Kuidas ise teha puuraugu kessoon: konstruktsiooni variandid ja nende teostusviisid

Autonoomne veevarustus linna infrastruktuurist eemal asuval krundil pole luksus, vaid karm vajadus. Eks ole? Kõige sagedamini kasutatakse veeallikana puurkaevu, mis vajab erilist väljaehitamist – kessooni, mis on vajalik pealise kaitseks ebasoodsate mõjude ja vandaalide eest.

Neile, kes soovivad oma kätega puurkaevukessooni teha, räägime, kuidas seda paremini teha ja kuhu paigaldada. Võttes arvesse meie soovitusi, suudab iga kodumeister varustada veeallika suu. Meie juures saate teada, milliseid materjale ja tööriistu selleks vaja läheb.

Meie käsitleme üksikasjalikult nelja konstruktsiooni ehituse varianti, analüüsime nende paigaldamise nüansse. Selles materjalis sisalduvad videoklipid demonstreerivad selgelt erinevat tüüpi kessoonide paigaldusprotsessi.

Mis on puurkaevukessoon ja milleks seda vaja on?

Kessoon on mahuti, mis on usaldusväärselt kaitstud vee sissetungimise eest. Algselt kasutati neid eranditult veealuste tööde jaoks, hiljem leidsid nad muid kasutusvaldkondi.

Eelkõige hakati hermeetilisi kambreid paigaldama puurkaevu pealisele. Tavalisel kessoonil on väga lihtne konstruktsioon. See on mahuti, mis suletakse ülalt luugiga.

Puurkaevukessoon – see on hermeetiline mahuti, mis kaitseb pealist madalate temperatuuride ja põhjavee sissetungimise eest.

Läbi selle laskub inimene kambrisse hooldus- ja remonditööde teostamiseks. Seadme põhjaosas asub manteltoru sisseviik, külgseintes on sissepääsud kaabli ja veetorude jaoks.

Kessooni kaas ja mõnel juhul ka seinad soojustatakse. Kõige sagedamini kasutatakse selleks vahtpolüstüreeni või vahtpolümeeri. Klassikaline kamber on valmistatud silindrina, mille kõrgus on umbes 2 m ja läbimõõt vähemalt 1 m.

Sellised mõõtmed pole valitud juhuslikult. Mahuti kõrgus tuleneb vajadusest kaitsta sees paiknevat seadet madala temperatuuri mõju eest. Veetoru ühenduskoht ja puurkaevu pealis tuleb paigutada allapoole maapinna külmumissügavust.

Kõige sagedamini on see sügavus umbes 1–2 m. Just see määrab kambri põhja paigutamise sügavuse ja vastavalt ka selle kõrguse.

Ka mahuti läbimõõt pole juhuslik. See peab olema piisav vajalike seadmete paigaldamiseks ja inimese mahutamiseks, kes laskub kaevu hoolduse või remondi teostamiseks.

Kessooni valimisel tuleb mõista, et liiga väike konstruktsioon on ebamugav kasutamisel ja liiga suur läheb tarbetult kalliks. Tihendatud kambrid kuuluvad ju üsna kalli varustuse hulka.

Kessooni suurus peab täpselt vastama seadmete kogusele, mis sinna paigutatakse. Lisaks peab sinna vabalt mahtuma hooldamiseks alla laskuv inimene.

Maasse süvistatud hermeetiline mahuti täidab kahte põhifunktsiooni:

• Seadmete kaitse madalate temperatuuride eest. Talvel puutub kaevust tulev vesi kokku negatiivsete temperatuuridega. Sellistes tingimustes võib see külmuda ja kahjustada või isegi lõhkeda torustikku.
• Kaitse põhjavee eest. Kessoon takistab pinnasevee sattumist kaevu suudmesse, pikendades seeläbi seadmete kasutusiga.

Lisaks on kessoon mugav koht kõigi kaevu käitamiseks vajalike seadmete paigutamiseks.

Siia paigaldatakse tavaliselt pumbajaam, erinevaid veepuhastussüsteeme, kaevu adapter, sulgarmatuur elektrilise või pneumaatilise ajamiga, torustikud ja automaatika, mis juhib iseseisvat veevarustust.

Niiskuskindel kamber kaitseb kõiki neid seadmeid usaldusväärselt volitamata juurdepääsu eest ning näriliste ja putukate kahjustuste eest.

Suure soojusülekandega materjalidest kambreid tuleb täiendavalt soojustada. Nendel eesmärkidel sobivad ainult mittehügroskoopsed isolatsioonimaterjalid.

Praktikas kasutatavad variandid

Kessooni valmistamiseks võib kasutada mis tahes materjali, mis tagab hea hermeetilisuse ja piisava soojusisolatsiooni sisemisele kambrile.

Plastikust kambrid on täiesti hermeetilised, kerged ja paigaldamisel mugavad. Need võivad olla väga erineva suuruse ja kujuga. Kahjuks on neid ise valmistada praktiliselt võimatu.

Praktika näitab, et kõige sagedamini paigaldatakse kaevu suudmele kessoon, mis on valmistatud:

• Plastmassi. Praktiline lahendus, mida iseloomustab suurepärane hermeetilisus ja väike kaal, mis hõlbustab oluliselt paigaldamist ja transporti. Konstruktsiooni ebapiisavat jäikust ja selle kalduvust ujuvusele kompenseeritakse paigaldatud kambri ümber betooni valamisega mööda kontuuri.
• Metall, enamasti teras. Piisavalt vastupidav ja väga tugev variant. Hästi valmistatud metallkamber on õhutihe, see ei ujuta ega deformeeru. Korrosioonikahjustuste vältimiseks on tingimata vajalik kvaliteetne hüdroisolatsioon.
• Betoon. Väga tugev ja vastupidav konstruktsioon. Suur kaal takistab mahuti ujumist ja raskendab oluliselt selle transporti ja paigaldamist. Betoon on hügroskoopne, seetõttu on vajalik kamberi kvaliteetne hüdroisolatsioon, muidu tungib niiskus sisse.
• Tellis. Tugev, ökonoomne ja vastupidav variant. Seda iseloomustavad head soojusisolatsiooniomadused, mis võimaldavad vältida täiendavat soojustamist. Telliskamberi paigaldus on üsna keerukas, seda saab teostada ainult inimene, kellel on müüritise oskused.
• Polümeerliiv. Suhteliselt odav, õhutihe, tugev, kerge ja väga vastupidav konstruktsioon. Seda iseloomustab paigalduse lihtsus: see koosneb elementidest, mis ühendatakse „keele-soone“ süsteemi lukkudega.

Kõigil loetletud variantidel on oma plussid/miinused. Parima konstruktsiooni valimiseks tuleb kaaluda, mis on Teie jaoks isiklikult olulisem, näiteks kõrge hind või ehituse kiirus, pikaajaline kasutusiga või ehituse tõhusus jne.

Neile, kes soovivad võrrelda praktilisust ja tehnilisi omadusi plast- ja metallkessoni, pakume tutvuda mõlema sordi „poolt ja vastu“ argumentidega.

Kuidas kessooni ise valmistada?

Soovi korral saab kodumeister valmistada igat tüüpi kessoni. Oluline on otsustada materjali, millest mahuti valmistatakse, ja selle mõõtmete üle. Vaatame mõnda varianti, mida on piisavalt lihtne ellu viia.

Variant #1 – monoliitne betoonkonstruktsioon

Monoliitse betoonkessoni jaoks on optimaalne nelinurkne kuju. See hõlbustab oluliselt raketise püstitamise protsessi. Alustuseks otsustame süvendi mõõtmed, mille me peame ehitise alla kaevama.

Aluspikkus on tavaliselt võrdne laiusega ja arvutatakse järgmiselt. Kessoni sisemõõdule lisame kahe seina paksuse, mis on 10 cm, ja kahe süvendi suurust, 15 cm kumbki. Viimastesse teeme hiljem pinnase tagasitäite.

Olles otsustanud augu laiuse ja pikkuse, arvutame selle sügavuse. See peab olema kamberi seina kõrgusest 0,3-0,4 m võrra suurem. Nii saab korraldada süvendi põhjas drenaažikihi.

Selline tehnoloogia valitakse juhul, kui konstruktsiooni alust ei kavatseta betoneerida. Kui on vaja betoonpõhja, arvestatakse selle kõrgust. Lisaks arvutatakse süvendi sügavus nii, et konstruktsiooni kaane pind oleks pinnase tasemega samal kõrgusel.

Tulevase konstruktsiooni tüübi kindlaksmääramiseks teeme süvendi põhja hüdrogeoloogilise hinnangu. Optimaalne on seda teha kevadel, kui põhjavesi tõuseb maksimaalsele kõrgusele.

Kui põhi on kuiv, võib piirduda drenaažikihiga. Kui aga süvendi põhi on niiske, on mõistlik rajada täielikult hermeetiline konstruktsiooni põhi. Vastasel juhul võib põhjavesi kessoni üle ujutada.

Iga kessooni valmistamine algab süvendi kaevamisega. Kui manteltoru ei asu konstruktsiooni keskel, on seadmeid kambris paigutada lihtsam ja inimesel on seal mugavam töötada.

Tulevase süvendi märgistamisel pöörake tähelepanu sellele, et kambrit manteltoru suhtes on parem paigutada asümmeetriliselt. Nii jääb mahuti sees rohkem vaba ruumi sinna laskunud inimese tööks.

Lisaks saab sel juhul seadmed paigutada suurema mugavusega. Kui olete süvendi mõõtmete ja asukohaga otsustanud, alustame mullatöödega.

Nende tööde käigus saab kohe maja juurde kaevata kraavi veetorude jaoks. Kui süvend on valmis, alustame drenaaži rajamist.

See koosneb kahest kihist:

1. Liivapadi umbes 10 cm kõrgusega. Puistame liiva ja tampime selle hoolikalt kinni.
2. Killustik umbes 15 cm kõrgusega.

Selline drenaaž ei lase kessooni sattunud veel sees püsida. See läheb kiiresti pinnasesse. Järgmisena alustame raketise ehitamist. Selle paigaldamiseks on kaks võimalust.

Esimene variant eeldab süvendi seinte kasutamist raketise välisseintena. Süvendi servad katame tiheda polüetüleeniga, et betoonist vesi ei läheks pinnasesse. Pärast seda alustame armatuuri raami ehitamist.

Selline näeb välja konstruktsioon, kus raketise ühe osana kasutatakse süvendi seina. See kaetakse kindlasti paksu kilega ja jälgitakse, et armatuur ei puutuks vastu katet.

Selleks võib võtta terasest suuresilmalise krohvivõrgu või siduda ise 30 cm sammuga. Kinnitame armatuuri nii, et see oleks tulevase betoonikihi sees, seejärel paigaldame raketise teise seina.

Selleks võib võtta lauad või puitpolümeerplaadid. Teine raketise ehitamise variant hõlmab laudadest kokku löödud kilpide kasutamist.

Need paigaldatakse süvendisse nii, et moodustuvad topeltseinad. Nende vahele paigaldatakse armatuur ja konstruktsioon on valmis valamiseks. Selline meetod nõuab rohkem laudade kasutamist, kuid see võimaldab rajada drenaažisüvendid, mis pole esimese variandi puhul võimalik.

Drenaažisüvendid on vajalikud põhjavee kõrge taseme korral, vastasel juhul ujutatakse kessoon üle.

Alustame betooni valamist. Mördi käsitsi segamine on väga töömahukas protsess. Palju lihtsam on rentida betoonisegisti või teha see ise sobiva suurusega metalltünnist.

Mis tahes tüüpi raketise valmistamisel ärge unustage paigaldada sinna karbid toitekaabli ja torustike sisseviimiseks, mille jaoks kaevame kraavi eelnevalt.

Mördi raketisse andmiseks tuleb teha spetsiaalne kandik; täiesti sobib ka vertikaalselt lõigatud kasutatud vihmaveetoru. Betooni valame väikeste kihtidena, millest igaüht tuleb korralikult tihendada.

Tihendamiseks vajame elektrilist vibraatorit. See on spetsiaalne tööriist, mis on üsna kallis. Kui võimalik, oleks hea see rentida. Kui ei, siis tuleb kasutada teist tihendusmeetodit – kippimist.

Selle teostamiseks tuleb eelnevalt valmistada spetsiaalne vahend. Võtame õhukese toru, varda või armatuuritüki ja keevitame selle külge käepidemed.

Saadud tööriista sukeldame järsult värskelt valatud betooni. Seejärel hakkame seda eemaldama, teeme seda aeglaselt, õõtsutades vahendit küljelt küljele. Kippimise käigus tõusevad õhk ja vesi pinnale ning betoon muutub tihedamaks.

Pärast seda, kui kogu konstruktsioon on valatud, tuleb lasta sel korralikult taheneda. Esimesed 3-5 ööpäeva ei ole betoon veel tardunud ja vajab niiskuse säilitamist.

Asi on selles, et tardumise ajal jätkub selle ülemistes kihtides vee aktiivne aurustumine. Kui niiskust on vähe, hakkavad betoonkonstruktsiooni ülemised kihid pragunema, mis vähendab kogu kambri tugevust.

Seetõttu pritsitakse betooni pärast valamist regulaarselt veega või kaetakse kuumuse korral niiske lapiga. Nädala möödudes saab raketise eemaldada.

Täieliku tugevuse saavutab betoon alles 28 päeva pärast. Alles siis võib alustada viimistlustöödega. Lihtsaim viis on paigaldada tehases valmistatud luugiga kattplaat.

Kambri ülemise kattena võib kasutada betoonplaati või teha horisontaalse raketise ja valada soovitud kujuga konstruktsioon. Sel juhul ärge unustage jätta luuk katte jaoks.

Teine võimalus on valada kate, olles eelnevalt teinud horisontaalse raketise. Kõik raketise paigaldamise ja betoonmördi valamise tööd tehakse sarnaselt juba tehtuga. Pärast konstruktsiooni täielikku kuivamist ärge unustage teostada hüdroisolatsioonitöid.

Betoonkessooni valamise protsess samm-sammult on esitatud järgmisel fotoseerial:

Variant #2 – kessoon betoonrõngastest

Kaevukessoni rajamine betoonist ja raudbetoonrõngastest algab süvendi ettevalmistamisega. Selle sügavus arvutatakse sarnaselt monoliitse konstruktsiooniga. Konstruktsiooni põhja kõrgus sõltub selle tüübist.

See võib samuti olla hermeetiline või kujutada endast drenaažikihti. Tüübi valik tehakse arvestades põhjavee taset.

Vaatleme hermeetilise põhjaga varianti. Kaevame vajaliku sügavusega süvendi, tasandame põhja ja laotame sellele umbes 10 cm kõrguse liivapadja. Tihendame selle hästi.

Betoonrõngaid tuleb enne paigaldust tingimata töödelda hüdroisolatsioonimaterjaliga, näiteks bituumenmastiksiga. Vastasel juhul lasevad need kambrisse vett sisse ja hävivad üsna kiiresti.

Valmistame betoonpõhja ette paigaldamiseks. Puurime plaati augu kaevutoru jaoks. Seejärel langetame spetsiaalse tehnika abil ettevaatlikult põhja alla, lastes manteltoru ettevalmistatud august läbi. Asetame plaadi liivapadjale.

Alustame betoonrõngaste paigalduse ettevalmistamist. Igaüht neist määrime hoolikalt hüdroisolatsiooniseguga, näiteks bituumenmastiksiga, ja laseme sellel kuivada.

Langetame rõngad süvendisse, töödeldes hoolikalt iga vuuki siduva seguga. Mõned spetsialistid soovitavad õmblusi vahutada, selgitades, et mört maa liikumisel hävib, samas kui plastilisem vaht peaks jääma kahjustamata.

Töötleme saadud vuugid hüdroisolatsiooniga. Laotame peale vahelae koos luugiga.

Betoonrõngaste paigaldus toimub ainult spetsiaalse tehnika abil. Oluline on paigaldada elemendid nii, et need sobituksid üksteisega võimalikult täpselt.

Kesson on valmis. Jäänud on vaid täita tühimikud konstruktsiooni ümber.

Variant #3 – eelarvesõbralik telliskivikamber

Selle rajamine meenutab monoliitse betoonkessoni ehitamist. Alustame süvendi kaevamisega. Selle võib kaevata täpselt tulevase mahuti mõõtu või teha veidi suuremaks.

Teine variant on eelistatum. See eeldab kõigi tühimike täitmist, millesse vihmavesi võib valguda, pärast seda, kui kambri seinad on püstitatud ja kuivanud.

Esimesel juhul laotakse tellis süvendi seina äärde, kuid keegi ei saa garanteerida, et selle taga pole tühimikke.

Sõltumata sellest, kas kessooni põhi on tihendatud või mitte, tehakse telliskambri jaoks lintvundament, mille laius peaks olema veidi suurem tulevase müüritise paksusest. Konstruktsiooni perimeetrile kaevatakse umbes poole meetri sügavune kraav, täidetakse see 10-15 cm kõrguse liivakihiga ja tampitakse see korralikult kinni.

Tulevast vundamenti ei ole tingimata vaja betoneerida. Alternatiivina võib kraavi täita telliskildude, jämeda killustikuga ja valada liiv-tsementmördiga.

Pärast kinnitõmbumist võib alustada müüritööga. Vundamendile paigaldatakse hüdroisolatsioon, see võib olla kas katusepapp või mõni muu sobiv materjal.

Müüritööd alustatakse nurgast, vuugid täidetakse korralikult mördiga. Aeg-ajalt kontrollitakse töö kvaliteeti loodi ja tasapinnaga. Kui müüritise kõrgus jõuab kaabli ja välise veevarustusharu sisseviimise tasemeni, paigaldatakse telliste vahele hülssid sissepääsude jaoks.

Telliskessooni saab valmistada kasutatud materjalist. Sellist lahendust võib pidada väga praktiliseks ja ökonoomsseks.

Müüritis viiakse vajaliku kõrguseni. Lastakse sellel kuivada, seejärel krohvitakse või töödeldakse spetsiaalse hüdroisolatsioonilahusega.

Alustatakse mahuti põhja korrastamist. Kui see peab olema tihendatud, paigaldatakse 4-5 cm kõrgusel põhja tasemest armatuurvöö. Seejärel valatakse betoon. Selle kõrgus peaks olema umbes 15 cm. Kui põhi ei pea olema tihendatud, laotakse kiht killustikku ja tampitakse see korralikult kinni.

Telliskessooni kate võib olla erinev. Võib paigaldada valmis plaadi või teha selle ise. Teisel juhul asetatakse kambri ülemistele seintele kanalitükid, talad või lauad.

Kinnitatakse vajalikul tasemel ventilatsioonikanal, luuk ja hülss kastmistoru jaoks. Seejärel kaetakse tekkinud konstruktsioon pleki või plastkilega, kui liistud on paigaldatud ilma vahedeta.

Ehitise tugevdamiseks 4–5 cm kõrgusel selle põhjast paigaldame armatuurvõrgu. Valame betooni ja ootame selle kuivamist. Seejärel korrastame kambri kaela. Seejärel täidame anuma mulla tasemeni ja paigaldame luugi.

Kui soovitakse ehitise maksumust vähendada, võib ülemise katte jätta betooni valamata. Selle võib täita pinnasega, kujundades 0,3–0,4 m kõrguse künka.

Variant #4 – hermeetiline metallmahuti

Metallkessoon võib olla mis tahes kujuga, selle määrab kõige sagedamini olemasolev materjal. Nelinurkse kambri jaoks on vaja 3–5 mm metallprofiili ja varda või 10 mm ristlõikega armatuuri.

Ümmarguse mahuti saab valmistada tööstustoru lõikudest, mille korpuse läbimõõt on 1250 mm ja kaela läbimõõt umbes 600 mm.

Tulevase mahuti kuju valides arvestame, et mida vähem on keevisõmblusi, seda väiksem on nende purunemise oht ja seega ka kambri hermeetilisuse kaotus.

Metallkessooni kuju määrab sageli omaniku olemasolev materjal. Kui on tööstustoru, – on see ümmargune, nelinurksete kambrite jaoks on vaja metallprofiili.

Alustame tööd süvendi ettevalmistuse arvutamisega. Kaevame vajaliku suurusega augu ja tasandame selle põhja loodi järgi.

Puurtoru lõikame 40–50 cm kõrgusel põhjast ja sulgeme ajutiselt plastiku või kaltsuga. Ettevalmistatud metallosad puhastame roostest ja laotame laudpõrandale, mis hoiab ära nende võimaliku määrdumise töö käigus. Alustame põhja valmistamisega.

Valmistame vajaliku kujuga detaili ja lõikame sellesse ava, kuhu paigaldatakse puurtoru hüls. Selle kinnitamiseks kasutame kahepoolset keevisõmblust.

Kui valmistame nelinurkset kambrit, lõikame metallprofiilist külgseinad. Märgistame need ja lõikame sisse avad kaabli ja torustiku sisendite jaoks. Ühendame põhja ja külgseinad.

Metallkambrid tuleb hoolikalt töödelda hüdroisolatsioonivahendiga. Välitöödel kasutatakse bituumenmastiksit, sees kruntvärvi, värvi ja korrosioonivastast segu.

Paigaldame paagi kaane oma kohale. Ei tohi unustada, et kõik keevisõmblused tuleb teha ainult kahepoolsetena. See tagab kessoonile vajaliku tiheduse.

Keevitame sisse kaeluse ja ventilatsioonikanali. Keevitame kambri seintele kaabli- ja torustikuhülsid. Kinnitame varrastest või armatuurist aasad, mida läheb vaja tropide fikseerimiseks. Kinnitame luugi või kaane.

Alustame hüdroisolatsioonitöödega. Kõik keevisõmblused, nii välis- kui siseõmblused, puhastame põhjalikult räbu eemaldamiseks.

Pärast seda töötleme neid mitu korda kaitsevahendiga. Kogu konstruktsiooniga toimime samamoodi. Lõpuks peaks meil olema mitmekihiline välimine bituumenhüdroisolatsioon. Seestpoolt paneme peale kruntvärvi, värvi ja korrosioonivastase segu.

Kui vajadus on, soojustame kambri. Selleks võib kasutada ekstrudeeritud vahtpolüstüreeni või muud soojustusmaterjali. Oluline, et see poleks hügroskoopne.

Metallist kesson on valmis, selle võib süvendisse lasta. Konstruktsiooni paigaldamiseks kasutatakse tõstekraanat, mis on varustatud pehmete tropidega. Süvendi kohale paigaldame puidust prussid, millele asetame mahuti.

Seejärel eemaldame toed ja langetame konstruktsiooni väga ettevaatlikult ja aeglaselt alla, asetades selle ümbrise torule. Süvendi põhja jõudnud kessoni tasandame kindlasti loodi järgi.

Toome torud ja kaabli hülssidesse. Kontrollime hüdroisolatsiooni. Töötleme uuesti kohad, kus see sai paigalduse ajal kahjustada.

Pärast seda, kui kesson on süvendi põhja langetatud, tuleb selle põhi loodi järgi tasandada ja kontrollida hüdroisolatsioonikihi terviklikkust, mis võis paigalduse ajal kahjustuda.

Keevitame hülsi ümbrise toru külge või vahutame, kui ümbris on plastikust. Teostame toitekaabli ja torustiku sisestuskohtade tihendamise. Pärast seda võib kessoni kinni katta.

Kui te ei soovi väikesel suvilakrundil ehitada maa-alust kambrit seadmete paigutamiseks, soovitame tutvuda variandiga puurkaevu sisustamine ilma kessonita. Hooajalise veeallika kasutamise puhul on see suurepärane variant.

Järeldused ja kasulik video teemal

Video #1. Kuidas paigaldada metallist kesson:

Video #2. Monoliitsest betoonist kessoni valmistamise protsess:

Video #3. Kuidas rajada telliskivist kesson:

On palju võimalusi, kuidas iseseisvalt teha kaevule kesson. Milline neist valida – sõltub krundi iseärasustest, kodumeistri kvalifikatsioonist ja tema rahalistest võimalustest.

Igal juhul, kui kõik tööd on tehtud õigesti ja kvaliteetselt, kaitseb saadud hermeetiline kamber usaldusväärselt kaevupead külmumise eest ning pindmiste sulavee- ja üleujutusvete sissetungimise eest. See tagab katkematu puhta vee tarnimise majja.

Rääkige oma isiklikust kogemusest kaevukessoni rajamisel maakrundile. Palun kirjutage allpool asuvasse plokki. Siin saate Te kommenteerida meie esitatud teavet ja esitada küsimusi.