest variandist selle poolest, et gofreeritud toru on asendatud pidurikambriga. See diafragmal põhinev skeem on väga levinud isetehtud lihtsates veepumpades. Selline pump on piisavalt universaalne ja võib saada energiat tuulest, veest, aurust, päikesest.

Pidurikamber tuleb lahti võtta ja jätta ainult kaks ava klappide jaoks.

Isetehtud klappide asemel võib kasutada valmis sanitaartehnilisi klappe. Seibid peavad olema piisava läbimõõduga, et diafragma ei rebeneks (+).

Sobivate klappide valmistamine on omaette ülesanne.

Vajalikud materjalid:

• vask- või messingtoru;
• veidi suurema läbimõõduga kuulid – 2 tk;
• vedru;
• vaskriba või -varras;
• kumm.

Sisselaskeklapi jaoks lõikame toru ja puurime selle nii, et kuul istuks tihedalt torul. Tuleb saavutada, et kuul ei laseks vett läbi. Selleks et kuul välja ei kukuks, jootme peale traadi või riba.

Väljalaskeklapi konstruktsioon erineb sisselaskeklapist vedru olemasolu poolest. Vedru tuleb paigaldada kuuli ja vaskriba vahele.

Kummist lõikame diafragma pidurikambri suuruse järgi. Diafragma ajamiks tuleb puurida auk keskele ja tõmmata läbi polt. Klapid sisestame pidurikambri alt. Tihendamiseks võib kasutada epoksüliimi.

Klappide kuulid on parem leida mittemetallist, et need ei korrodeeruks.

Variant 3

Kahe eelmise variandi konstruktsioonile tuginedes võib mõelda täiuslikuma mudeli ehitamisele.

Palk on soovitatav valida kuiv ja vaiguvaba, nii on see kergem, pöörake tähelepanu pragude puudumisele

Selle pumba jaoks tuleb lüüa neli vaiad (1) veekogu põhja. Seejärel valmistada palgist ujuk. Palgisse tuleb teha sisselõiked, et see lainetel kõikudes ei pöörleks.

Pikaealisuse tagamiseks soovitatakse palki töödelda kuuma koostisega, mis koosneb petrooleumi ja õli segust. Tehke seda ettevaatlikult, töödelge vesivannil: lahtist tuld ei tohi olla.

Palgi liikumispiirikud (3) ja (4) naelutatakse nii, et palk oma maksimaalsel liikumisel ei kahjustaks pumba kolvi (5).

Konstruktsioon #8 – pesumasinast valmistatud seade

Tihti jäävad majapidamisse vanadest asjadest osi või isegi terveid agregaate. Juba tarbetuks muutunud pesumasinast saab välja võtta tsentrifugaalpumba. Selline pump sobib suurepäraselt vee väljapumpamiseks kuni 2 meetri sügavusest.

Vajalikud materjalid:

• tsentrifugaalpump pesumasinast;
• lehtklapp pesumasinast või isetehtud;
• pistik, pudelikork;
• voolik;
• soovitavalt eraldustrafo.

Kui kasutatakse valmis klappi pesumasinast, siis tuleb seda täiendada. Üks auk tuleb kinni panna, näiteks pudelikorgi abil.

Pumba üleliigsed augud tuleb kinni panna. Kui korpus on metallist – on maandus kohustuslik.

Lehtklapp ühendatakse voolikuga ja lastakse kaevu või süvendisse. Vooliku teine ots ühendatakse pumbaga. Süsteemi käivitamiseks tuleb täita veega voolik koos klapiga ja pump ise. Jääb üle ühendada trafo, ja pump on töövalmis.

Konstruktsioon #9 – kompressorist valmistatud veepump

Kui teil on juba puuritud kaev, on olemas õhukompressor, siis ärge kiirustage ostma veepumpa. Seda asendab edukalt konstruktsioonilt lihtne õhulifti seade.

Vajalikud materjalid:

• väljavoolutoru läbimõõduga 20-30 mm;
• õhutoru läbimõõduga 10-20 mm;

Pumba tööpõhimõte on väga lihtne. Väljavoolutorusse tuleb puurida auk, need tuleb paigutada põhja lähedale. Ava läbimõõt peab olema 2-2,5 korda suurem kui õhutoru läbimõõt. Jääb üle sisestada õhutoru ja anda õhurõhku.

Üks kõige tõhusamaid ja lihtsamaid pumpasid, ei ummistu ja pannakse kokku 5 minutiga

Sellise pumba tõhusus sõltub veetaseme kõrgusest, veekogu sügavusest, kompressori võimsusest (tootlikkusest). Kasutegur on umbes 70%.

Konstruktsioon #10 – hammasratastega veepump

Sellise konstruktsiooni süda on hammasrataspumbad õli surumiseks põllumajandus- või veokitehnikast. Sarnased omadused on KrAZ-i roolivõimendi jõuseadmel.

Agregaadi omadused:

• pumba töömaht – 32 cm³;
• maksimaalne rõhk – 2,1 atm;
• tööpöörlemissagedus – 2400 p/min;
• maksimaalselt lubatud pöörlemissagedus – 3600 p/min;
• nominaalne pumbatav maht – 72 l/min.

Sellise pumba külge ühendatakse võimalusel pesumasina mootor. Kodutehnika mootoril on mitmeid eeliseid: see töötab ühefaasilisest 220V võrgust, omab käivitussüsteemi (kondensaator).

Hammasrattamehhanismid on vasak- ja parempoolsed; tuleb jälgida noole suunda korpusel.

Vajalike pöörete saamiseks võib vaja minna rihmarattaid ja rihma. Hammasrataspumba eelis on see, et hammasrattad suudavad tekitada vajaliku imemisjõu isegi ilma veega eeltäitmiseta.

Ainus märkus: pärast pumba töötamist tuleb terasest hammasrataste korrosiooni vältimiseks lasta pumbal tühikäigul töötada umbes 20 minutit.

Konstruktsioon #11 – jalgratta rattast pump

Tootlik pump kahe ratta baasil.

Vajalikud materjalid:

• PVC kanalisatsioonitorud ja -põlved;
• jalgrattaratas;
• nailonnöör;
• väike rihmaratas;
• mitu kolvi;
• kinnitusvarras.

Selle pumba tööpõhimõte sarnaneb draglaini tööga.

Alustuseks tuleb kanalisatsioonitorust ehitada hülss, mis lastakse vette. Hülsi ülemise otsa pannakse põlv, millest vesi välja voolab. Seejärel paigaldatakse alla väike rihmaratas (sobib käru ratta velg) ja üles jalgrattaratas.

Kogu nööri pikkusele kinnitatakse rida kolbe, olles eelnevalt läbi hülsi ajanud. Nöör peab hõlmama rihmaratast ja jalgrattaratast.

Seade on väga tõhus, eriti kui kasutada jalgratta ajamit. Jalgadega keerutamine on palju kergem.

Jalgrattaratast keerates haarab iga nööri otsas olev kolb vett ja tõstab selle nagu liftiga üles. Veepiilar voolab põlvest välja.

Konstruktsioon #12 – “omatehtud” väikese oja jaoks

See pump võib töötada üliväikese energiahulgaga. Muidugi on hea, kui on jõgi või järv. Aga mida teha, kui suvel jõgi muutub väga madalaks? Appi tuleb kiigetüüpi pump.

Selline pump võimaldab kasutada väikese oja üliväikeseid energiaväärtusi.

Põhiosa konstruktsioonist moodustavad kaks plokkide (4) kaudu jäigalt ühendatud koppa. Ojast tuleb teha tsingitud terasest vee ärajuhtimisrenn (3). Kulumise vähendamiseks pannakse selle alla plastitükk. Vee ärajuhtimisrenn on jäigalt ühendatud nööriga (5) traatühenduse kaudu.

Traatühendus 6 tehakse jäigast traadist ja pikkus arvutatakse nii, et vee ärajuhtimisrenn liiguks vajaliku nurga ulatuses.

Kogu süsteem tuleb reguleerida nii, et ühe kopa täitumisel liiguks vee ärajuhtimisrenn teise kopa kohale. Koppade energia edastatakse väntvõlli (8) kaudu pumbale (10).

Konstruktsioon #13 – Šuhhovi tahtpump

Vene leiutaja Šuhhov on kuulus paljude ehitiste poolest, sealhulgas raadiotorn Moskvas. Allpool käsitletakse veel üht tema leiutist – veepumpa.

Rullikud tehakse liitratastena. Soone sügavus peaks olema veidi väiksem kui paistes köis.

Pumba töös kasutatakse spetsiaalset köit. See köis koosneb punutud puuvillastest niitidest kogupaksusega 5–6 mm, mis on ümbrisesse suletud. Köis on juhitud läbi rullikute.

Liikumise ajal köis märgub ja kerib rullikutele. Rullik (5) surub vedru (4) abil jõuga köie vastu rullikut (3). Välja pressitud vesi voolab künasse (7). Joonisel «v» on näidatud rullikute (3) ja (5) ristlõiked vastavalt.

Kogu süsteemi tööks on vaja elektrimootorit, mis on vaid 5–10 vatti. Tavaliselt on selliste mootorite pöörlemiskiirus 1500 p/min.

Pöörete vähendamiseks ja jõu suurendamiseks saab kasutada tigülekannet, mis on näidatud joonisel «v». Seda on täiesti võimalik käsitsi valmistada. Selleks tuleb leida sobiv hammasratas ja teha tigu traadist. Väikesed jõud võllil lubavad valmistamise ebatäpsusi.

Ise saab kokku panna mitte ainult majapidamisvajaduste jaoks vett pumpava pumba, vaid ka seadme, mida saab edukalt kasutada krundi maastikukujunduses. Edukaid isetehtud purskkaevupumpade variante tutvustab järgmine artikkel.

Järeldused ja kasulik video teemal

Video #1. Lihtsa veetõsteseadme valmistamise protsess:

Video #2. Isetehtud veepumba miniversioon:

Video #3. Elementaarse pumba – õhulifti tööpõhimõte:

Esitatud isetehtud veetõstepumpade variandid on valmistatud käepärastest vahenditest, sageli isegi ilma maksumuseta. Kogu võlu seisneb selles, et iga konstruktsioon on täiesti avatud edasistele täiustustele ja moderniseerimistele. Nii et Teie pump on tõenäoliselt unikaalne toode.

Muidugi, käsipumbad ei aita ehitada autonoomset veesüsteemi suvilakrundil, kuid säästavad märkimisväärse füüsilise pingutuse rakendamisest, mida on vaja vee ammutamiseks ja transportimiseks kasutuskohale.

Kas teil on isiklikke huvitavaid lahendusi isetehtud pumpade valmistamiseks? Soovite jagada veel üht huvitavat varianti? Leidsite artiklist puudusi? Palun kommenteerige allpool asuvas plokis.