Kuidas oma kätega kaevu puurida: eelarvesõbraliku iseseisva puurimise viisid

Te otsustasite ehitada kaevu oma krundile, et tagada majale ja perele piisav kogus puhast vett? Kuid teid šokeeris summa, mida selle puurimine maksab? Nõustute, et see ettevõtmine on küll üsna kulukas, kuid äärmiselt vajalik.

Kallidus paneb loomulikult otsima alternatiivi puurijate teenustele. Me räägime teile, kuidas oma kätega kaevu puurida. Aitame teil aru saada puurimise ja veeallika rajamise iseärasustest – see on täiesti jõukohane ülesanne neile, kes ei karda rasket tööd.

Artiklis vaadeldakse erinevaid kaevu ehitamise viise. Nendega tutvudes saate aru, kas suudate teha kõik vajalikud toimingud. Info paremaks omandamiseks on artikkel varustatud samm-sammult fotode ja videotega, millel on jäädvustatud puurimisprotsess ja puurimistööriistade valmistamine kodustes tingimustes.

Veekaevude ja pinnase tüübid

Enne puurimistööde alustamist tuleks uurida krundi pinnase koostist, et vähemalt umbkaudu ette kujutada oma tulevast kaevu.

Sõltuvalt põhjaveekihi paiknemise iseärasustest eristatakse kolme tüüpi kaevu:

• Abessiinia kaev;
• filterkaev;
• arteisia kaev.

Abessiinia kaev (või nõelkaev) saab rajada praktiliselt kõikjal. Seda lüüakse sinna, kus põhjaveekiht asub suhteliselt maapinna lähedal ja on seotud liivaga.

Selle puurimiseks kasutatakse lööktehnoloogiat, mis ei sobi muud tüüpi kaevude rajamiseks. Kõik tööd saab tavaliselt teha ühe tööpäeva jooksul.

See skeem võimaldab uurida erinevate kaevude ehituse iseärasusi, et paremini mõista nende puurimistehnoloogiat ja valida sobiv meetod (klõpsake suurendamiseks)

Kuid selliste kaevude vooluhulk on väike. Et tagada majale ja krundile piisav kogus vett, on mõnikord mõttekas teha krundile kaks sellist kaevu. Seadmete kompaktsed mõõtmed võimaldavad sellise kaevu probleemideta rajada otse keldrisse.

Filterkaevud, mida nimetatakse ka “liivakaevudeks”, rajatakse pinnastele, kus põhjaveekiht asub suhteliselt madalal – kuni 35 meetrit.

Tavaliselt on need liivased pinnased, mis on hästi puuritavad. Filtrikaevu sügavus varieerub tavaliselt 20-30 meetri piires.

Sellel skeemil on selgelt kujutatud filtrikaeva ehitus. Selle alumisse ossa tuleb paigaldada filter, et vältida liiva ja sette sattumist vette.

Tööd võtavad hea õnne korral kaks-kolm päeva. Filtrikaev vajab head hooldust, kuna pidev liiva- ja setteosakeste esinemine vees võib põhjustada mudastumist või liivastumist.

Sellise kaevu tavaline kasutusiga võib olla 10-20 aastat. Kasutusiga võib olla pikem või lühem sõltuvalt kaevu puurimise kvaliteedist ja selle edasisest hooldusest.

Arteesiakaevud, mida nimetatakse ka lubjakivikaevudeks, on kõige usaldusväärsemad, kuna põhjaveekiht on seotud aluspõhjasetetega. Vett mahutavad arvukad kivimite praod.

Sellist kaevu mudastumine tavaliselt ei ohusta ning vooluhulk võib ulatuda umbes 100 m³/h. Kuid ka sügavus, milleni tuleb puurida, on tavaliselt üsna soliidne – 20 kuni 120 meetrit.

Muidugi on selliste kaevude puurimine keerulisem ning töödeks kulub oluliselt rohkem aega ja materjale. Professionaalne meeskond saab tööga hakkama 5-10 päevaga. Kui aga puurime iseseisvalt kaevu krundil, võib kuluda mitu nädalat, isegi kuu või kaks.

Kuid pingutused on seda väärt, sest arteesiakaevud võivad probleemideta teenida pool sajandit või enamgi. Ja sellise kaevu vooluhulk võimaldab varustada veega mitte ainult ühte maja, vaid ka väikest asulat. Ainult sellise puuraugu tegemiseks ei sobi käsitsi puurimismeetodid.

Pinnaste füüsikalis-mehaanilised omadused on samuti olulised puurimismeetodi valikul.

Tööde käigus võib osutuda vajalikuks läbida väga erinevaid kihte, näiteks:

• niiske liiv, mida saab puurida peaaegu iga meetodiga suhteliselt kergelt;
• veeküllastunud liiv, mida saab tüvest eemaldada ainult kopa abil;
• jämepurdeline kivim (kruusa- ja veerise setted liiva- ja savitäiteainetega), mida puuritakse sõltuvalt täiteainest kas tassi või klaasiga;
• vesiliiv, mis on peenedispersne liiv, mis on veega üleküllastunud, seda saab välja tõsta ainult tassiga;
• saviliiv, s.o. liiv rohkete saviosakestega, plastiline pinnas, mis on hästi puuritav spiraalpuuri või südamikuvõtjaga;
• savi, plastiline kivim, mille puurimisega saab hakkama spiraalpuur või klaas.

Kuidas teada saada, millised pinnased asuvad maapinna all ja millisel sügavusel on põhjaveekiht? Muidugi on võimalik tellida geoloogilisi uuringuid, kuid see pole tasuta protseduur.

Peaaegu kõik valivad lihtsama ja odavama variandi – küsitlevad naabreid, kes on juba puurinud kaevu või rajanud kaevu. Vee tase teie tulevases veeallikas on umbes samal sügavusel.

Uue kaevu puurimine väikesel kaugusel juba olemasolevast rajatisest ei pruugi kulgeda täpselt sama stsenaariumi järgi, kuid suure tõenäosusega on see väga sarnane.

Lihtsad kaevu puurimise meetodid

Professionaalsetel puurijatel on varustus ja tööriistad, mis võimaldavad puurida üsna sügava kaevu sõna otseses mõttes paari päevaga. Kuid isetegijal meistril pole tavaliselt ei selliseid vahendeid ega oskusi nendega töötada. Siiski on puurimismeetodeid, mis seda ei nõua. Kõige sagedamini kasutatakse spiraalpuurimist või löök-trossi meetodit.

Meetod #1 – puurimine kruviga

Nagu nimest aru saab, kasutatakse selle puurimismeetodi puhul spiraalpuuri või puurit. Seade koosneb vardast, mille otsa on kinnitatud tööriist. Selle puurimismeetodi puhul kasutatakse ka peitlit kivide purustamiseks, kui vaja. Spiraalpuuri konstruktsioon meenutab kruvi, mille läbimõõt võib olla erinev.

See keerab sõna otseses mõttes pinnasesse ning kruvi labad aitavad puuraugust välja tuua puuritud kivimit.

Skeemil on kujutatud spiraalpuurimine. Puur kinnitatakse kolmjalgadele ja seda pööratakse käsitsi, aeg-ajalt võetakse see välja, et vabastada šaht lahtist pinnasest.

Puurimine toimub järgmiselt:

1. Pöörates puuri varda, tehakse pinnasesse vertikaalne süvend.
2. Kaevu süvenedes tõstetakse puur koos lahtise pinnasega perioodiliselt pinnale.
3. Šahti pikenedes pikendatakse varrast, ühendades sellega uusi osi.
4. Varda pikendamiseks kasutatakse usaldusväärset keermestatud ühendust või klambreid.
5. Kaevu seinad kaitstakse kohe kattetorudega.
6. Puur puhastatakse ja tööd jätkatakse.
7. Puuritakse seni, kuni jõutakse põhjaveekihini.
8. Põhjaveekiht on soovitatav läbida täielikult ja süveneda allpool asuvasse pinnasekihiti umbes 0,5 m.
9. Puur eemaldatakse kaevust.
10. Puurvarda abil lastakse kattetorustiku sisse filter.
11. Kesttoru tõstetakse nii, et selle alumine serv asuks ligikaudu veekihi keskpaigas, mitte ei toetuks vastu pinnast.

Pärast seda võib puurimist lugeda lõpetatuks. Kaev tuleb läbi pumbata, sellesse lasta pump, korrastada kaevupea jne.

Arvatakse, et kruviga saab puurida ainult suhteliselt madala kaevu – umbes 20-30 m sügavusele. Siiski sõltub palju pinnase seisundist. Lahtiste liivade ja jämedateraliste setete puurimiseks soovitatakse kasutada näpitsat.

Kruvpuurimisel saab kasutada puurseadet, mis hoiab seadmed õiges asendis. Puuri üles tõstmiseks võib kasutada mootorit. Kui teostatakse nn märgpuurimine, tuleb ette näha koht eemaldatud märja pinnase ja vee settimiseks jne.

Kesttoru pikendamise protsessi hõlbustamiseks fikseeritakse selle asend spetsiaalsete klambritega, mida saab ise valmistada.

Kruvpuurimist valides tuleb meeles pidada, et vee olemasolu kaevu tüves mõjub hävitavalt selle seintele.

Mõnikord võib kohata soovitusi teha kõigepealt puurimine ja alles seejärel alustada kesttorude paigaldamist. Kruvpuurimisel, nagu ka igasugusel muul puurimisel, on usaldusväärsem paigaldada kesttorud kohe vastavalt süvendamisele.

Meetod #2 – rootorpuurimine

Rääkides pöördpuurimise meetoditest (nimelt nende hulka kuulub kruvimeetod), tasub mainida rootoriga puurimist. Just seda meetodit kasutavad puurijad kõige sagedamini kivimite läbimiseks. Selle teostamiseks kasutatakse spetsiaalset rootoriga puurseadet.

Puurimine toimub sama puuriga, kuid seda pööratakse mitte käsitsi, vaid mootori abil. Rootor annab pöördemomendi üle puurvardale, st ka sügaval pinnases asuvale seadmele.

Pinnas purustatakse, tööriist süveneb kivimisse. Selle eemaldamiseks lastakse kaevu surve all vett, mis uhub välja väikesed pinnaseosakesed, või ammutatakse kõik näpitsaga.

Rootorpuurimine toimub spetsiaalse puurseadme abil. Sellist seadet on ise keeruline valmistada, kuid seda saab rentida.

Rootormeetod ei sobi eriti isepuurimiseks, kuna selle jaoks vajalikku seadet ei saa paari tunniga "põlvili" valmistada. On vaja osta, rentida või laenata spetsiaalne mootoriga puurseade. Muide, sellised seadmed töötavad mitte ainult elektriga, on olemas ka gaasigeneraatoriga mudeleid.

Lisaks seadmele on vaja varustust kaevu intensiivseks loputuseks ja/või võimsat kompressorit selle läbipuhumiseks. Lõpuks on vajalikud oskused selliste seadmetega töötamiseks.

Puur peaks pöörlema peaaegu pidevalt ning tekkivad nüansid, nagu selle kinnijäämine kivimisse, tuleb lahendada oskuslikult ja operatiivselt. Algajale meistrile on tavaliselt lihtsam töötada isetehtud puuri või kopaga.

Nn “märja” puurimise korral muutuvad kaevu seinad märjaks, mis vähendab nende tugevust, seetõttu tuleb kaevu kohe langetada manteltoru.

Pöördpuurimisel on siiski mitmeid vaieldamatuid eeliseid – see on kõige kiirem puurimisviis ja sellele alluvad tavaliselt peaaegu kõik mullad. Kuid selle puurimisviisi puhul, kui šahtis on peaaegu pidevalt vett, on eriti oluline kohe alustada mantelkolonni paigaldamist, et vältida seinte varisemist.

Meetod #3 – puurimine kopaga (löök-trossi meetod)

Löök-kaabli meetod ehk puurimine kopaga erineb oluliselt kruvi- ja pöördpuurimisest, kuna sel juhul pole vaja midagi pöörata.

Kopa kujutab endast pikka ja kitsast torujuppi, millel on klapp ja teritatud alumine serv. Löök-kaabli meetodil puurimine toimub järgmise skeemi järgi:

1. Maasse tehakse aiapuuriga auk (nii on tööd lihtsam alustada).
2. Selle augu kohale paigaldatakse plokiga kolmjalg.
3. Plokile juhitakse tross, mille küljes ripub kopa.
4. Kopa pillatakse šahti umbes 1,5–2 meetri kõrguselt maapinnast.
5. Vastu maad põrgates kobestab kopa terav serv kivimit, mis seejärel püütakse kinni seadme klapiga.
6. Klapp takistab pinnase tagasi šahti valgumist.
7. Lööke korratakse mitu korda, et koppa satuks võimalikult palju pinnast.
8. Seejärel võetakse kopa šahtist välja ja puhastatakse pinnasest.
9. Operatsiooni korratakse kuni veekihi ilmnemiseni, pärast mida soovitatakse jätkata puurimist ja süveneda järgmisesse kihti.
10. Vastavalt tüve süvenemisele langetatakse sellesse mantelkolonn, mida järk-järgult pikendatakse.

Selleks, et raske pinnasega täidetud kopa oleks kergem välja tõmmata, ühendatakse tross elektrimootoriga varustatud vintsiga. Veega pesemist löök-kaabli meetodil kaevu puurimisel tavaliselt ei kasutata.

Seda soovitatakse ainult üksikjuhtudel, näiteks ujuvliivade läbimise kiirendamiseks. See tagab kaevu seinte piisavalt kõrge tugevuse, s.t. kvaliteetsema puurimise.

Tõhusamaks puurimiseks riputatakse kopa kolmjalale ning pinnasega täidetud seade tõmmatakse šahtist välja vintsi ja mootori abil.

Vee puudumine puuraugus võimaldab ka piisavalt täpselt diagnoosida veekihi tabamust. “Märja” puurimise korral on kogenematud meistrid mõnikord selle läbinud ja jätkanud kaevu süvendamist ilma igasuguse vajaduseta.

Löök-trosspuurimine võimaldab luua nn filtrivabasid kaeve. Selleks uhutakse manteltoru all liivasse õõnsus, mis toimib vee settetihuna. Seejärel tõstetakse mantelkolonn veidi üles.

Sellise puurimismeetodi puhul kasutatakse mitte ainult pumpa, vaid ka nn löögiklaasi. See on kitsas toru terava alumise servaga, mis on ette nähtud pinnase kobestamiseks ja eemaldamiseks.

Erinevalt pumbast ei varustata löögiklaasi klapiga, kuna see tööriist on efektiivne viskoossete plastiliste kivimite, peamiselt saviliivade läbimisel.

Puurauku langev klaas täitub siduva kivimiga (saviliiv, liivsavi), mis püsib sees loomulikul viisil. Klaasi seintesse tehakse pikad kitsad pilud, mille kaudu seda puhastatakse pinnasest, näiteks armatuuritüki abil jne.

löök-trosspuurimisel saab tõhusalt kasutada nii pumpa kui ka löögiklaasi, töötades nendega erinevate pinnasekihtide läbimisel. Löök-trosspuurimine – lihtne, iidne ja täiesti usaldusväärne meetod. Kuid seda peetakse teenitult üsna töömahukaks ja ajakulukaks.

Iseseisev puurimine pumbaga sügava kaevu võib võtta mitu nädalat ja isegi paar kuud. Kuid sellisel viisil saab luua märkimisväärse sügavusega kaevu – üle 40 meetri. Mõned allikad kinnitavad, et ka 100-meetrised rajatised on pumbale täiesti jõukohased.

Kui on võimalus, võib kombineerida erinevaid puurimismeetodeid, et kiirendada töid ja suurendada nende tõhusust. Näiteks saviliivakihi läbimiseks võib kasutada kruvipuuri, ujuvliiva läbimiseks on parem kasutada pumpa.

Seejärel võib jälle naasta puuri kasutamise juurde. Tõsi küll, kombineeritud puurimine nõuab rohkem tööriistu, mis pole alati võimalik.

Meetod #4 – nõelkaevu puurimine

Krundil, kus veekiht asub pinna lähedal, saab vett peaaegu juba paar tundi pärast tööde algust.

Abessiinia kaevu puurimiseks on vajalik:

1. Puurida pinnasesse pikk auk läbimõõduga 5-8 cm nii, et jõuda ujuvliivani.
2. Pista auku kitsas manteltoru, mille alumisse otsa on kinnitatud terav ots ja filter.
3. Lüüa toru pinnasesse kuni veekihi saavutamiseni.
4. Pikendada toru vastavalt vajadusele.

Esmane puurimine toimub spetsiaalse pika ja kitsa kruvipuuri abil, mille pikkust järk-järgult pikendatakse. Kui torusse ilmub vesi, võib puurimise lugeda lõpetatuks. Kuna Abessiinia kaevude sügavus on väike, kasutatakse nende jaoks tavaliselt mitte sukelpumpasid, vaid pinnapumpasid.

Abessiinia kaevu puurimisel kasutatakse esmalt kitsast kruvipuuri, et läbida kõva pinnas ja jõuda ujuvliivani

Voolikut sellisesse kaevu ei lasta, selle rolli täidab kitsas toru ise. Pump paigaldatakse otse Abessiinia kaevu ülemisse ossa.

Korpustoru, mis on ühtlasi ka käigu tüvi, pikendatakse 1–3-meetriste juppide kaupa ning keermestatud ühendused tihendatakse hoolikalt mähise ja silikoonhermeetikuga. Kompaktsed mõõtmed võimaldavad sellise kaevu rajada isegi eramaja keldrisse, et mitte hõivata kruntimaa pinda.

Abessiinia kaevu nimetatakse ka nõelkaevuks, kuna filtritipuga korpustoru meenutab tõesti nõela. Sellise toru keermestatud ühendused tuleb hoolikalt tihendada.

Nõelkaevu filtri valmistamiseks tehakse toru alumisse ossa rida umbes 10 mm läbimõõduga avasid. Perforeeritud osa kaetakse väljastpoolt spetsiaalse metallvõrgu kihiga (galoonkudumine). Selline filter hoiab usaldusväärselt ära peene liiva sattumise kaevu.

Uurides, kuidas ise Abessiinia kaevu või nõelkaevu puurida, tuleb pöörata erilist tähelepanu kitsaste korpustorude kolonni rammimise meetodile. Seda toimingut saab teostada varda või rammipäitsiga. Vardana kasutatakse pikka metallvarrast, mida järk-järgult pikendatakse, kuna see laskub koos korpustoruga.

Varda löögid töö ajal tabavad otsakut. Samal ajal saavad toru ühendused lisakoormust ja võivad deformeeruda. Mõnikord võib tugevate löökide korral muhvühendus rammimise ajal lihtsalt puruneda, mis on lubamatu. Rammipäits – see on avaga raskus.

Korpustoru ülemisele otsale pannakse spetsiaalne pea, mida lüüakse, et toru vajalikule sügavusele rammida. Sellise rammimismeetodi puhul jaotub koormus ühtlasemalt, kuid ühenduste terviklikkus on siiski ohus. Seetõttu tuleks Abessiinia kaevu puurimiseks kasutada ainult kvaliteetseid materjale.

Sel juhul sobib ainult keermestatud ühendus, mis on toru keskpunktiga samateljeline. Sellise keerme saab korrektselt teha ainult treipingil. Katkine toru valmistab meistrile palju probleeme, kuna pinnasesse kinni jäänud kolonni tükk on praktiliselt võimatu välja tõmmata.

Tööd tuleb alustada otsast peale ja kulud kasvavad märkimisväärselt. Kui aga Abessiinia kaev mingil põhjusel ei õnnestu, saab peaaegu kõiki materjale korduvalt kasutada.

Puurimistööriista valmistamine

Nagu varem mainitud, saab puurimisseadmeid valmistada ise, laenata sõpradelt või soetada tööstuslikult toodetud seadmeid.

Mõnikord saab puurimisseadet rentida. Iseseisva puurimise eesmärk on aga tavaliselt kulude minimeerimine. Odavaim viis puurida on teha tööriistad kättesaadavatest materjalidest.

Skeemil on kujutatud erinevate puurimistööriistade seade. Peitli abil saab eriti kõva pinnast kobestada, seejärel eemaldatakse see puuri, kopa või muu vahendiga.

Variant #1 – spiraal- ja lusikpuur

Käsitsi puurimist saab teha spiraal- või lusikpuuriga. Spiraalmudeli valmistamiseks võetakse paks teravdatud varras, mille külge keevitatakse noad. Need saab valmistada pooleks lõigatud teraskettast. Ketta serv teritatakse ja seejärel keevitatakse noad alusele umbes 200 mm kaugusele selle servast.

Keerdpuurimiseks mõeldud ise valmistatud puur võib olla erineva konstruktsiooniga. Selle kohustuslikud elemendid – teravate servadega noad ja allosas paiknev peitel.

Noed peavad asetsema horisontaali suhtes nurga all. Optimaalseks peetakse umbes 20-kraadist nurka. Mõlemad noad paigutatakse üksteise vastas. Loomulikult ei tohi puuri läbimõõt ületada manteltoru läbimõõtu. Tavaliselt sobib ketas läbimõõduga umbes 100 mm. Valmis puuri noad tuleb teravalt lihvida, see hõlbustab ja kiirendab puurimist.

Teise võimaluse spiraalpuuri jaoks võib valmistada vardast ja tööriistaterasest ribast. Riba laius võib varieeruda vahemikus 100–150 mm.

Teras tuleb kuumutada ja keerata spiraaliks, karastada ja seejärel aluse külge keevitada. Samal ajal peaks spiraali keerdude vaheline kaugus võrduma selle valmistamiseks kasutatud riba laiusega. Spiraali serv lihvitakse hoolikalt. Tuleb märkida, et kodus on sellist puuri keeruline valmistada.

Spiraalikujulise keerdpuuri puurimiseks saab valmistada torust ja terasribast, kuid lindi õigeks spiraaliks keeramine, keevitamine ja instrumendi karastamine kodus pole alati lihtne.

Lusikpuuri valmistamiseks on vaja metallist silindrit. Iseseisva valmistamise tingimustes on kõige lihtsam kasutada sobiva läbimõõduga toru, näiteks terastoru läbimõõduga 108 mm.

Toote pikkus peaks olema umbes 70 cm, pikema seadmega oleks raske töötada. Selle korpusele tuleb teha pikk ja kitsas pilu, vertikaalne või spiraalikujuline.

Isetehtud lusikpuuri on kõige lihtsam valmistada sobiva läbimõõduga torujupist. Alumine serv keeratakse kokku ja teritatakse ning piki korpust tehakse auk puuri puhastamiseks.

Korpuse alumisse ossa paigaldatakse kaks lusikakujulist nuga, mille lõikeservad teritatakse. Selle tulemusena hävitatakse pinnas nii puuri horisontaalsete kui ka vertikaalsete servadega.

Kobestatud kivim satub puuri õõnsusse. Seejärel võetakse see välja ja puhastatakse läbi pilu. Lisaks noadele keevitatakse puuri alumises osas piki telge seadme külge puur. Sellise puuriga tehtud ava läbimõõt on veidi suurem kui seade ise.

Variant #2 – kopa ja silinder

Kulbi valmistamiseks on kõige lihtsam võtta ka sobiva läbimõõduga metalltoru. Toru seinapaksus võib ulatuda 10 mm-ni ja pikkus on tavaliselt 2–3 meetrit. See muudab tööriista piisavalt raskeks, et see löökidel pinnast tõhusalt kobestaks.

Kulbi alumisse ossa kinnitatakse kinga kroonleheklapiga. Klapp näeb välja nagu ümmargune plaat, mis sulgeb tihedalt toru alumise otsa ja on surutud piisavalt tugeva vedruga.

Kuid liiga tugevat vedru pole siin vaja, muidu pinnas lihtsalt ei satu kulbi. Kulbi väljatõmbamisel surub klappi kokku mitte ainult vedru, vaid ka sees kogutud pinnas.

Kulbi alumine serv teritatakse sissepoole. Mõnikord keevitatakse servale teravaid armatuuritükke või teritatud kolmnurkseid metallitükke.

Pealmisest osast tehakse jämedast traadist kaitsevõrk ja keevitatakse käepide, mille külge kinnitatakse metalltross. Samamoodi valmistatakse ka klaas, ainult et klapp pole siin vajalik, ja korpusesse tuleb teha pilu seadme puhastamiseks.

Mõned kasulikud nõuanded

Kui puurkaev on valmis, tuleb pöörata tähelepanu mitmele olulisele nüansile. Selleks et vesi puurkaevus värskena püsiks, tuleb tagada värske õhu juurdevool manteltorustikku.

Selleks tehakse mitu ventilatsiooniava. Puurkaevu ülemist osa ei tasu kinni müürida; see suletakse klappkaanega, et vajaduse korral saaks pumba välja võtta ja torustikku üle vaadata.

Tööde lõppedes tuleks kindlasti lasta analüüsida puurkaevu vett, et kontrollida erinevate lisandite sisaldust. Kõik veekvaliteediga seotud probleemid lahendatakse tavaliselt sobivate filtrite valimisega.

Analüüsiks võetakse vett mitte kohe pärast puurimist, vaid mõne aja pärast, et puurimisest tekkinud saasteained jõuaksid sealt väljuda.

Järeldused ja kasulik video teemal

Video nr 1. Ülevaade erinevatest isetehtud puurimistööriistadest – puurid, želoonkad ja muud tarvikud:

Video nr 2. Löök-trosspuurimise meetodi demonstreerimine:

Video nr 3. Abessiinia kaevu rajamise protsess:

Puurkaevu puurimist ei saa nimetada lihtsaks ülesandeks, mis oleks igaühele jõukohane. Ja ometi on paljud meistrid selle tööga hakkama saanud ning varustanud oma kodu autonoomse veevarustusega. Sihikindlus ja õiged tegevused viivad tavaliselt soovitud tulemuseni.

Kas artikliga tutvudes jäi mõni koht ebaselgeks? Kas soovite teema kohta küsimusi esitada? Palun kirjutage oma kommentaarid artikli all asuvasse plokki.