Püüdur puurkaevu jaoks: seade, variandid ja ise valmistamise skeemid

Tsentraliseeritud veevärgi puudumine sunnib eramajade elanikke oma kinnistutel kaevu puurima. Nõus, ilma veeta on raske majas viibimist mugavaks nimetada. Kuid kaevu puurimise teenused on üsna kallid. Õnneks on olemas seadmed, mis võimaldavad oma jõududega krundil kaevu puurida.

Üheks selliseks seadmeks on bailer. See on tõhus ja suhteliselt lihtne puurimistööriist eraveeallikate puhastamiseks põhjasetetest. Selle abil saab isegi iseseisvalt puurida täiesti kasutuskõlbliku kaevu. Selline hüdrotehniline rajatis nõuab minimaalselt vahendeid. Ja kui see on veel oma kätega tehtud, siis kulutused ei kõiguta sugugi pere eelarvet.

Selles materjalis räägime baileri seadmest ja tööpõhimõttest. Peatume üksikasjalikult sellel, milliseid tööriistu ja materjale selle valmistamiseks vaja läheb. Artiklist leiate samm-sammulise juhise baileri kokkupanekuks, samuti videod, mis selgelt demonstreerivad baileri seadet ja tööpõhimõtet.

Baileri seade ja tööpõhimõte

Bailer on üsna raske torujupp pikkusega umbes 1 – 2 m. Selle allosas on klapp, mõnikord kinnitatakse spetsiaalsed teravad elemendid nagu hambad.

Terav serv puurimise käigus kobestab pinnast, muda, liiva ja muud kaevu sisu, olenevalt töö tüübist. Ülevalt keevitatakse toru külge aasad, millesse kinnitatakse metalltross.

Toru ülemist otsa kaitstakse jämedast traadist võrguga. See hoiab ära kruusa, killustiku või baileri klapi elementide väljapaiskumise nende eraldumisel.

Kõige sagedamini kasutatakse bailereid kaevu puhastamiseks tõsistest reostustest. Kui kaevupumpa ei ole pikka aega sisse lülitatud, näiteks mitu kuud talveperioodil, võib kaevu koguneda märkimisväärne kogus muda või liiva, olenevalt pinnasest.

Bailer on lihtsalt toru tükk pikkusega üks või kaks meetrit, mille ühel otsal on traatsilm ja teisel otsal tagasilöögiklapp ning lõikeseade. Bailer kinnitatakse trossi või traadiga silmuse külge ja lastakse kaevu põhja.

Sellise mudastumise või liivastumise tagajärjel väheneb kaevu tootlikkus märkimisväärselt. Mõnel juhul imetakse pump muda kihist sisse ning selle vabastamine ilma kaevu kahjustamata ei õnnestu kaugeltki alati.

Pärast seda, kui pump on kaevust välja tõmmatud, saab kaevu puhastada baileri abil.

Seadme töö põhineb gravitatsioonipõhimõttel. Rasket bailerit visatakse järsult kaevukraavi suurelt kõrguselt. Teritatud servad kobestavad põhja kogunenud mustuse massi. Klapp avaneb, muda ja liiv täidavad baileri sisemise ruumi. Klapp sulgub ja täidetud bailer tõstetakse üles.

Seadme töö tõhustamiseks tõstetakse bailerit mitu korda üles ja visatakse alla. Tänu klapile jääb kinnipüütud sisu sisse.

Seejärel tõmmatakse bailer kaevust välja ja puhastatakse mustusest. Tsüklit korratakse ikka ja jälle, kuni kaev on täielikult puhastatud.

Bailerit ei kasutata mitte ainult kaevu puhastamiseks, vaid ka ümbristoru puhastamiseks enne filtri, pumba jms paigaldamist.

Bailerit kasutatakse edukalt ka kaevude puurimisel kobedas sidumata pinnases.

Kaev saab baileriga töötamise tulemusel üsna korraliku, sobiv tulemuslikuks kasutamiseks. Muidugi nõuab töö baileriga märkimisväärseid füüsilisi kulutusi.

Neid saab natuke vähendada, kasutades näiteks plokki või elektrilist tõstukit, et täidetud bailer üles tõsta.

Toru korpuse valmistamiseks

Niisiis, baileri valmistamiseks on vaja:

• Sobiva diameetriga toru.
• Klapp.
• Keevitusaparaat.
• Metallist tross.
• Jäme traat.
• Metallitükid ja muud sellised.

Et ise bailerit teha, tuleb esmalt valida sobiva diameetriga toru. Seejuures tuleb lähtuda ümbristoru sisemõõtudest.

Vahemaaks baileri välisseina ja kaevuseintel peab olema kaks sentimeetrit. Seega tuleb ümbristoru siseläbimõõdust lahutada 40 mm. See on väärtuseks selle toru välisläbimõõdule, millest bailer valmistatakse.

Baileri toru peab olema piisavalt pikk ja paksuseinaline, et tõhusalt kobestada ja eemaldada mustust ja pinnast, kuid piisavalt kerge, et seda saaks kiiresti puhastamiseks välja võtta.

Vahe suurus baileri ja kaevu vahel võib varieeruda, kuid ainult teatud piirini.

Liiga suur vahe vähendab töö efektiivsust. Kuid kui vahe on liiga väike, võib bailer kriimustada või kahjustada kaevu seinu.

Veel hullem, kui suure toru läbimõõdu tõttu kiilub püüdja kaevus kinni, eriti kui manteltoru on veidi viltu. Seda välja võtta pole lihtne, võib kaevu täielikult rikkuda ja kaotada.

Ka toru pikkus ei tohiks olla liiga lühike ega pikk. Lühike seade puudutab sagedamini seinu üles-alla liikumisel. Liiga pikk element võib osutuda liiga raskeks, seda on raske kätte saada, eriti kui püüdja on täis rasket settematerjali.

Püüdja toru pikkus on tavaliselt umbes 80 cm, kuid võib varieeruda vahemikus 60–150 cm. Puurimisel kasutatakse pikemaid ja raskemaid seadmeid.

Oluline on ka toru seinte paksus, kuna sellest sõltub suuresti toote kogukaal. Mida paksem, seda raskem on toru ja seda tõhusam on püüdja.

Kuid kui puurimistööriist osutub liiga raskeks, on sellega töötamine juba nimetatud põhjustel keeruline. Piisavaks peetakse toru paksust 2–4 mm, kuid see võib ulatuda kuni 10 mm.

Seega tuleb püüdja toru valides säilitada teatud tasakaal. Seadme kaal ja mõõtmed peavad vastama kahele tingimusele.

Esiteks, tuleb tagada piisavalt kõrge läbitungimisinerts, et saasteained eemaldataks kaevust kiiresti ja tõhusalt. Teiseks, toote kaal koos koormusega peab olema selline, et püüdjat saab käsitsi või vintsiga välja tõmmata.

Baileri klapisüsteemid

Püüdja kõige keerulisem element on klapp. Siin on kaks peamist varianti: kroonleheklapp ja pallklapp. Selle elemendi ülesanne on üks: lasta mustus või pinnas toru sisse ja mitte lasta sellel välja valguda.

Kui klapp istub tihedalt, haarab püüdja tõhusalt kinni mitte ainult tihedad saasteained, vaid ka vee, mis suurendab puhastamise efektiivsust. Kuid mõnel kergel pinnasel võib puurimist teha ilma klapita.

Variant nr 1 – lehtklapi konstruktsioon

Kroonleheklapp on lihtne valmistada, kuid mitte väga vastupidav. See on ovaalne (ellipsoidne) plaat vetruvast materjalist: metallist või polümeerist.

Klapp kinnitatakse toru keskele. Veevoolu mõjul avanevad ellipsi servad, lastes pinnast või mudal püüdja sisse. Klapi tõhusamaks kleepumiseks püüdja seintele kasutatakse kummi- või nahast tihendit.

Pöördeklapi tööpõhimõte sarnaneb ukse tööle. Püüdja kokkupõrkel pinnasega surub see uksele, avades selle. Kui tõstame püüdjat järgmiseks löögiks, sulgub uks-klapp pinnase massi toimel.

Püüdja tõstmisel kroonleheklapiga sulguvad selle "kroonlehed". Kuid pidevad liikumised kulutavad klapi üsna kiiresti, see lihtsalt rikneb.

Veel üks variant lehtventiilist – vedruga sulgur, mis sulgub piisavalt tugeva vedru abil.

Konstruktsioon ei ole keeruline, seda saab kasutada nii kaevu puhastamisel kui ka puravikuga puurimisel. Rahvapärased meistrid mõtlevad välja ka oma, üsna tõhusaid ventiilivariante puravikule.

Variant nr 2 – kuulklapi valmistamine

Kuulventiil kujutab endast lehtrit, mille suu on tihedalt suletud sobiva suurusega kuuliga.

Kõige keerulisem ülesanne selle ventiili valmistamisel on hankida sobiv kuul. See peab sulgema üsna suure augu, kust sisse voolab määrdunud vesi, ning olema piisavalt raske, et laskuda ja ventiili kindlalt ning kiiresti sulgeda.

Sellise kuuli saamiseks on kolm võimalust:

• lihtsalt leida see vana vanametalli hulgast, näiteks eemaldada suurelt laagrilt;
• tellida vajaliku detaili valmistamine treialilt, kes treib kuuli masinal;
• ise valmistada kuul käepäraste vahenditega.

Kuuli ise tegemiseks tuleb leida õõnes plast- või kummipall, selliseid müüakse mänguasjapoodides. Jahimeeste poest tuleb osta piisav kogus pliihaavleid. Lisaks läheb vaja epoksü- või muud veekindlat liimi.

Mänguasjapall lõigatakse pooleks. Kumbki pool täidetakse haavli ja liimi seguga. Pärast kuivamist tuleb pooled kokku liimida ja lihvida, kuul on valmis.

Pliihaavli asemel sobivad kõik rasked metallkuulid, näiteks vanadest laagritest võetud. Võib ka valada kuul sulatatud pliist, kuid see protsess on veidi keerulisem.

See skeem kirjeldab selgelt puraviku valmistamist kuulventiiliga. Kuul toetub spetsiaalsele seibile põhjas, peale tuleb paigaldada kaitsevõre.

Kuuli suurus peaks olema umbes 60–75% kaevu manteltoru läbimõõdust. Kuulventiili teine osa on paks metalseib, millesse lõigatakse lehtrikujuline istmekoht kuuli jaoks. Tavaliselt leitakse või tehakse kõigepealt kuul ja seejärel valmistatakse sobiva konfiguratsiooniga seib.

Kuuli jaoks treitakse spetsiaalne “istmik” koos avaga, mille see kuul sulgeb. Ventiili ava peab olema piisavalt suur, et sinna mahuks palju pinnast.

Kui seda ei juhtu, puuritakse ava nii palju kui kuuli läbimõõt lubab. Kui otsustatakse lasta kuuli valmistada treialil, on mõistlik tellida kohe ka istmik sellele, s.t. kogu ventiil.

Kui keevitusaparaati pole

Tugeva ja vastupidava puraviku tegemiseks tuleb mitu metallosa ühendada keevituse abil. Kui sellist võimalust pole, saab kõige lihtsama, kuid täiesti töökorras puraviku valmistada ka ilma selleta.

Selleks võib võtta tavalise toru, pikkusega umbes 0,6 m ja läbimõõduga umbes 70 mm. Loomulikult peab see olema piisavalt raske. Ülevalt tuleks kinnitada paksust traadist käepide.

Käsitöövahenditest lehtklapiga sondi valmistamisel tehakse seadme riputamiseks paksust traadist käepide, mis pistetakse läbi toru ülemises osas olevate aukude.

Selleks puuritakse toru seintesse kaks auku, traat pistetakse neist läbi ja fikseeritakse. Alla paigaldatakse lehtklapp, mille saab teha tavalisest plastpudelist. Sobib kaheliitrine anum.

Sobiva suurusega ellipsikujuline klapp lõigatakse selle seinast välja.

Sellel skeemil on selgelt kujutatud lehtklapi valmistamine torule, mille siseläbimõõt on 70 mm.

Klapi väiksem läbimõõt peab olema võrdne sondi siseläbimõõduga, ning ellipsi suurema läbimõõdu määramiseks lisatakse toru läbimõõdule veel 20 mm.

Klapp kinnitatakse 6-8 mm paksuse poldiga. Poldi pikkus peab ületama toru välisläbimõõtu nii, et seda saaks põiki torusse pista ja kinnitada.

Lehtklapp kinnitatakse umbes 10 cm kaugusel sondi alumisest servast. Selleks puuritakse kaks auku, millesse pannakse kinnitusdetailid.

St poldi pikkus koosneb sondi välisläbimõõdu ja mutri paksuse summast. Kuid polt ei tohi olla liiga pikk, et see ei puutuks vastu manteltoru seinu.

Poldi jaoks puuritakse sondi seintesse kaks auku umbes 10 mm kaugusel sondi alumisest otsast. Klapi ühendamiseks poldiga kasutatakse 2-4 mm paksust traati.

Sellest tehakse kaks traatrõngast klapi keskosas. Polt peab nendesse rõngastesse vabalt sisenema.

Sellise isetegemissondi kokkupanemiseks tuleb klapp painutada ja sondi sisse pista. Seejärel pistetakse polt läbi toru seina augu, seejärel läbi klapi traatrõngaste ja veel kord läbi toru seina. Polt kinnitatakse mutriga.

Polt peab vabalt sisenema klapi rõngastesse ja neist välja tulema, et sondi oleks töö käigus lihtne puhastada.

Baileri lõplik kokkupanek

Kui toru on valitud ja klapp on valmis ning keevitatud, jääb veel teha rida toiminguid ja järgida soovitusi, et sondi valmistamine lõpule viia. Toru alumine serv tuleb teritada, et see liikumise ajal hoolikalt eemaldaks mustuse šahti seintelt.

Optimaalne on ühepoolne teritus seestpoolt.

Teritatud serva on soovitatav termokarastada, et see ei tüüneks nii kiiresti kokkupuutel tahkete mustustega.

Mõnikord keevitatakse purgi servale teravaid vardaid või metallitükke, et kobestada mustust või pinnast. Toru ülemisse otsa keevitatakse aas metalltrossi kinnitamiseks.

Purgi alumisele servale võib keevitada teravaid metallitükke või traati, et suurendada seadme töö efektiivsust puuraugu puhastamisel või puurimisel.

Selle saab teha jämeda metalltraadi tükkidest. Aas tuleb keevitada nii, et trossi külge riputatud purk jääks vertikaalsesse asendisse.

See on väga oluline, sest seadme liikumisel toru sees on viltuolemine lubamatu. See võib põhjustada purgi kinnikiilumist või kandetoru seinte kahjustamist.

Ülaosas keevitatakse ka tugev metallvõrk, mis takistab kuuli spontaanset väljalendamist purgist selle allapoole liikumisel. Parem on, kui suured pinnasekamakad jäävad seadme korpusesse. Metallvõrgu asemel võib teha traadist võre. Jääb üle ühendada purgiga metalltross.

Mõnikord kasutatakse selle asemel tugevat nailonnööri. Seadme lihtsamaks langetamiseks ja tõstmiseks paigaldatakse puuraugu kohale statiiv rihmarattaga, mis asetseb otse puuraugu kohal. Purgi tross juhitakse selle rihmaratta peale.

Selle tulemusena laskub seade puurauku rangelt vertikaalselt ja seda on nii palju mugavam välja tõmmata kui lihtsalt tõmmata purki käsitsi üles nagu ämber kaevust.

Enne kokkupandud purgi puurauku laskmist on soovitatav uurida šahti seinu, et arvestada kõigi ebatasasuste ja deformatsioonidega. See võimaldab vältida purgi kahjustusi või kinnikiilumist.

Skeemil on kujutatud valmis teibe paigaldus püstikule selle mugavaks kasutamiseks. Võib kasutada elektrilist ajamimootorit, et kerida teibiköit.

Bailerimise skeem pumbaga

Teibe eemaldamine kaevu puhastamiseks isegi vintsi abil on väga keeruline. Märkimisväärne aeg ei kulu mitte kaevus töötamisele, vaid teibe tõstmisele, puhastamisele ja langetamisele. Väike moderniseerimine võimaldab seadme tööd optimeerida. Torukorpuse tagumine külg tuleb tihedalt kinni keevitada.

Sellest tehakse äravool ja paigaldatakse sinna spetsiaalne liitmik, mis on ette nähtud äravooluvooliku jaoks. Voolikuga ühendatakse pump, mis on ette nähtud vedelike pumpamiseks oluliste mehaaniliste lisanditega.

Selline skeem võimaldab loobuda teibe pidevast pinnale tõstmisest ja selle korduvast langetamisest.

Saastumine teibe kambrist eemaldatakse sel juhul pumba abil. Pumbaga varustatud teibe tuleb lihtsalt tõsta ja langetada, et saastunud vedelikku kobestada ja kambrisse liigutada.

See puhastusmeetod on tõhus tugeva mudastumise või liivastumise korral. Tavaliseks kaevu puhastamiseks sobib teibe ilma pumbata.

Baileriga puurimise eripärad

Teibimine – populaarne, kuigi üsna töömahukas viis kaevu rajamiseks. Mitte iga sellist tüüpi seade, mis sobib kaevu puhastamiseks, ei tule toime suure tiheda pinnase koguse eemaldamisega. Puurimiseks tuleks kasutada piisavalt pikka teibe – umbes nelja meetrit.

Kaevu teibimiseks kasutatakse üsna suuri seadmeid pikkusega kuni neli meetrit. Selliste raskete seadmete kasutamine nõuab spetsiaalset tõstetehnikat.

Siin on sobivam kroonleheklapi variant, mis kujutab endast plaati, mis kinnitatakse spetsiaalse vedruga. Selle abil luuakse korpusesse ava, mille pindala on peaaegu võrdne teibe lõikepinnaga. See võimaldab igal sukeldumisel lasta teibe korpusesse maksimaalse koguse pinnast.

Tiheda pinnase eemaldamine pikast ja kitsast süvenduskoppast ei ole alati lihtne. Selle ülesande lihtsustamiseks tehakse toru ülaossa spetsiaalne aken, mis on mõeldud seadme tõhusamaks ja kiiremaks puhastamiseks. Kui puurida tuleb liivaseid kivimeid, on süvenduskoppa tühjendamine lihtsam.

Puuraugu puurimiseks süvenduskoppaga vajate seadet, mille allosas on suur ava ja piisavalt pikk korpus, et ühe korraga palju pinnast välja võtta.

Erinevat tüüpi kivimite puurimisel süvenduskoppaga on oma eripärad. Siin on mõned kasulikud soovitused:

• Liivasel pinnasel ei tohi süvenduskoppa ilma kattetoruta sukeldada rohkem kui 10 cm. Üldiselt peaks kattetoru olema süvenduskoppast 10 cm ees.
• Liivase pinnase puurimisel juhitakse šahti vett, et täiendavalt tugevdada seinu.
• Kui märg liiv on töö käigus liigselt tihendatud ja ei satu süvenduskoppa, kasutatakse spetsiaalset peitlit.
• Kattetoru sukeldamist puurimise ajal teostatakse pidevalt.
• Vooluliivade puhul kasutatakse kahe meetri või pikemat süvenduskoppa, millel on usaldusväärne lameklapp ja nahast tihend.
• Süvenduskoppa tõstmisel vooluliivas tuleb kattetoru mitte ainult langetada, vaid ka pöörata; seda tööd on mugavam teha kahe-kolmekaupa.
• Kui kattetoru ei mahu šahti, langetatakse see surve all, selleks asetatakse peale platvorm, millele pannakse koorem.
• Kruusa ja veeriste kihtide puurimisel vahetatakse mõnikord peitli kasutamist, millega purustatakse suured osised, ja süvenduskoppa purustatud pinnase eemaldamiseks.
• Tihedatel setetel tõstetakse süvenduskoppa vaid 10–15 sentimeetrit ja liigutusi tehakse sageli.
• Tihedate kihtide läbimisel süvendatakse kattetoru hüdraulikaga või keegi seisab perioodiliselt kattetorule paigaldatud platvormil.
• Kuivi kihte pehmendatakse, juhtides šahti vett.
• Väga pehmetel plastilistel pinnastel pole klapp alati vajalik, kivim jääb süvenduskoppa ka ilma selleta.
• Süvenduskoppa tuleb tõsta pärast iga 0,5 – 0,7 m läbimist, et mitte üle pingutada täiskõrguseni täidetud korpuse tõstmisel.

Nagu teiste puurimismeetodite puhul, tuleb süvenduskoppa kasutades arvestada selle pinnase individuaalsete omadustega, millel töid teostatakse.

Õige strateegia ja õigeaegne šahti seinte kattetoruga kindlustamine võimaldab tavaliselt üsna edukalt töötava puuraugu luua.

Teile võib samuti pakkuda huvi teave selle kohta, kuidas puurauku pärast puurimist läbi pesta.

Järeldused ja kasulik video teemal

Üks võimalus süvenduskoppa lehtklapi valmistamiseks on esitatud järgmises videomaterjalis:

Süvenduskoppa kuulklapi seadme ja tööpõhimõttega saab tutvuda selles videos:

Siin saab vaadelda puurimiseks mõeldud süvenduskoppa konstruktsiooni:

Põrkeanuri iseseisev valmistamine – ei ole eriti keeruline ülesanne. Seda seadet saab valmistada, arvestades oma krundi konkreetseid vajadusi ja olemasolevaid võimalusi. Lihtne konstruktsioon tagab põrkeanuri pika tööea, kui see on kvaliteetselt valmistatud.

Kui teil on kogemusi põrkeanuri iseseisva valmistamise ja kasutamisega, jagage seda palun meie lugejatega. Jätke oma kommentaarid allpool asuvasse plokki.