Garaaži isetehtud ventilatsioon: parimate õhuvahetussüsteemi rajamise variantide ülevaade

Ebapiisav või ebatõhus garaaži ventilatsioon soodustab kondensaadi teket auto agregaatidel. Heitgaasid ja töövedelike aurud muudavad garaažiõhu autoomaniku jaoks ohtlikuks.

Loetletud probleemide vältimiseks tuleb hoolitseda õhuvoolu normaalse tsirkulatsiooni eest. Veelgi enam, mikrokliima parandamine autoboksis ei nõua sageli erilisi inseneri- ega ehitusalaseid oskusi ega märkimisväärseid rahalisi investeeringuid.

Me soovitame teile, kuidas arvutada ja muuta garaaži loomulikku ventilatsiooni tõhusamaks, ning pakume alternatiivseid meetodeid õhuvahetuse soodustamiseks.

Garaaživentilatsiooni eripärad

Autohuvi alguspäevil vajasid autod tarastatud varjualust jooksva remondi tegemiseks. Hiljem said autod väärtuseks, mis vajas kaitset varguse eest – turvalist garaaži, mille perimeeter on sissetungimise eest kaitstud.

Eelmiste autoomanike põlvkondade kogemus nõuab auto kaitsmist ja hoidmist garaaži boksis.

Kuid garaaž on hea, kui selles on ventilatsioon. Pärast mitmekilomeetrist reisi vihmastel ja lumistel teedel parklasse sõites toob auto endaga niiskust. Masinaruum on traditsiooniliselt väike – niiskus küllastab kiiresti selle atmosfääri.

Ja kui niiske õhu mahtu garaažis ei vahetata 6 korda tunnis (parem 10 korda), siis auto roostetab tingimata.

SNiP 21-02-99 kehtestab talviseks auto hoiutemperatuuriks +5^oC, kui boksi köetakse. Muide, see SNiP lubab ka garaažiruumi mitte kütta.

Autoomanikule mugav temperatuur (näiteks +15^oC) talvises garaažis on auto jaoks 'ebamugav' autole külge hangunud jää ja lume sulamise tõttu. Mõistlikum on kinni pidada normatiivsest 5^oC.

Õhuvahetuse normatiiv garaažis kehtestatakse vastavalt ONTP 01-91 mahuga alates 150 m³/h iga parkimiskoha kohta. Väliselt on ülesanne lihtne – määrata õhukanalite läbimõõt, paigaldada üks sissepuhkeks, teine väljatõmbeks ja atmosfääri uuendamine toimub.

Kuid Venemaa külma kliima tingimustes tuleb suletud parkla ruumi sissepuhke-väljatõmbesüsteemi kavandada põhjalikumalt.

Garaažiruumi aastaringseks ühtlaseks ventilatsiooniks sobib kõige paremini kombineeritud süsteem. See ei sõltu ilmast ja välitemperatuurist.

Loomuliku ventilatsiooni töötingimused ja arvutamine

Selleks, et ise ehitatud garaaživentilatsioon töötaks, peab selle skeem arvestama õhuvahetuse mahtu, hooajalisi temperatuurikõikumisi ja tuuleroosi.

Auto boksi loomulik ventilatsioon sõltub otseselt järgmistest parameetritest:

1. Õhu temperatuurierinevus ruumi sees ja väljaspool. Garaaži atmosfäär peab olema kuumem ja seetõttu kergem kui välisõhk. Siis tungib raske ja värske õhk läbi sissepuhkeõhukanali isevooluga garaaži, püüdes asendada väiksema tihedusega siseatmosfääri mahtu.
2. Rõhuerinevus sissepuhke ja väljatõmbe vertikaalsete positsioonide vahel. Vajalik on rohkem kui 3 m kõrguste vahe sissepuhke sissevoolu ja väljatõmbe väljavoolu vahel.
3. Liikuva õhumassi rõhk (tuul). Garaaži tuulepealsel küljel on kõrgem rõhk, tuulealusel – madalam. Sissepuhkeõhukanal tuleb paigutada domineeriva tuulesuuna poolele.

Loetletud tingimuste eiramine viib loomuliku väljatõmbe täieliku ebaefektiivsuseni. Seetõttu tuleb talvel auto boksis seada kõrgem temperatuur võrreldes õuega ja vähendada õhuvahetust, reguleerides õhukanalite avamise astet.

Suvel tuleb sissepuhke-väljatõmbe õhukanalid täielikult avada, lootes tuuleroosile.

Sisselaskeõhuvõtuava ja väljatõmbetoru paiknemine üksteise suhtes peab olema kas kasti pikkuses või selle diagonaalis.

Õhuvahetuse peamine parameeter on selle kordsus, st täielike õhuvahetuste arv garaažis «tänavaõhuga».

Teades normitud õhuvahetuskordsust (6-10 korda) ja autoboksi sisemist mahtu, tuleb arvutada õhutarbimine tunnis:

L=n•Vg, kus

• L – õhuvooluhulk tunnis, m³/h;
• n – õhuvahetuskordsuse normi arvväärtus;
• Vg – garaaži õhumaht, m³.

Garaaži mahutatava õhu mahu määramiseks tuleb korrutada selle sisemõõtmed: laius, pikkus ja kõrgus.

Näiteks garaaž laiusega 4 m, pikkusega 6 m ja kõrgusega 2,7 m mahutab Vg=4•6•2,7=64,8 m³. Valides näiteks seitsmekordse õhuvahetuse tunnis, vajab selline garaaž L=7•64,8=453,6 m³.

Teades õhuvoolu hulka ja selle kiirust, saab selle diagrammi abil leida garaaži sisse- ja väljatõmbesüsteemi ümmarguse õhukanali optimaalse läbimõõdu.

Õhukanalite ristlõike valimiseks sisse- ja väljatõmbe puhul, tuleb saadud L väärtus ümardada ülespoole, saavutades selle kordseks 5-ga.

Seetõttu tuleb meie arvutuses saadud õhuvoolu väärtust suurendada 455 m³-ni, sest see arv jagub 5-ga ilma jäägita – 455:5=91.

Järgmisena – vaadake õhukanalite läbimõõdu diagrammi pilti ja valige sobiv parameeter.

Arvestades, et õhukiirus loodusliku ventilatsiooni kanalites on ligikaudu 0,5-1 m/s, on eespool arvutatud «ligikaudse» garaaži jaoks vaja ümmargusi õhukanaleid läbimõõduga alates 500 mm. Või profileeritud, sisemise ristlõikega alates 450х500 mm.

Õhuvoolu parandamiseks võib paigaldada garaaži põrandast kuni poole meetri kõrgusele mitte õhutoru, vaid võrega õhuvõtuava. Pealegi peaks selle ristlõige olema kaks-kolm korda suurem kui väljatõmbetoru oma. Ventilatsioon paraneb, kuid talvel külmub autoboks läbi.

Vajalik on varustada sissepuhkvõre ja väljatõmme libistatavate või eemaldatavate katetega, mis võimaldavad vajadusel õhu sisselaskeava ristlõiget vähendada.

Pöörake tähelepanu väljatõmbe- ja sissepuhkeavade osalise sulgemise järjestusele – kõigepealt sissepuhkeava, seejärel väljatõmbeava.

Ristkülikukujulise õhukanali sobiva ristlõike valimiseks piisab, kui leida sellele vastav ümmarguse toru läbimõõt.

Samal ajal on oluline, et väljatõmbetoru ristlõige ei oleks suurem kui sissepuhkeõhu sisselaskeristlõige – see põhjustab tõmbe ümberpöördumise. Seetõttu tuleb sissepuhkeõhukanali osalisel sulgemisel kindlasti vähendada väljatõmbetoru ristlõiget.

Väljatõmbeõhukanal tuleb juhtida rangelt vertikaalselt ja vähemalt 500 mm kõrgemale garaažikatuse tasapinnast.

Viilkatusel tuleb väljatõmme tõsta kõrgusele, mis vastab katuseharja lähedusele (vt skeemi pildil).

Kui garaažiruumis rajatakse ülevaatuskraav remontide tegemiseks ja kelder toiduainete hoidmiseks, siis maa-aluste ruumide ventilatsiooniks on vaja paigaldada eraldi sissepuhke- ja väljatõmbekanalid.

Seega on vaja eraldi toru õhu juhtimiseks keldrisse ja teist, vertikaalset toru väljatõmbeks.

Lihtsaim variant garaaži ventilatsiooni korraldamiseks on seinaklapi paigaldamine, mis lisaks õhuvahetuse tagamisele saab täita ka õhuvoolu soojendamise ja filtreerimise funktsiooni.

Loomuliku ventilatsiooni parandamise viisid

Ilma mehaanilisi õhuvahetuse tugevdamise vahendeid kasutamata on garaažiruumis stabiilse õhu uuendamise võimalik saavutada kahel viisil – väljatõmbetoru soojendamise ja sellele deflektori paigaldamisega.

Väljatõmbekanali soojendamine

Soojendatud õhk on kergem kui sissepuhkeõhu sisselaskekoha kaudu sissevoolavad külmad õhumassid. Püüeldes kõrgeima punkti poole, väljub see väljatõmbeventilatsioonikanali kaudu, asendudes värske õhuga väljast – sise- (garaažis) ja välisatmosfääri (tänaval) rõhk peab võrdsustuma.

Loomuliku ventilatsiooni korraldamisel autoboksiga piisab selle skeemi soovituste järgimisest

Parandamaks õhu soojendamist külma garaaži siseatmosfääri ülemises kihis, tuleb värvida väljatõmbekanal mustaks. Selle tulemusel neelavad õhukanali seinad maksimaalse koguse päikeseenergiat ja soojendavad kanali sees olevat õhku, sundides seda intensiivsemalt ülespoole liikuma.

Loomulikku ventilatsiooni planeerides, arvestades musta värviga, ei tohiks teostada ventilatsioonikanali soojusisolatsiooni. Kuid meetodi „soojendamine hõõglambiga“ puhul on väljatõmbeõhukanali soojusisolatsioon äärmiselt vajalik.

Sügisest muutub garaažis külmaks. Autole pole see probleem, kuid sissepuhke-väljatõmbeventilatsiooni jaoks on see väga halb.

Kui kuum mootor esimesel tunnil pärast boksi sõitmist on veel õhu soojusallikaks, siis paari tunni pärast saab kütteta garaažis temperatuur, mis on praktiliselt võrdne välisõhuga. Ja loomulik ventilatsioon lakkab töötamast.

Tuulevool puhub deflektorit (skeem a), väljatõmbekanali õhk jaguneb mitmeks suunaks (skeem b). Selle tulemusena tekivad mitmed madalama (-) ja kõrgema (+) rõhuga tsoonid.

Õhuvahetuse säilitamiseks ja väljatõmbekanali jäätumise vältimiseks (sinna koguneb kondensaat) aitab tavaline 40-vatine hõõglamp.

Piisab, kui riputada selle pesa vertikaalse väljatõmbekanali ava alla ja jätta sisselülitatuks. Lambi poolt toodetud soojusest piisab õhu liikumiseks kiirusel 0,2-0,4 m/s.

Lisaks tuleb õhukanal kindlasti mähkida soojusisolatsioonimaterjaliga ja veenduda, et isolatsiooni ei satu niiskust. Hõõglambi soojust on vähe, see ei pruugi kogu väljatõmbetoru pikkuse jaoks piisata ning õhk jahtub kiiresti.

Pange tähele, et luminofoor- või LED-lampide kasutamine õhuvahetust ei paranda – need toodavad oluliselt vähem soojusenergiat. Sobivad ainult hõõglambid.

Ventilatsioonideflektori paigaldamine

See seade suurendab väljatõmbe tõmmet kuni 20% ilma mehaaniliste seadmeteta – tänu madala rõhuga tsooni tekkele õhukanali otsas.

Lähtudes Bernoulli seadusest, muudavad deflektorid õhuvoolude liikumist tänu oma konstruktsioonile (lõikele).

TsAGI deflektori elementide parameetrid on seotud väljatõmbeventilatsioonikanali läbimõõduga. Skeemil on numbritega tähistatud: väljatõmbe ots (1); difuusori klaas (2); välimine korpus (3); korgi toed (4); kork (5) (+)

Tuul sunnib deflektori kumera korpuse ümber voolama, mis tekitab miniatuurseid suhtelise vaakumi tsoone, mis tõukavad torus oleva õhumassi ülespoole.

Konstruktsiooniliselt koosneb ventilatsioonideflektor (TsAGI projekti näitel) järgmistest elementidest:

1. Difuusor (klaas), mis on kärbitud koonilise toru kujuga. Kitsa poolega pannakse see väljatõmbetorule. Aitab kaasa õhurõhu erinevuse tekkimisele ja tõmbe tugevdamisele.
2. Kork (vihmavari), mis kaitseb õhukanali ava lenduva prügi ja sademete eest.
3. Välimine korpus, mis on silindrilise kujuga. Loob madala rõhuga tsoonid, jagades tuulevoolu.

TsAGI tüüpi deflektorit kasutatakse laialdaselt ventilatsioonitorude loomuliku tõmbe tugevdamiseks Venemaal. Lisaks sellele on tuntud taldrik-, tuulelipp-, H-kujulised ja pöörddeflektorid.

Muide, kodumaised loomuliku ventilatsiooni väljatõmbed on sageli varustatud Grigorovitši deflektoriga.

Mis tahes konstruktsiooniga väljatõmbedeflektorite töö efektiivsus on otseselt seotud atmosfääritingimustega, nimelt – tuule olemasoluga.

See tähendab, et tugeva tuule korral arendab see seade loomuliku ventilatsiooni süsteemis maksimaalset tõmmet, kuid tuulevaikuse ajal ei tööta see üldse.

Määravaks teguriks on katuseharja lähedus. Mida lähemal on see torule, seda kõrgemale tuleb see tõsta (+)

Deflektor suudab mitte ainult parandada tõmmet, vaid ka vältida väljatõmbetoru "ummistumist" tugevate tuulte korral, mida nõrk loomulik ventilatsioon ei suuda ületada.

Lisaks on deflektorseadmega varustatud ventilatsioonikompleks kõige paremini kaitstud tõmbe ümberpöördumise eest.

Juhime tähelepanu vajadusele tõsta deflektoriga varustatud väljatõmbe ots katusepinnast poole meetri või rohkem võrra kõrgemale. Kehtivad ka ülaltoodud skeemil käsitletud tingimused katuseharja läheduse kohta.

Autoboksi kombineeritud ventilatsioon

Loodusliku ventilatsiooni ja väikese võimsusega mehaanilise süsteemi ühendamise eeliseks on garaaži atmosfääri garanteeritud uuendamine iga ilma korral.

Ei tuulevaikus ega suvine kuumus nõrgenda sellise sissepuhke-väljatõmbekompleksi töövõimet.

Kombineeritud ventilatsiooni skeem sarnaneb täielikult loomuliku õhuvahetussüsteemi struktuuriga. Kasutatakse samu sissepuhke- ja väljatõmbeõhukanalite asukohti, samu õhutorude ristlõikeid ja deflektorit väljatõmbekanali ülemises otsas.

Ainus erinevus on aksiaal- või tsentrifugaalventilaatori paigaldamine väljatõmbeõhukanali õõnsusse.

Sissepuhkeõhk garaaži keldrisse vaatekaevuga üldisest ventilatsioonisüsteemist ei satu – liiga madal tase. On vaja viia sellesse ruumi eraldi sissepuhke- ja väljatõmbesüsteem (+)

Ventilatsiooniseadme võimsus ei tohi ületada 100 W, sellest piisab. Ventilaator tuleb paigaldada õhukanali soojustatud segmendile, vastasel juhul tekib sellesse kondensaat.

Sellise ventilaatori töö juhtimiseks sobib elektrooniline taimer, mis on sisse ehitatud adapterisse pistikupesa ja väljatõmbeseadme toitepistiku vahel.

Väljatõmbeventilaatori pikaajaliselt sisselülitatuna hoidmine on selle energiatarbimise tõttu ebaotstarbekas ja selleks pole vajadust. Lisaks osutub talvel garaaži kombineeritud ventilatsioon liiga tõhusaks ja jahutab boksi tugevalt.

Taimeriga adapter võimaldab määrata ventilaatori töö perioodilisust ja kestust 24 tunni jooksul ja mitmeks päevaks ette.

Asetades elektroonilise taimeri pistikupesa ja õhupuhasti ventilaatori toitepistiku vahele, on võimalik juhtida õhupuhastussüsteemi elektromehaanilise elemendi sisse-/väljalülitustsükleid.

Pange tähele, et piisavalt võimsa tsentrifugaalventilatsiooniseadme valimisel võib osutuda vajalikuks suurem ristlõige õhupuhasti õhukanalile. Tuletame meelde, et õhku juhtiva toru ristlõike valik sõltub õhuvoolu kiirusest.

Kui siseläbimõõt on ebapiisav, teeb õhupuhasti valju häält ja tõmbab õhku halvasti.

Mehaanilise ventilatsioonisüsteemi rajamine

Selle peamine eelis on sõltumatus looduslikest teguritest. Peamisi puudusi on kaks: sõltuvus elektrienergiast ja üsna kõrge hind. Värske õhu sissevoolu ja väljatõmbe eest hoolitsevad tsentrifugaalventilaatorid.

Autobokside paigaldatakse järgmised mehaanilise ventilatsiooni süsteemid:

• Moodul. Sissepuhkeväljatõmbekomplekt koosneb mitmest iseseisvast plokist, mis tagavad sissepuhkeõhu ettevalmistamise ja sissepumpamise ning saastunud õhu eemaldamise. Sellised moodulid töötavad iseseisvalt, nende koostööks on vaja juhtimisandureid.
• Monoplokk. Iga selline plokk on terviklik mehaanilise ventilatsiooni seade, mis vastutab üheaegselt sissepuhke ja väljatõmbe eest. Monoplokkventilatsiooniseadmete hulgas peetakse säästlikeks mudeleid, mis on varustatud rekuperatsiooniplaatidega. Rekuperatsioon võimaldab minimeerida sissepuhkeõhu soojendamise energiakulusid.

Monoplokkventilatsiooni on lihtsam paigaldada, tehes garaaži seina ühe augu. Küll aga on õhku varustav komplekt, mis on komplekteeritud vajalikest moodulitest, tootlikum.

Võimalus ehitada nõutud “õhu” omadustega kompleks – moodulsegmente (sissepuhke-väljatõmbe) kompleksi eelis (+)

Värske õhk filtreeritakse enne õhukanalitesse jõudmist ja külmal aastaajal soojendatakse. Selle tarnimine garaažiruumi toimub õhukanalite kaudu läbi võredega kaetud avade, mis on tehtud põrandasse või seintesse peaaegu põranda kõrgusel, samuti vaatluskaevu seintes.

Väljatõmbeõhu eemaldamine toimub läbi väljatõmbetoru, mille kanalisse on paigaldatud piisava võimsusega ventilaator.

Suurtes autoboksides, mis on mõeldud mitmele autole, on tõhusam teostada väljatõmmet läbi õhukanalite ja kanalventilatsiooniseadme abil.

Ajutise ventilatsiooni korraldamine

Kui garaažis kavatsetakse teha remonditöid, mis hõlmavad keevitamist ja metallosade värvimist, on vaja tõsist väljatõmmet, mida ei pea tingimata pidevalt kasutama.

Kuidas ehitada ajutiseks kasutamiseks mõeldud süsteem? Vaatleme ühte väga huvitavat varianti:

Järgmine fotokogumik aitab hinnata originaalse insenerilahenduse tehnilist sisu:

Esitatud lahendus võimaldab talvel autot remontida ilma väravaid pärani avamata.

Meister saab töötada talle normaalsetes temperatuuritingimustes, ilma et ta peaks selga panema liikumist takistava sooja tööriietuse. Väljatõmbesüsteem juhib kahjulikud toksiinid ventilatsiooniavasse suletud uste korral.

Järeldused ja kasulik video teemal

Tõhus looduslik ventilatsioonisüsteem reaalses keldriga garaažis:

Kuidas isoleerida väljatõmbetoru garaaži kohal, et lõpetada kondensaadi kogunemine ja jäätumine:

Mehaanilisi sissepuhke-väljatõmbesüsteeme kasutatakse köetavates garaažiruumides. Kütmata autobokside jaoks sobib paremini looduslik ventilatsioonikompleks. Maaaluseid garaaže on lubatud ventileerida ainult mehaanilise ventilatsiooni abil, ühendades vingugaasi kontrollerid.

Otsite võimalust parandada õhuvahetust garaažis? Või on teil kogemusi mehaaniliste ventilatsiooniseadmete kasutamisega? Palun jätke artiklile kommentaare ja esitage küsimusi. Kontaktplokk asub allpool.