Reoveekogumiskaevu rajamine: korraldamise ja hüdroisolatsiooni reeglid

Keskse kanalisatsiooni puudumine põhjustab maapiirkondades igasuguste kohalike puhastusobjektide paigaldamist. Kuid mõnikord piisab kalli autonoomse rajatise asemel lihtsa kogumiskaevu paigaldamisest. Pealegi on selle ehitamisega täiesti võimalik ise hakkama saada.

Artiklis esitasime üksikasjalikku teavet selle kohta, kuidas teostada kogumiskaevu rajamist krundil, milliseid reegleid ja norme tuleb järgida äravoolurajatise korraldamisel. Kirjeldasime kõige populaarsemaid ja praktilisemaid lahendusi ning andsime samm-sammult juhised nende rakendamiseks.

Kaasaegsete kogumiskaevude tüübid

Tänapäeval on äravoolukaevu funktsionaalne koormus märgatavalt kasvanud, kuna koduse kanalisatsiooni ja külma vee elementaarse süsteemi olemasolu suurendab heitvee mahtu mitmekordselt.

Seoses sellega on ilmunud kanalisatsioonirajatiste uued modifikatsioonid, mis on mahukamad ja täiuslikumad jäätmete töötlemise seisukohast.

Eelmise sajandi suvilakäimla skeem. Hüdroisolatsioonikaitse rolli täidab lihtne savilukk, seega on oht kanalisatsioonijäätmete pinnasesse tungimiseks (+)

Meenutage, kuidas varem nägi välja äravoolukaev – väike kaev, kuhu valati kõik jäätmed süstemaatiliselt kuni selle täitumiseni. Kaevu seinad vooderdati laudadega, laoti kividega või tugevdati muu käepärast oleva materjaliga. Kui heitvee tase muutus maksimaalseks, kutsuti välja fekaaliveoauto tühjendamiseks.

Kui on paigaldatud kogumisseptik – tihendatud mahuti, mida perioodiliselt tühjendatakse fekaaliveoautode abil. Selle paigalduskohale tuleb ehitada juurdepääsutee (+)

Muidugi polnud neil aegadel juttugi mingist ökoloogiast või keskkonnakaitsest reostuse eest. Kuid tänapäeval soovivad kõik säilitada pinnase puhtust krundil, seetõttu jälgitakse rangelt puhastusseadmete tihendamist.

Tootjad valivad materjale, mis ei nõua pikaajalist paigaldamist ega spetsiaalset hüdroisolatsiooni. Kaasaegsete mudelite näiteks on mahukad polümeermahutid.

Suur plastmahuti on omamoodi setitussüvend ühe, kahe või enama kambriga kanalisatsiooniheitmete jaoks. Heitvee töötlemine toimub nendes anaeroobsete mikroorganismide abil.

Pole kaotanud populaarsust monoliitsed ühe- ja kahesektsioonilised betoonkonstruktsioonid, samuti seadmed, mis koosnevad ühest, kahest või isegi kolmest betoonkaevust. Valikut põhjendab paigalduse (valamise) suhteline lihtsus ja korralik (kuni 30 aastat) kasutusiga.

Lihtsaima suvilaseptiku skeem – betoonrõngastest filtreerimiskaevu, mille põhi on läbilaskev ja heitvett puhastav kruusa-liiva segu, ventilatsioonitoru ja luuk otseseks juurdepääsuks (+)

Tellistest šahti ladumise mõte on kadunud, sest mitme rõnga paigaldamine on palju lihtsam kui tugeva telliskivi müüri ehitamine. Uute seadmete peamiseks omaduseks saab tihedus, mis kaitseb pinnast heitveega reostumise eest.

Koha valik sanitaarnorme arvestades

Uue kogumiskaevu rajamisel tuleb juhinduda SNiP-s esitatud nõuetest. Loomulikult sooviks kasutusmugavuse huvides paigutada see majale lähemale.

Kaugus vundamendist mahutini peab aga olema vähemalt 10 m. Arvesse võetakse vääramatu jõu asjaolusid, mis on seotud nii vundamendi kui ka kogumismahuti tiheduse rikkumisega.

Skeem, kus on märgitud minimaalsed lubatud kaugused kogumiskaevust oluliste objektideni. Projekti koostamisel ei tohi unustada ka naaberkruntidel asuvaid sarnaseid objekte (+)

Planeerimisel arvestage ka, et krundi piire tähistav tara peab asuma vähemalt 4 m kaugusel ja sõidutee vähemalt 5 m kaugusel.

Suurim vahekaugus – veeallikani (puurkaev või kaev) – vähemalt 25 m, lahtisel liivapinnasel kuni 50 m. Kui läheduses on seisuveega veekogu (tiik või järv), tuleb arvestada ka seda – 30 m.

Betoonrõngad – aktuaalne materjaliliik

Raudbetoonist rõngad septikutele ja joogikaevude ehitamiseks on nii nõutud, et paljud tehased on hakanud spetsialiseeruma nende tootmisele.

Peale selle valmistavad nad lisaks põhidetailidele põhjaga varustatud rõngaid, eraldi kaelasid, katteid ja luugiga ülemisi segmente. Vaatleme kahte varianti kogumiskaevude ehitamiseks: põhjaga ja ilma põhjata.

Betoonist neelukaev

Avatud mahuti ilma põhjata, teisisõnu neelukaev – see on kombineeritud variant, mis meenutab tavalist kogumismahutit, kuid toimib septiku filtreerimiselemendi põhimõttel.

Alumise tasapinna puudumine ning liiva-kruusa drenaažikiht on reovee osalise filtreerimise tingimuseks: osa vedelikust imbub pinnasesse, mistõttu on reovee eemaldamise teenuseid vaja palju harvemini.

On tingimused, mille puhul tuleks vältida avatud põhjaga rajatise ehitamist:

• põhjavee tase peab olema vähemalt 100 cm allpool kanalisatsioonikaevu alust, vastasel juhul seguneb reovesi põhjaveekihtidega, mis põhjustab pinnase saastumist ohtlike ainetega;
• pinnase tüüp peab vastama filtreerimisnõuetele, st olema vett läbilaskev: liivane, kruusane või kivine suure liivasisaldusega. Kivimipinnad, liivsavid ja savid ei oma selliseid omadusi ja võivad aja jooksul muutuda reovee jaoks ületamatuks tõkkeks.

Tingimuste järgimisel saab kaevu ise ehitada.

Betoonrõngaste suure kaalu tõttu on vaja rentida autokraana või mõni muu manipulaator rõngaste paigaldamiseks, samuti tööliste brigaad, et lühendada ehitusprotsessi aega.

Tööde järjekord:

1. Süvendi kaevamine sügavusele, mis võrdub rõngaste kogukõrgusega (2 või 3) pluss pool meetrit drenaažikihiks ja 20–30 cm kaela korrastamiseks.
2. Filtreeriva aluse paigaldamine puistematerjalidest – liiv, veeris, killustik, kruus. Näiteks alumine kiht – liiv, ülemine – jäme killustik. Puhastuse tõhususe suurendamiseks võib kasutada perforeeritud betoonalust või geotekstiili.
3. Rõngaste paigaldamine kraana abil.
4. Kanalisatsioonitoru ühendamine eelnevalt perforaatoriga tehtud avasse;
5. Kaevu hüdroisolatsioon – vuukide, liidete, ühenduste tihendamine;
6. Tagasitäitmine ja pinnase tihendamine kaevu ümber.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata reoveekogumiskaevu hüdroisolatsioonile. Toru kinnitamine on parem teha kolmiku abil, millele järgneb kõigi ühenduste tihendamine hermeetikuga.

Hüdroisolatsioonimaterjali Penetroni kasutusvõimalused, mida kasutatakse monoliitsete ja monteeritavate betoonkonstruktsioonide hüdroisolatsiooniks, ning abivahendid – Penekrit, Penelag, Waterplug.

Isegi lukustusühendusega betoonrõngaste kasutamisel tuleb need tihendada nii sise- kui välisküljelt. Välisküljel võib kasutada kleepuvat bituumenrullmaterjali, mis paigaldatakse mitme kihina, siseküljel aga Penetroni ja Penekriti kombinatsiooni või tsementmörti Akvabarjäär.

Väljapumpamise protsessi tagamiseks tuleb ülemisse ossa paigaldada tihedalt suletava soojustatud kaanega luuk.

Rõngastest kogumismahuti

Kõrge põhjavee tase (üsna sage nähtus) ei võimalda paigaldada kanalisatsioonikaeve ilma põhjata, seega on kõige sobivam variant lihtsa kogumismahuti rajamine. Võib kasutada plastikust reservuaari või suurt polümeertünni, kuid me vaatame betoonrõngastest projekti.

Kogumismahuti konstruktsioon sarnaneb eelmise mudeli ehitusega, kuid erinevalt filtristkaevust on selle reservuaari põhi kinnine, veekindel. See tähendab, et ainus viis selle puhastamiseks on reovee väljapumpamine kanalisatsiooniautodega (+)

Mugav on see, et praktiliselt kõiki detaile saab osta valmis kujul. Ühe 110 cm läbimõõduga (seina paksus 16 cm, kõrgus 89 cm) kaevu rõnga hind on 15–20 €, 6 cm lisarõnga hind 2,5–3 € jne, seega kogu konstruktsioon summas, mis ei ületa 100 €.

Kui soovite eelarvet kokku hoida, siis saate valmistada raudbetoonrõngaid ise.

Töö käik:

1. Süvendi rajamine (50–80 cm laiem kui kaev) koos samaaegse kanalisatsioonitorude kaeviku rajamisega.
2. Torustiku paigaldamine ja soojustamine.
3. Liiva-killustiku padja täitmine ja tihendamine (30–40 cm paksune).
4. Betoonpõhja paigaldamine (rangelt horisontaalne, taseme kontrolliga); valmis elemendi asemel võib ehitada armeeritud tasanduskihi.
5. Betoonrõngaste paigaldamine tõstekraana abil.
6. Vuukide hüdroisolatsioon kummiribaga, betoonmördiga, millele on lisatud vedelat klaasi.
7. Sisemiste õmbluste katmine bituumenmastiksiga, välimiste – kleebitava bituumenhüdroisolatsiooniga. Tagasitäide.
8. Ülemise plaadi paigaldamine luugi avaga, kaane kinnitamine.

Üks bakteriaalse jäätmekäitluse saadustest on ohtlik gaas metaan. Et vältida selle kogunemist ja samal ajal tagada õhu juurdepääs reoveele, varustatakse kaev ventilatsioonitoruga.

Betoonrõngaid kasutades saab ehitada kahekambrilise septiku, täpsemalt – selles artiklis.

Eelarvesõbralik variant kummi rehvidest

Selle projekti eelisteks on taskukohasus, ökonoomsus, paigaldamise lihtsus, puudusteks – lühiajaline kasutus, hea hermeetilisuse puudumine, "ühekordsus" konstruktsioonist. Paigaldatud rajatist ei ole võimalik remontida ega muuta.

Peamine ehitismaterjal – kasutatud auto- või traktorirehvid – saab mõne aasta jooksul kokku koguda või osta autoremonditöökojast. 3-liikmelisele perele mõeldud kaevu jaoks on vaja 9-10 tükki (+).

Esimeseks etapiks on pinnase eemaldamine ja kaevu rajamine. Sügavust saab arvutada, teades rehvide arvu, laiust – asetades üks toode maapinnale ja joonestades selle ümber ringi, lisades 30-40 cm. Kui kaevuõõs on valmis, tuleb teha drenaažiava. See puuritakse kaevu keskele puuriga.

Avasse sisestatakse toru nii, et see tõuseb alusest umbes 100-120 cm kõrgusele. Meetrine varu kaitseb drenaaži äravoolu ummistumise eest suurte tahkete osakestega, mis kogunevad põhja.

Et vedelik saaks vabalt voolata äravoolu, perforeeritakse selle külgi täiendavalt ja ülemine ots kaetakse kaitsevõrguga. Põhi toru ümber kaetakse kruusa või killustikuga.

Et kanalisatsioonijäätmed voolaksid vabalt alla, mitte kummi voltidesse kinni jäädes, soovitatakse rehvide sisemised veljed lõigata noa või elektrilise tikksaega.

Rehvid asetatakse üksteise peale, määrides ühenduskohad hermeetikuga. Umbes 2. või 3. rehvis ülevalt lõigatakse auk ja sisestatakse kodust tuleva kanalisatsioonitoru ots, ka ühenduskoht hermetiseeritakse hoolikalt.

Ülevalt suletakse konstruktsioon isetehtud plastikust või puidust kaanega, millel on väike väljalõige (läbimõõt = 10 cm) ventilatsioonitoru jaoks.

Täiendav teave sellise lahenduse otstarbekuse, rehvide valiku ja ettevalmistuse ning neist kogumiskaevu rajamise kohta on esitatud artiklis – Rehvidest tühjenduskaev ise teha: samm-sammult juhend rajamiseks

Plastmahuti paigaldamine

Peamine eelis polümeermahuti paigaldamisel on täiendavate ehitustööde puudumine. Piisab kaevu kaevamisest, kanalisatsioonitrasside ühendamisest, kinni matmisest – ja kogumiskaev on valmis. Plastmahuti transportimine on samuti lihtne, kuna erinevalt betoonkonstruktsioonidest on see väikese kaaluga.

Polümeermahutid erinevad kuju ja suuruse poolest. Kaheliikmelisele perele, kes külastab suvilat harva, piisab suhteliselt väikese mahutiga tünnist – 100-150 l

Sobib ka metalltünn, kuid see jääb oma omadustelt plastmahutitele alla, kuna on korrosiooniohtlik, mistõttu roostetab üsna kiiresti ja muutub kasutuskõlbmatuks.

Enne kaevu paigaldamist tuleb mahuti ette valmistada – teha perforeerimine kogu pinnale. Selleks puurime elektritrelliga malelaua mustris augud, vahekaugusega 15-20 cm. Perforeerimine on vajalik vedeliku loomuliku äravoolu tagamiseks, see on omamoodi filter.

Kaevu mõõtmed arvutame enne tünni paigaldamist: see peab olema täielikult pinnases, välja arvatud ülemine osa koos armatuuriga – kontrollimiseks ja väljapumpamiseks.

Ülemises osas või küljel (olenevalt kanalisatsioonitoru sisseviimise viisist) lõikame ava ja paigaldame ääriku. Spetsiaalsete polümeertihenditega määrime hoolikalt kõik vuugid ja ühenduskohad.

Võib kasutada bituumenmastiksit, mis toimib täiendava hüdroisolatsioonina. Soovitav on, et torud ja liitmikud oleksid samuti plastikust.

Mahuti kaitsmiseks pinnaseosakeste eest kasutame geotekstiili. See täidab suurepäraselt filtreerimisfunktsiooni, ei allu mädanemisele ega kiirele kulumisele. Mähime paagi igast küljest rull-geotekstiiliga ja kinnitame selle kaela juurest sünteetilise nööriga.

Paigaldame tünni ettevalmistatud süvendisse ja ühendame kommunikatsioonidega. Torude kalle võimaldab heitveel looduslikult paaki voolata. Külgedel oleva vaba ruumi täidame liiva-killustikseguga, pealt katame mullaga. Miniseptikut tuleb puhastada vastavalt täitumusastmele.

Kogumismahuti paigaldamise protsess reovee täielikuks väljapumpamiseks on veidi erinev. See eeldab täiesti hermeetilise mahuti maasse uputamist, mida kasutatakse pruunide ja segamasside kogumiseks.

Kui kogunenud maht on umbes kolmandik, kutsutakse fekaaliautod mahuti tühjendamiseks.

Monoliitbetoonist kaevu ehitamine

Valmismahutid ei sobitu alati kuju ega suuruse poolest, pealegi ei sobi kvaliteetsete mahukate septikute hind kõigile. Seetõttu praktiseeritakse siiani kogumiskaevu rajamise viisi, milleks on monoliitse ühe- või kahekambrilise betoonreservuaari ehitamine. Tutvume selle valmistamise juhendiga.

Kuidas õigesti kaevata süvend

Ehitamisel ei pea piirduma ühekambrilise rajatisega, kuna teise sektsiooni rajamisel ei teki põhimõttelist erinevust ega täiendavat keerukust. Tuleb kaevata kaks korda suurem kaevik ning valmistada rohkem ehitusmaterjali raketise ja valamise jaoks.

Septiku esimene sektsioon on mõeldud reovee selitamiseks, teine – filtreerimiseks.

Monoliitse betoonist kahekambrilise septiku skeem mahuga 5000 l, tugevdatud armatuuriga ja varustatud hüdroisolatsiooniga, mõeldud suurele kasutajate arvule (kuni 8 inimest) (+)

Esimene etapp – vajalike mõõtmetega kaevu kaevamine. Pinnase eemaldamiseks on kaks võimalust – käsitsi või ehitusmasinate abil. Esimene meetod on aeganõudev, kuid täpsem, teine – kiire, kuid kulukas ja mitte eriti sobiv hilisema raketise jaoks.

Asi on selles, et puitkilpide toetamiseks on vajalikud kaevu ühtlased servad. Kui pinnas on piisavalt kõva ja stabiilne, saab raketise konstruktsiooni teha ühepoolseks.

Septiku teine kamber on filtreeriv, seetõttu tuleb osa kaevikust süvendada ja varustada liiva-kruusapadjaga paksusega umbes 30 cm. Seinad tuleb tasandada, kuid kui pinnas on lahtine, tuleb ehitada kahepoolne konstruktsioon nagu vundamendi all.

Puitraketise püstitamine

Et maa-alune niiske keskkond betoonkonstruktsiooni võimalikult vähe mõjutaks, katate enne raketise paigaldamist süvendi rullgeotekstiiliga. Asetate kanga nii, et vedeliku liikumine oleks suunatud pinnase poole. Üksikud tükid tuleb kinnitada ning servad peavad ulatuma väljapoole umbes 40 cm.

Välisküljele paigaldate metallkarkassi: tugevdamiseks sobivad terasvardad, jäme traat, vanade voodite võrk. Metallosi võib asendada klaasplastiga. Valamise ajal tuleb jälgida, et mört kataks rauddetailid täielikult, muidu põhjustab korrosioon pragude teket.

Paneelid ja lauad iseenesest püsima ei jää, seetõttu tuleb nende kinnitamiseks ehitada tugipostid prussidest või metalli tükkidest. Torude liitumiskohtades tuleb eelnevalt teha kinnitused.

Vahemaa raketise ja süvendi seina vahel on umbes 20-25 cm (tulevane septiku seina paksus). Kui konstruktsioon on kahepoolne, siis peetakse seda vahemaad kogu perimeetri ulatuses kahe seina vahel.

Betooni valamise käigus te ei unusta ülevoolu- ja sissevooluava kohti: esimene peab asuma teisest umbes pool meetrit madalamal.

Betooni valamine ja hüdroisolatsioon

Valmistate mörti järgmise skeemi järgi: iga 200 kg tsemendi kohta – 300 kg liiva, 100 l vett, 2,5 l superplastifikaatorit (vedelal kujul). Kui on vaja täiteainet, lisate väikese koguse peenfraktsioonilist killustikku.

Betooni ei valata kunagi kogu mahus. Kui Te soovite, et konstruktsioon oleks tugev ja kestaks aastaid, tehke valamine kihtidena, millest igaüks ei ole paksem kui 40-50 cm. Vastasel juhul tekivad materjalis tühimikud, mis põhjustavad rajatise kiiret hävimist. Massi tihedamaks muutmiseks kasutate vibraatorit.

Eksperdid soovitavad varustada ülevoolu T-liitmikuga, mis vähendab ummistuse riski ja välistab suurte osakeste sattumise teise filtreerimiskambrisse.

Betoonmassi kivistumise käigus tekivad väikesed praod, mis tuleb katta sama mördiga. Pärast täielikku kuivamist saab kambrite tihedust suurendada ja teha täiendava sisemise hüdroisolatsiooni.

Betoonimise viimane etapp on ülemise katte paigaldamine. See paigaldatakse pärast seinte täielikku kuivamist (vajalik on ajavahemik 10 päevast 2 nädalani).

Toimingute järjekord:

• metallprofiili – nurkade paigaldus;
• aluse – lameda kiltkivi või puitlaudade paigaldamine;
• katusepapi paigaldamine koos järgneva tugevdamisega;
• betooniga valamine.

Te ei unusta, et vaja on 2 luugi ava (kambrite arvu järgi).

Tagasitäitmine ja välisviimistlus

Enne tagasitäitmist tehke hüdroisolatsioon – kandke kõikidele betoonpindadele, nii sise- kui välispindadele, kiht bituumenmastiksit. See kaitseb betooni niiskuse läbitungimise ja kiire hävimise eest.

Põhjapoolsetes piirkondades on vajalik täiendav soojusisolatsioon. Kambrite soojustamiseks väliskülgedelt piki seinu paigaldame tükid vahtplastist või ekstrudeeritud vahtpolüstüroolist, seejärel täidame ülejäänud ruumi pinnasega.

Üks luukide kujundusvariante on tehase polümeertoodete paigaldamine. Valmisluukide eelised: optimaalsed mõõtmed, kaane tihe liibumine, korralik välimus.

Ärge unustage ventilatsioonitoru. Selle väljapääsu jaoks teeme eraldi ava või varustame luugi. Septiku tõhusama töö tagab kahe toru komplekt, millest üks surub sisse värsket õhku ja teine teenib kogunenud gaaside väljajuhtimist. Torud peavad tõusma pinnase tasemest 40–60 cm kõrgemale.

Monoliitbetoonist septiku ehitamise samm-sammuline juhend on kirjeldatud siin.

Järeldused ja kasulik video teemal

Õppevideod on suurepärane võimalus täiendada oma teadmisi huvitava ja kasuliku teabega.

Praktilised nõuanded – prügikaevu rajamise etapid:

Kompaktne septik rehvidest oma kätega:

Monoliitbetoonist prügikaev – videojuhend ja lühiülevaade:

Nagu näete, pole mahuti või lihtsaima puhastusjaama ise tegemine sugugi keeruline, mõnda tüüpi prügikaevu suudab varustada isegi üks inimene.

Kuid ärge unustage, et konsultatsioon kanalisatsioonisüsteemide eksperdiga suurendab võimalust luua võimalikult funktsionaalne ja tõhus ehitis.

Jagage lugejatega oma kogemusi prügikaevu rajamisel ja korrastamisel. Palun jätke artiklile kommentaare ja esitage teid huvitavaid küsimusi. Tagasisidevorm asub allpool.