Kaevu puurimine kelgaga: täielik ülevaade löökköiepuurimise tehnoloogiast

Kuidas tagada oma maa-alale ja majale piisav kogus puhast vett? Mõnikord on lihtsaim vastus sellele küsimusele – kaevu rajamine. Kui meeskonna palkamine on kallis, kuid teil on oskused ja soov rasket tööd teha, saate selle ise puurida. Meetodid vee ammutamiseks Maa-emakese sügavustest on erinevad.

Nende hulgas on kaevu puurimine kelgaga vääriline koht. Enamasti kasutatakse kelkimist koos pöörleva kolvipuurimisega lahtiste sidusate kivimite – liivade, kruusa setete – eemaldamiseks. Mõnikord ei ole võimalik purustatud pinnast ilma kelgita põhjast tõsta.

Me räägime sellest, kuidas tehakse puurimistöid kelga kasutades. Meilt saate teada, kuidas oskuslikult puurida veevõtukaevu maapiirkonnas, kasutades kõige lihtsamat omatehtud puurimistööriista. Meie soovituste abil saate minimaalsete kuludega veekogu korrastada.

Üldised mõisted puurimisprotsessist

Puurimine kelgaga on niinimetatud löökköiepuurimise meetod. Puurimistööriistana kasutatakse kelka – rasket, õõnsat, pikka ja kitsast seadet, mida kukutatakse kaevušahti mitme meetri kõrguselt.

Kelga raskuse all pinnasekihid purunevad ja satuvad seadme õõnsusse. Kelk tõstetakse välja, puhastatakse pinnasest ja visatakse uuesti šahti.

Protsessi korratakse ikka ja jälle, kuni jõutakse veekihti ja läbitakse see. Kuigi protsess tundub kirjelduses lihtne, võib see olla pikk ja töömahukas.

Siiski on löökköiepuurimisel teiste meetoditega võrreldes palju eeliseid. Näiteks käsitsi kelgaga puurimisel ei juhita tavaliselt tüvesse vett, nagu seda tehakse tihti kruvi- või rootorpuurimisel.

Selle tulemusel pinnas kaevus ei niisku, mis vähendab selle seinte nõrgenemise või purunemise ohtu. Teine pluss – veekihi täpne määramine.

Märgpuurimisel ei ole alati lihtne aru saada, et kauaoodatud vesi on lõpuks ilmunud. Isegi kogenud puurijad ei tuvasta seda hetke mõnikord kohe ja jätkavad puurimist. Lisaks arvatakse, et kuivade kaevude vooluhulk on suurem kui märgadel.

Puravikku kasutatakse puuraukude rajamisel lahtistes purdkivimites, mis on veega täidetud. Tööriist varustatakse ventiiliga, et haarata ja tõsta üles rohkem kivimit ühe võttega.

Valides puraviku ja snekki vahel, juhinduvad mõned meistrid järgmistest kaalutlustest. Tänapäeva tööstuse toodetavatel snekkseadmetel pesuga on piirangud puurimissügavuse osas.

Ja selliste seadmete võimsus on 12 kW. Kodustes tingimustes on keeruline leida mootorreduktorit, mis tagaks sellise võimsuse.

Kuid reduktor võimsusega vaid 2,2 kW tõstab koorma umbes ühe tonni raskusega. Selline mehhanism tõstab hõlpsalt isegi väga raske puraviku. Jääb vaid visata puravik alla, et saada piisavalt tugev löök, mis suudab hävitada piisavalt tihedaid kivimeid. Seega saavutatakse väiksemate energiakulude juures tõhusam mõju.

Lisaks on puraviku kokkupanek olemasolevatest vahenditest lihtsam ja kiirem kui snekk, mille konstruktsioon on märgatavalt keerukam. On teada juhtumeid, kus omatehtud puraviku, statiivi ja mootori abil õnnestus läbida üle 40 meetri sügavune puurauk, kuigi selle töö tegemiseks kulus mitu kuud.

Mida tuleb töötamisel arvesse võtta?

Alustuseks ei tee paha ette näha võimalikke probleeme. Loomulikult on igal puuraugul individuaalsed omadused.

Puurimine isegi vaid paarikümne meetri kaugusel võib kulgeda erineva stsenaariumi järgi. Kuid eeldatava pinnase koostise ja seda hõlmavate kihtide tundmine võimaldab koostada esialgse plaani, varuda vajalikud tööriistad jne.

Mida raskemat ja viskoossemat ainet on vaja pinnale tuua, seda keerulisem on puravikuga töötada. Lihtsaim on toime tulla kuiva liivaga. Kuid veejuhtmetel võib töö lõputult kesta, samal ajal kui puurauk peaaegu ei süvene. Mõned meistrid soovitavad sel juhul teostada puurimist samaaegse pesuga, lastes kaitstorustiku võimalikult kiiresti puravikust ette.

Puravikuga on praktiliselt võimatu ületada raske savi kihte. Sellist tüüpi pinnastel on tõhusam teostada puurimist muude meetoditega.

Liivsavikihi proovivõtmiseks kasutatakse klaasi: kitsast pikka tööriista, millel on terav alumine serv ja mis on ilma klapita. Seda visatakse ka šahti mitme meetri kõrguselt. Seejärel klaas võetakse välja ja puhastatakse läbi kitsa vertikaalse ava, mis on tehtud selle küljele. Mõnikord tehakse selline ava ka püüdjas.

Väga viskoossete pinnasekihtide puurimiseks löök-tross-meetodil kasutatakse klaasi – pikka toru, millel on terav alumine serv ja kitsas ava, mis on tehtud piki klaasi.

Selline töö liivsavil edeneb raskelt ja aeglaselt. Tasub hinnata töö- ja ajakulu, võib-olla on mõttekas eelistada kruvipuurimist löökmeetodile. Pinnase koostise hindamiseks, millel puurimine toimub, on kaks võimalust. Odav – küsida naabritelt, kellel on juba kaev, ja kallis – tellida puurimistööd spetsialistidelt.

Tavaliselt valitakse kaevu jaoks koht, kus maapind langeb, arvatakse, et nii on see veekihtile lähemal. Mõnedel meistritel on püüdja abil õnnestunud puurida täiesti korralik kaev otse oma maja keldrisse, kuna püüdja masin või kolmjalg – on suhteliselt kompaktne konstruktsioon.

Tuleb meeles pidada, et selliseid töid saab teostada ainult piisavalt avaras keldris, millel on kõrge lagi. Selles ruumis tuleb mitte ainult paigutada puurimisseade, vaid ka teostada manteltoru pikendamine.

Kui põrand ja lagi puuduvad, saab vintsi kinnitada sarikatele. Lisaks tuleb arvestada suure hulga musta veega, mis tuleb kaevust puurimise ajal ja võib ümbruse üle ujutada. Puurimist on mõistlikum teostada kuival aastaajal.

Püüdjaga puurimine – üsna määrdunud töö, tuleb ette näha koht, kuhu valatakse seadmest välja võetud kasutatud pinnas.

Enamasti tehakse seda suvel. Puurimistööd on üsna tõhusad ka talvisel perioodil, kuigi külmunud pinnasekihi ületamine võib olla keeruline. Kevadel üleujutuse ajal ei soovitata kaeve puurida. Märga pinnast on raskem välja võtta ja ka vee ilmumise hetke kaevus on raskem kindlaks teha. Sügisel tehakse töid tavaliselt novembris.

Tööriistad ja kasutatavad materjalid

Alustuseks on vaja püüdjat ennast, samuti seadet, millele see riputada. Püüdja puurimiseks – piisavalt raske seade.

Tugeva soovi korral saab täidetud seadme šahtist käsitsi välja tõmmata, kuid selleks kulub palju jõudu ja aega. Töö hõlbustamiseks paigaldatakse puurimiskoha kohale kolmjala kujuline torn.

Kopa riputamiseks tööava kohale kasutatakse spetsiaalset kolmjalg. Tavaliselt tehakse see metallist, kuid sobivad ka puittalad.

See võib olla valmistatud metallist või puidust. Ülaosas kinnitatakse plokk, mille kaudu lastakse metallist tross. Selle trossi külge riputatakse kopa. Nii on selle väljatõmbamiseks vaja vähem jõudu.

Tõstmine toimub mootor-reduktori ja siduri abil, mille võllile keritakse tross. Et pärast kopa lööki trummel inertsi mõjul lahti ei keereks, saab paigaldada spetsiaalse pidurdusseadme.

Kaubanduslikul kasutamisel on piduri kasutamine igati põhjendatud, kuid oma tarbeks saab ka ilma hakkama. Siduri abil saab reguleerida seadmele edastatavat jõudu, võttes seejuures arvesse löögi hetke. Seadme töö käigus tuleb oskus seda hetke määrata kiiresti kogemusega.

Kopa alumisse ossa keevitatakse või kruvitakse king, milles on sisse ehitatud kroonleheklapp. Klapp ei lase pinnasel kopa seest välja pudeneda, kui seda tõstetakse üles puhastamiseks.

Seadet, kopa ja topsikut saab ise valmistada või osta ehituspoodidest. Selle kohta, kuidas teha käsipuurimiseks puurimistööriista, on üksikasjalikult kirjutatud selles artiklis.

Kopa valmistamiseks on vaja mitme meetri pikkust metalltoru lõiku. Sellise toru välisläbimõõt peaks olema umbes 20 mm väiksem kui manteltoru siseläbimõõt. Näiteks kui kasutatakse 133 mm terasest manteltoru, siis kopa jaoks sobib hästi 108 mm läbimõõduga toru.

Kopa toru seina paksus võib ulatuda 10 mm. Samal ajal tuleb arvestada seadme mõõtmeid ja kaalu. See peaks olema piisavalt raske, et vastu pinnast lüües seda tõhusalt kobestada ja haarata.

Kuid tuleb meeles pidada, et täitunud kopa väljatõmbamiseks peab reduktori võimsusest piisama. Täiesti piisavaks peetakse 30–40 kg kaalu. Kui toru on valitud, tuleb alumisse otsa keevitada või kinnitada king kroonleheklapiga.

Ülaosas keevitatakse kaitsevõre ja käepide, mille külge tuleb kinnitada metalltross. Alumist osa saab teritada sissepoole, et parandada pinnase kobestamist. Serva teritamise asemel võib allossa keevitada teravad vardad või teravad metallitükid.

Umbes samamoodi valmistatakse torujupist klaas puurkaevu puurimiseks saviliivale. Ainult sel juhul pole ventiili vaja, ning toru pikkuses tehakse vertikaalsed avad, et oleks võimalik klaasi viskoossest pinnasest puhastada.

Lisaks paigaldusele ja püüdurile on vaja mitmeid materjale ja seadmeid:

• vajalik kogus manteltorusid;
• klambrid torude kinnitamiseks keevitamise või jootmise ajal;
• aiapuur;
• koht kasutatud pinnase kogumiseks;
• anum või koht saastunud vee ärajuhtimiseks;
• keevitusaparaat või PVC-torude jootekolb.

Puurkaevu tüve moodustamisel saab kasutada nii metallist kui ka plastikust manteltorusid. Esimese plasttoru alumine osa peab olema varustatud spetsiaalse kingaga, mis hõlbustab toru kaevandisse laskmise protsessi. Plasttorud joodetakse kokku selleks ettenähtud jootekolviga.

Selle tööriistaga töötamise õppimine pole keeruline, kuid enne töö alustamist on parem võtta mõned tunnid kogenumatelt meistritelt või harjutada mittevajalike torujuppidega. Metalltorudega on töötamine veidi lihtsam, kuna need on tugevamad kui plastkonstruktsioonid.

Sageli lüüakse selline toru lihtsalt kaevu, et langetada see vajalikule sügavusele. Metalltorude keevitamiseks kasutatakse keevitusaparaati; kui pole oskusi selliste seadmetega töötamiseks, tuleb need omandada. Enamasti kasutatakse kaevude jaoks keermestatud ühendusega torusid, kuid keevitamist peetakse usaldusväärsemaks.

Puurimistehnoloogia kirjeldus

Kui kõik materjalid ja tööriistad on ette valmistatud, võib tööd alustada. Valitud koha kohale paigaldatakse kolmjalg. Plokile lastakse püüduri metalltross ja keritakse see reduktori võllile. Pinnasesse püüduri alla tehakse aiapuuriga ava sellise läbimõõduga, et püüdur mahuks sellest läbi.

Võib alustada puurimist. Üles tõstetud kühvel lastakse lihtsalt alla. Löök kobestab pinnase, klapp avaneb ja kühvli õõnsus täitub pinnasega.

Tavaliselt tehakse mitte üks, vaid kolm-neli lööki, et kühvel maksimaalselt pinnasega täituks. Seejärel tõstetakse see kaevandist üles, avatakse klapp ja puistatakse seadmest kinni püütud pinnas välja.

Tühjendatud kühvel visatakse mitu korda uuesti kaevandisse jne. Järk-järgult muutub kaevand sügavamaks. Selle seinte varisemise eest kaitsmiseks tuleb alla lasta esimene manteltoru.

Kühvli abil saab puurauku puurida isegi keldris, eriti kui põrand ja lagi pole veel paigaldatud. Kolmjala asemel kasutatakse seadme toena sarikaid, millele kinnitatakse kühvli trossi plokk.

Toru hoitakse spetsiaalsete klambrite abil, et see ei vajuks liiga sügavale. Vajadusel pikendatakse manteltoru pikkust, keevitades, kruvides või jootes torusid üksteise külge.

Arvatakse, et madala puuraugu võib esmalt puurida ja seejärel torud paigaldada, kuid palju mõistlikum on paigaldada torud kohe. See kaitseb täpselt puuraugu seinu varisemise eest.

Väga oluline on paigaldada kaevandisse esimene manteltoru õigesti. Selle asend seatakse loodi järgi ja fikseeritakse hoolikalt. Ülejäänud torude asend seatakse esimese toru järgi. Kui toru on algusest peale paigaldatud viltu, võib see raskendada puurimist, filtripumba paigaldamist, puuraugu hooldust jne.

Saviliivpinnase ülemine kiht on tavaliselt väga tihe suure savisisalduse tõttu. See läbitakse klaasi abil, mille seadet on eespool kirjeldatud. Toimitakse samamoodi nagu kühvliga: visatakse see kaevandisse, võetakse välja, puhastatakse jne. Pärast selle keerulise lõigu läbimist võib uuesti kasutada kühvlit.

Et manteltorusid oleks mugavam ühendada, kinnitatakse juba süvendatud kolonni külge ühendatava toru ülemine ja alumine serv spetsiaalsete klambritega, mis on kas metallist või puidust.

Raskusi võib tekkida ka ujuvliiva läbimisel, kui puurimise käigus läbib tüvi seda veerikast kihti. Mõned meistrid arvavad, et töö kiirendamiseks on mõtet anda manteltorusse vett ja välja kühveldada vedelat pinnast.

Tavaliselt teostatakse kopaga puurimine kuivalt. See võimaldab piisavalt täpselt määrata vee ilmumist puurkaevu, mis näitab, et veekiht on saavutatud.

Puurimise lõpetamine kohe, kui šahtis ilmub vesi, on tavaline algajate puurijate viga. Soovitatav on jätkata puurimist ja süvendada järgmisesse pinnasekihti umbes poole meetri võrra. Nii tagatakse kaevu maksimaalne vooluhulk. Seejärel jääb üle kaev läbi pumbata, lasta sellesse pump, korrastada päis jne.

Valik: filtriga või ilma?

Et vältida saasteainete sattumist kaevu, paigaldatakse tüve sisse teine toru koos kaevufiltriga. See valmistatakse pikast torujupist, mille läbimõõt peab olema väiksem kui manteltoru läbimõõt. Toru ülemist osa kasutatakse tihendi jaoks, keskmisesse ossa tehakse arvukalt avasid.

Sellel torujupil, millest valmistatakse kaevufilter, tuleb teha rida sagedasi ja piisavalt suuri auke. Selline perforeerimine tagab filtreeritud vee kiire sisenemise kaevu.

Perforeeritud ala kaetakse galloongpõimiku võrguga, kuid hädajuhtumil sobib ka tavaline peen silmaga võrk, näiteks parameetritega 0,2×0,13. Võrgu saab kinnitada traadiga.

Filtri alumine osa on settekamber, seal pole perforeerimist vaja. Kui kruvipuurimisega rajatud kaevu saab filter langetada omavahel ühendatud lattide abil, siis löök-trosspuurimise puhul toimetatakse filter metalltrossi abil.

Perforeeritud kaevufilter tuleb katta metallist galloongpõimiku võrguga ja kinnitada roostevabast terasest traadiga. Galloongpõimiku võrgu asemel võib võtta tavalise, piisavalt peenvõrgu.

See ei võimalda filtrit piisava jõuga suruda, et tagada konstruktsiooni tihedus tihendiga ühendamisel. Sel juhul saab tõhusalt kasutada PSUL-i – eelnevalt kokku surutud tihenduslinti. Seda materjali kasutatakse laialdaselt PVC-akende paigaldamisel.

Selline lint tuleb kerida filtri äärele ja kohe šahti langetada, kuna PSUL paisub üsna kiiresti. Kui filter langetatakse kohe pärast lindi kerimist, paisub see allosas ja tagab filtri usaldusväärse tihendamise. Pärast filtri allalaskmist tõstetakse manteltoru ettevaatlikult üles.

PSUL – eelnevalt kokkusurutud isepaisuv tihenduslinti kasutatakse PVC-akende paigaldamisel, kuid see sobib ka kaevufiltri tihendi loomiseks. Tuleb kerida umbes 30 cm PSUL-i filtri ülemisse ossa ja see kohe kaevu lasta.

Seejuures peab suurem osa filtrist jääma allapoole manteltoru serva. Toru tõstmiseks saab kasutada kahte viietonni tungrauda. Pinnale tõstetud toru osa lõigatakse ära või keeratakse lahti. Et klamber ei libiseks, keevitatakse väljaulatuvale torujupile armatuuri tükid.

Löök-kaapelpuurimismeetod võimaldab luua filtrita kaevu. Selle seadmiseks tuleb manteltoru lasta umbes 0,5 meetrit allapoole põhjaveekihti. “Märja” puurimise või kärnpuurimise korral on kaevust kärni eemaldamine keeruline. Pumbatõstuk eemaldab kergesti kobedaid, veega küllastunud purdkivimeid.

Filtrita kaevu ehitus skeem: 1 – kaev; 2 – põhjaveekiht; 3 – vee vastuvõtulehter; 4 – katuskiht; 5 – mantelkolonn; 6 – liiv; 7 – õõnsus, mis on tekkinud liiva eemaldamise protsessis erliftiga

Pärast seda, kui manteltoru on kindlalt paigaldatud, lastakse kaevu kaks voolikut. Ühe kaudu juhitakse kaevu veevool, teise kaudu pumbatakse kompressori abil õhku. Nii saadakse nn erlift, ja veevool takistab liivapistiku teket.

Selle tulemusel hakkab mööda manteltoru liikuma vee, liiva ja õhu segu, mis tuleb eraldi mahutisse valada. Kui segu on settinud, tuleb mõõta kaevust väljapumbatud liiva maht. Teatmeteoste kohaselt võrdub iga sellise liiva kuupmeeter umbes 4,5 kuupmeetriga vooluhulgast.

Kärn- ja kruvipuurimise meetoditega veevõtukaevu puurimist tutvustab teine artikkel, mida soovitame lugeda.

Järeldused ja kasulik video teemal

Video #1. Visuaalne demonstratsioon kaevu puurimisest pumbatõstukiga:

Video #2. Kruvipuurimise kombinatsioon kõva pinnase korral ja pumbatõstuki kasutamine, et läbida peen veega küllastunud liiv:

Video #3. Huvitav variant pumbatõstuki ja puurimistopsi ehitusest:

Löök-kaapelpuurimisel on palju eeliseid võrreldes levinuma kruvimeetodiga. Pumbatõstukit ja muid vahendeid on lihtne valmistada leiduvatest materjalidest. Puurimisprotsess on samuti lihtne, eriti kui võimalikud probleemid on algusest peale ette nähtud.

Kas teil on isiklikku kogemust käsipuurimisel? Kas tekkis küsimusi tutvumisel meie esitatud materjaliga? Soovite jagada ainult teile teadaolevaid nüansse? Kirjutage palun kommentaarid allpool asuvasse plokki, esitage küsimusi, jätke fotosid teemal.